///M-ini95

Håper det er greit at jeg legger til denne her så folk finner lettere frem Moderator får gjerne fjerne om det strider med forumregler. "3AG - ryggekamera ettermontering"

DIY 3AG Retrofit Husker ennå at @Gorg sa at "vi" liker bildetunge tråder, så denne er til dels for deg Gorg! Jeg håper denne DIY instruksen er til hjelp for folket på forumet, og til alle andre som måtte stikke innom tråden. Prøvde så godt jeg kunne å dokumentere alt jeg gjorde, men etter 4 timer blir man litt rastløs og keen på å bare bli ferdig.. Here we go : Først og fremst, la meg påpeke at jeg ABSOLUTT anbefaler å rydde bagasjerommet før man starter med dette. Jeg hadde ikke gjort det (som dere sikkert ser heh), så endte opp med å bruke minst 15 min på å fjerne ting og tang. Første vi må gjøre er å skru ut to 10mm plast skruer som er å finne under "flippen". Dere ser dem på hver side ganske enkelt. Når dette er gjort, er det bare å dra hele teppe ut og legge det pent et sted. Done! Dermed er det å fjerne teppe med det lille rommet, men før man gjør dette, så må man fjerne plastplata. Er snakk om 4 (klips?) som man bare trekker ut med trim tool enkelt og greit. Vær litt obs når dere løfter denne ut, da man har 12V kontakt festet på denne. Dra ut ledningene, så er det bare å løfte denne rett opp. Dermed kan teppe med den lille luka enkelt løftes ut. Resultatet er dermed dette: Herfra så må vi fjerne bekledningen på siden, som igjen også holdes av slike "tabs" eller "klips" som man må trekke ut med trimtool helst for å ikke skade dem mer enn nødvendig. Det er tre stykker som holder hver side (hvor på venstre side det er en krok", men det ligger også to til på hver side så man kommer til ved å løfte flippe ned baksetene. Når dette er gjort, mangler det også å fjerne to kraftige Torx skruer som holder festeknaggene på hver side. Her trengs det litt kraft (Husk å stramme denne godt ved montering også). En annen ting å være obs på er å løsne nød utløseren til tank lokket vekk fra bekledningen. Fjern luka som skjuler sikringsboksen bak og bare fjern utløseren fra sporet sitt. Når alt dette er gjort, er det bare å strippe luka for bekledning og tepper. Du ender dermed opp med dette. Herfra valgte jeg å fjerne batteripolen (kan også gjøres med en gang man får tilgang til den om ønskelig), valgte også å sette en klut rundt minus polen så jeg var 110 % sikker på at den ikke ville få kontakt med noe annet metall. Fra her er det bare å begynne å montere delene som tilhører luka. Jeg fikk meg en liten overraskelse (Egentlig ikke) da jeg tydeligvis ikke hadde braketten for ryggekamera. Hadde brakket kun for forsterkeren, så tok en spansk en og stripsa fast modulen midlertidig til jeg får tak i braketten. Kun festnings punkter for forsterker og ikke stort annet her Fra og med her var det bare å demontere diverse paneler i kupeen for å føre kablene så skjult som mulig. Fant en PDF fil fra BMW hvor det stod beskrevet at dem kjørte ledningene på sjåførsiden, så valgte derimot å gjøre dette for å holde denne jobben så OEM som mulig. Kjør ledningsnettet gjennom denne plastikken her, ettersom det er her så og si alle ledningene går. #Fabrikkløsning Fjern dermed sideputa i baksetet for å gjøre det mye lettere å kjøre ledningene nedover (Bare ta tak i puta og dra hardt). Vær litt obs med disse festene som sitter på disse listene, de sitter godt og knekker ikke, så dra som faen. Problemet er bare at du må dra ut disse tabsene ut fra hullene i karosseriet og sette dem tilbake i listene, ellers vil du ikke klare å få listene inn igjen. De sitter som et helvete btw, så vær forsiktig eller gjør deg klar for blodige fingre. Kjør dermed ledningsnettet pent inn i teppet for å skjule det og gjøre det så originalt som mulig. Valgte å kjøre ledningene opp og bak plata som under "håndtaket" for å åpne panseret. Derfra kjørte jeg ledningene under plata som ligger under rattstammen for å gjøre det så enkelt som mulig. Bruk strips for å feste ledningene folkens, slipper å klage på ulyder i etterkant da. Herfra er det bare å demontere litt til Fjern pyntelisten i midten ved å bare dra den ut fra siden, og så koble ut de diverse koblingene. IHKA panelet holdes av to torx skruer, husker ikke størrelsen, men vet at jeg brukte en størrelse hele veien. Så den du bruker på diverse plast paneler i bilen, brukes også på IHKA og Head unit blant annet. IHKA panelet holdes også av fire kraftige "pigger" så den må draes ut med litt kraft. Fjern så disse, og legg den pent vekk et sted. Dermed er det bare å dra ut HU, som igjen holdes av torx skruer (4 stk). Anbefaler å legge en stor klut eller håndkle rundt midtkonsolen da head uniten er litt kranglete å dra ut og VIL SKRAPE noe hvis du ikke er forsiktig. Fjern så quadlocken (den heter det ikke sant?) og koble ledningene til de riktige plassene (se lenger nede i posten for hvor) Det jeg holder i hånda er 5 ledninger. Gul - Fbas + Hvit - Fbas - Hvit/Sølv med plast rundt - Shield/Ground Grønn - Can Oransje/Grønn - Can Valgte så og hoppe bak i bilen igjen for å koble resterende ledninger Tre bolter (10mm ell 8mm husker ikke helt) holder sikringsboksen fast. Det du skal være interresert i er den grønne koblingen. Dra denne ut, fjern "låsemekanismen" og kjør den + kabelen som går fra modulen til pin nr 2. Når dette er gjort, så setter du låsemekanismen tilbake, og sette koblingen back. Pass på at ikke sikringer faller ut når du gjør dette. Det skal være en 5A sikring for ryggekamera. Bilen min hadde allerede denne på plass, så mest sannsynlig har deres også det, men bare sjekk det ut først. Sett dermed sikringsboksen tilbake og skru den fast. Kjør + kabelen pent et sted og pass på at den ikke er for stram og ikke så løs at