Øyvind.J

Dra ut sikring til stereoen og se om problemet forsvinner.! Alle styreenheter er potensielle strømtyver og din bil har kanskje 30-50 stykker (avhengig av utstyrsnivå) . Et rele kan ha hengt seg opp, stereoen kan tappe batteriet osv. Et oppladet batteri i god stand skal kunne holde på 12.6V (2.1V pr Celle) Ta av minuspole og lad opp batteriet. La batteriet hvile en time eller 3 etter lading for å sjekke om batteri faktisk holder 12.6v. Deretter setter man på minuspolen igjen på batteriet og sjekker om spenningen tikker nedover forbi 12.6v. Drar du ut "rett sikring" så stopper multimeteret på en jevn verdi f.eks 12.5v. Du har nå ingen strømtyv. Setter du i "rett" sikring igjen og forbruket fortsetter nedtellingen mot 0v så har du hvertfall funnet ut hvilken krets, da gjelder det bare å dra ut strømkabelen til forbrukeren til "rette" sikringen f.eks stereoen, for å forsikre deg om at det strømforbruk faktisk stopper opp, etter at du har satt tilbake sikringa da selvsagt. Ved gjentatte utladninger/oppladninger svekkes tilogmed nye cellebatterier (AGM batterier tåler maaange fler utladninger før det svekkes) Vi kan desverre ikke si hva som er feil på din bil, men vi kan hjelpe deg med å komme igang! Din far har kanskje et multimeter å låne deg?

Altså lading av batteri? Vet du om generator klemmer ut ca 14V på tomgang? Om den gjør det så har du ingen feil på ladingen, men mest sannsynlig en strømtyv. Da får du Amperemåle deg fram. Hvilespenning må oppnås ved at man låser alt og venter til hvilemodus er aktivert. Da skal bilen stjele maksimalt 0.05A. Har du en tyv på +-1 Amp så er du fri for strøm i løpet av kort tid. Man får dra ut sikringer en og en til verdien synker på multimeteret. Da vet du i allefall hvilken av kretsene som må inspiseres. Og forøvrig ang koding: Man reseter bilen (styreenhet) for å få bilen til å tilpasse ladingen til et nytt batteri, bilen går i "power saving mode" om batteriet er dårlig. Dog tror jeg ikke du må det i din bil, mener at det stort sett er start/stopp biler som må kodes. Audi a4 kom med dette på b8 modellen (lansert 08) så din bil hadde neppe dette før Audi.

Pass på å kjøpe en som har fått stempelbytte utført. Ja, stemplene i motor. Lav-friksjons motor, stempelringer presser ikke så kraftig mot sylindervegg, for at motor skal gå lettere rundt og utslipp/forbruk skal effektiviseres. Etter ca 100.000km, får man et sinnsykt oljeforbruk, da oljen blåses ut eksos. Det er ingen lek å bytte stempler i denne motor. motor og gir må ut, behøver spesialverktøy osv. Ellers har du en ok bil, om man ser bort i fra hjullagerbytte (fremre, helt standard at de må byttes konstant) UNNGÅ AUTOMAT!! Steptronic. Her har du elendig konstruksjon. Rekorden på havari har jeg sett på Audi verksted i Luleå! Bilen var gått 8000km! Da måtte kassa byttes. Ellers bruker de å holde til ca 50.000km.

Da den oljen er tykk og smører ikke bra under kaldstart. En 0w olje er ganske flytende ved -20, kanskje en 0w50 olje er bra på en m3 om man skal kjøre med den vinterstid

Ganske opplagt at under kalde forhold så funker 0w olje best. Sirup 10w60 olje fyller man på en m3 på sommern IKKE på vintern av opplagte grunner. Til m50/52 osv så fungerer 0w30/40 til vinter og 5w30/40 til resten av året. Er jo ingen HP motor så man kan trygt handle inn tynnere olje.

Finnes en liten kontakt på bremsepedalen, koster 100,- kan jo være denne? https://www.autodoc.dk/calorstat-by-vernet/8271452

Er ikke det bare å forsøke det samme på denne da