den vil bli krølla sammen når du setter bekledningen tilbake. Strips den fast til noe. Tok dessverre ikke noe bilder av fjerning av bekledningen som sitter i selve luka, men det sitter noen skrue-aktig "klips" som ikke tåler en dritt. Du kommer garantert til å ødelegge noen av dem, så vær beredt på å måtte kjøpe noen nye hvis man bruker litt makt. En annen ting jeg heller ikke tok bilder av, var demontering av bakluke åpneren. Dette er noe av det verste jeg har gjort. Den sitter som faen. Anbefaler å kjøpe nytt håndtak med kamera istedenfor å bruke det gamle. For mest sannsynlig vil en av klipsene bli ødelagt. Prøvde først å fjerne den ved å presse på klipsene fra innsiden, men det funka dårlig. Brukte så trimtool for å presse fra utsiden av luka samtidig som jeg pressa klipsene fra innsiden. Dette funka GULL! at jeg ikke tenkte på dette med en gang er forbi meg, men nå vet dere dette! Bare for å presisere, med utsiden mener jeg at du kjører trimtool mellom gummien rundt bakluke åpneren og selve åpningen for å komme til klipsene. Når denne så er ute, så er det bare å koble den vekk og montere det nye. Jeg måtte ta av skiltet og skiltholderen da bakluke åpneren ikke ville gå ut med dette på plass. Kjør så ledningene på venstre side av luka og inn i "armen" på venstre side. Modulen befinner seg på venstre side, så å kjøre ledningen en annen vei vil bare være ren dumskap. Valgte å jorde fast ledningen her da det så ut som en bra plass. Jorda modulen så på dette punktet Litt vanskelig å se, men se etter en tynn brun kabel som er boltet fast til ene "metall pluggen" rett ved forsterkeren. Så er det bare å montere ting på plass (Anbefaler å kode alt først for så og teste, men hadde ikke pc tilgjengelig akkurat da, så tok en sjanse på at alt var greit. For å kode dette brukte jeg ESYS, som er et utrolig enkelt program så fort man har prøvd seg litt frem først. Jeg valgte å kode HU_CIC , PDC, FRM og KOMBI. Kan godt hende det var litt overkill, men prøvde disse modulene. Dermed var det bare å teste om det funka. Hæ?? Hva pokker?... Jepp, her er det noe som ikke stemmer folkens. Og alt er på grunn av PDF filen som BMW hadde gitt ut. Denne var tydeligvis for biler med NBT, så jeg fant ut av at jeg hadde koblet det opp helt mongo. Fant så dette bildet Jeg hadde koblet ledningene etter NBT headunit og ikke CIC, så for dere som har CIC se nøye på dette bildet. Pinsa sitter godt inni quadlocken, så gjør du først feil, så tar det litt tid å få dem ut igjen. Men selv etter å ha gjort dette, fikk jeg samme feil igjen... hva kunne være galt? Drev og tenkte på det hele natt, og gikk gjennom alle bildene jeg tok for å forsikre meg om at alt var greit. Kjørte diagnose med Rheingold, og sletta alle feilkoder, men dette hjalp ikke... (takk for linken for Rheinhold@Otis) Så kom jeg på det! Biler levert med NBT bruker Kcan2 og biler med CIC bruker Kcan1. Tanken var den, at om jeg hadde kobla kablene til Headunit etter NBT, så hadde jeg mest sannsynlig også koblet Can kablene etter NBT. Fant dette bildet som skiller mellom F10 CIC og NBT Etter litt feilsøk viste det seg å være den medfulgte strømtyven som ikke gjorde jobben sin. En ny rød type fra wurth kobla direkte på canbusen fra ZGW modulen gjorde susen. VIPS så var det liv i kamera En annen ting jeg la merke til er at BMW har gjort en bedre jobb med kamera på F10 enn G30. Syns den stikker litt for langt ut på G30 for my taste. Legger også til en guide for hvordan man VO koder, om noen ønsker å prøve seg. FA (VO) Step-By-Step (MWPos) 8-24-2013.pdf Her er BMW sin originale instrukser for montering. Husk at dette gjelder biler med NBT, så ikke følg koblingskjemaet slavisk!! Camera 22.pdf Jeg tror jeg endte opp å under 3000 kr for Kamera med håndtak, modul og ledningsnett. Alt utenom ledningnettet er fra BMW, men ledningsnettet inneholdt flere deler med BMW stempel, så dette er til en viss grad "originalt". Det finnes Ebay løsninger til samme prisen hvor alt er nytt, men hvis man kan få originale deler for samme prisen, så må man spørre seg selv hva er vitsen?.. Det originale kameraet har "varme" funksjon, noe jeg ikke tror div ebay kameraer har? Videre så må det brukes Emulatorer ettersom ebay kameraene ikke funker med BMW sine moduler. Kjøpte ledningsnettet her: https://www.ebay.com/itm/BMW-F10-F07-F01-F20-F30-Original-Reverse-backup-Camera-retrofit-Cable-Set-TRSVC/263134860322?hash=item3d440f5422:g:hf8AAOSwaEhZLX5I Om dere kjøper dette ledningsnettet, så vær obs på at det kan hende dette er surret opp litt mongo. For det første var + kabelen som går til sikringsboksen bak surra opp så "langt opp" med resten at når jeg dro ledningsnettet helt opp til Headuniten, så strakk + kabelen seg kun baksetet. Så dermed måtte jeg fjerne alt av teip for å gjøre kabelen lenger. Håper dere skjønner hva jeg mener.. Uansett så skjønner dere det hvis dere møter på samme problem. Husk å prute til du blir flau på visse deler. Fikk tak i modul fra USA for 700 kr, som nærmest er å stjele den når man sammenligner med priser i Europa. Kamera med håndtak fikk jeg også tak i for litt over en 1000 lapp etter litt pruting. Dette virket som helt nytt og hadde BMW stempel ofc. Bruk "Camera 22 pdf" filen til å finne ut av hvilke deler og delenr du trenger. Og igjen, bruk kun filen for å finne ut av hvordan du skal gjøre jobben, ikke koble opp ledninger. Gjorde den feilen selv, og måtte feilsøke i flere timer etterpå. Jobben tok c.a 5 timer med noen små pauser, så dette er en fin lørdag/søndags jobb for en handy bileier. Om det måtte være noe dere lurer på, så skyt med spørsmål Vil også legge ut denne posten i ettermontertings-tråden, da denne tråden her ikke er så populær at alle på forumet ser innlegget.

Damn, må si at utenom "M" fargene i nyrene, så var bilen spot on før! Trist transformasjon..

Se hva som plutselig dukket opp... Viste seg at Posten hadde kuka og ikke registrert at den hadde ankommet Norge i det hele tatt. Gjennom hele sporing prosessen har det stått " forlatt avsender sted - 26.04.18. Den hadde ligget på postkontoret i en uke før jeg ble kontaktet til slutt.... samma det, har endelig komplett sett! Ble positivt overaska, er tydeligvis originale BMW deler som er brukt. Mener også at det originale ledningsnettet BMW bruker ser helt likt ut ? Tok meg også friheten til å legge det opp litt slik at det ga mening, og dere får også se mine helt sjuke Microsoft Paint skills Alt ser ganske rett fram ut, men må lese meg litt opp på "spleisinga" av Can kablene. Etter hva jeg har lest, så gjør BMW dette også når de ettermonterer ryggekamera. Fikk iallefall med disse tingene, som jeg mener er ment for "tapping" av kablene Har også fått melding om at spoileren antas å dukke opp innen fredag, så det virker som denne helgen vil gå til mye arbeid på bilens bakside Om noen har noen innspill tilfelle jeg har misforstått noe eller mangler noe ledning, så fyr løs med kommentarer boyz and gurls

Here u go mate 13518597819 Exchange high-pressure pump CP4.1 (From:12/01/2016) Er dette delenr jeg fant som blir brukt idag. Den andre står det "ended" på, så da tolker jeg som at pumpa er oppdatert eller har kun fått nytt nr. Men du gjør ikke dumt ved å bytte den preventivt ville gjort det samme sjæl

Av det jeg har sett på BMW TIS og youtube , så skal pumpa ligge ganske tilgjengelig for bytte. Litt usikker på pris på pumpe, men kostnaden ved å bytte kun pumpe er nok 5-6 ganger billigere enn hva det koster hvis den først ryker.

Du trenger hvertfall kameramodulen som ledningene kobles til. Hva mener du med ledningsstump?

På tide å vekke denne tråden! Skulle gjerne oppdatert tråden med en DIY ryggekamera retrofit, men jeg sitter ennå og venter på ledningsnettet som jeg ikke aner hvor har tatt veien. Må nok purre på selgeren på mandag, da det stod denne skulle ta 4-10 arbeidsdager, og det nå har gått 14. Så nå sitter jeg igjen med disse delene Den som er litt observant, ser at modulen er litt mer utstyrt enn hva BMW bruker til sine ryggekamera retrofit kit. Denne modulen har innganger/utganger for absolutt alle kameraene som kan leveres på bilen - SideView/TopView Kjøpte heller denne modulen da det ikke var særlig prisforskjell mellom denne og den som kun er ment for ryggekamera. Det ligger nok også i kortene at jeg ønsker å ettermontere kamera rundt om hele bilen Men fra en kjip nyhet til noen gode! Har endelig tatt til meg folks anbefalinger angående å fjerne skiltramma på bilen. Har nå bestilt sorte N merker da jeg tenker dette passer som hånd i hanske på en hvit bil uten skiltramma. Så det blir spennende å se hvordan det vil se ut. Har også lagt inn bestilling på M sport spoiler, så det blir en retrofit så fort denne ankommer. Planen videre i mai blir å levere bilen inn for en grundig detailing. Har en bekjent som ordner dette for meg, men alikevel klarte jeg ikke la være å prøve meg litt frem selv. Bilen hadde fått latterlige mengder med "bremsestøv" brent fast på diverse paneler, og slik kunne jeg ikke dukke opp på Bjerke. Så ble en "mini" detailing med en grundig vask og voks ofc Juni måned blir nok en DIY måned hvor jeg kommer til å gjøre bilen klar for en tur på over 6000 km i sommer, så det blir uten tvil et oljeskift til tross for at det ikke er mange km siden jeg tok det sist. Er deilig å vite at bilen er på sitt beste før man legger ut på en tur som blir lang og hard for bil og sjåfør. Kommer også til å plukke ut EGR ventilen for å rengjøre den. Etter over 80 000 km, så er det nok greit med sot og skit der inne. Hvis jeg først skal strippe motoren for deksler og slikt for en oljeservice, kan jeg like greit strippe bittelitt mer Har også gått rundt med tanken om å oppgradere nøkkelen til bilen. Har mista min såpass ofte i bakken og hatt den i lomma sammen med andre ting, at den nå ikke ser så sexy ut. Har sett at noen har fått til å oppgradere F30 nøkkelen sin til "Razor" nøkkelen som ble introdusert med F15 X5. Er dessverre ikke helt rett fram å få dette til, da det krever blant annet lodding av chip osv. Kan hende jeg tar sjansen, men intill videre heller jeg mot å skaffe en "F01" nøkkel som ser typ slik ut Litt mer bling faktor på denne nøkkelen enn den jeg har idag som er "all black". Her er det kun snakk om å flytte innmaten fra en nøkkel til en annen, så ingen fallgruver så vidt jeg kan se.

Sweet! Null stress er det forumer som dette er til for

Ser bra ut! Godt å høre at ting gikk som det skulle Sleng gjerne noen bilder av kurvelysa dine! Er litt keen bli kvitt halogenfargen selv

https://www.bildelsbasen.se Finnes masse bra her, mulig @Makky123 siktet til denne

Hvordan finner man isåfall ut NÅR den er i nærheten på å ryke? Regner med at den må inspiseres med øynene, eller er det andre metoder?

Trenger nok ny skjerm, med mindre du finner noen som fikser glasset (tviler) Prøv finn, finndel.no eller ebay for brukte skjermer til overkommelig pris

Ingen problem! Bare varsle meg om du møter på noe hindringer Med tanke på at du skal jobbe med airbag, så anbefaler jeg å nappe ut polen fra batteriet. Er kanskje samma hva man fjerner, men har alltid blitt fortalt at man fjerner minus polen. Kobler du av batteriet for så og vente 10-15 min så er sjansen for å få feilkode relatert til airbag minimal. Så slipper du dra til verksted for å fjerne (med mindre du har verktøy selv da)

Er en ganske enkel jobb , men det forutsetter at du vet hvordan du løfter midtkonsollen uten å ødelegge noe. Anbefaler plastikk "trim tool" for denne jobben også! Løft denne delen opp med trim tool eller med fingerne evnt, men vær obs på at den kan knekke om du bruker rå makt med fingerne. Når den er av vil du se en skrue, dette er eneste skrue som holder midtkonsollen inne. Når skruen er ute, så er det bare å sette trim tool rundt hele konsollen og løfte oppover. Igjen, har du ikke dette kan du også bare bruke henda, men sjansen for å brekke noe er større da. Når du får jekka den ut av festene, så vær forsiktig. Er en haug med ledinger der som ikke er særlig mye lenger enn 10-15 cm, og du vil hvertfall ikke ødelegge dem 😛 så løft konsollen til du møter motstand, og koble av ledningene til de diverse tinga. Når det er gjort kan du flippe hele konsollen opp, og du vil se baksiden av idrive kontrollern. Mener det er fire skruer som holder denne inne? Installasjon blir bare motsatt,men sjekk at kontollern funker før du monterer det sammen Btw, ledningene kan sitte godt fast (gjorde iallefall det da jeg bytta girskiftern på min), men det er bare å dra litt hardt. Regner med at du er såpass oppegående at du skjønner at du ikke skal ta tak i selve ledningen og dra

Om bilen rattet kom fra hadde LCW, så er sjansen stor for at riktig modul sitter i Det du kan flytte over fra gamle rattet er nok bare vibromotoren ettersom modulen du har kun er til vibro .Så du trenger nok en ny modul finnes dessverre 3 forskjellige.. 1. Bare vibro 2. Bare varme 3. Både vibro og varme Men for å svare på siste spm, ja modulene er bare å kjøpe løst for så å montere i rattet

Om du har LDW eller LCW så er det plug and play + koding ofc. Må også ha riktig rattmodul også, men det sitter inni rattet. Vær obs på å kjøpe ratt med modul for både varme og vibromotoren isåfall edit: Glemte nevne at du selvfølgelig også trenger knappen for å deaktivere/aktivere varmen.

@e39en slik jeg forstod det var det at det brukes spesifikt palmeolje. Alle kjedene blander en viss mengde biodrivstoff, som du har skjønt ikke er bra. Grunnen til hvorfor saken kommer frem er vel de miljøprobleme som følger at man bruker palmeolje (var vel også palmeolje i freia påskeeggene som det ble stor sak over?) Så kort oppsumert: - alle kjedene blander biodrivstoff - ikke bra for oss som liker bilene våres - Esso og Shell bruker palmeolje i biodrivstoffet - dette liker ikke dem som er opptatt av miljø og slikt Om jeg har misforstått kraftig så får noen skyte inn med kmmnt. Var iallefall slik jeg skjønte det.

Nice like greit bytte begge når du først skal styre med den ene! Etter litt lok, fant jeg dette nummeret her 61319204067 Mener dette er dele.nr for panel uten front- tåkelykt

https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F222401440786 Fant denne! Er jo billig, så kanskje verdt et forsøk? Edit: https://www.gsbildeler.no/etk_delekatalog-elektrisk-61_4033 Eller dette som sikker er bedre

Gressklipperne på tur! 😂

Titta inn i bilen et par ganger og må innrømme at interiørjobben er noe av det beste jeg har sett! Bra jobba med fargingen av skinnet

https://www.finn.no/119159358 Denne kombinasjonen må være sjelden i Norge? Ble litt skuffa over at bilen har det simple panelet for AC/Varme. Så litt "billig" ut..

Ordla meg kanskje litt dårlig, men mente "tørr" som i "ikke oljete" siden alle hele tiden nevner ordet smøring.

Litt nysgjerrig på dette selv. Er ALL diesel i Norge så tørr at pumpa skjærer seg, evnt. hvor skal man holde seg unna?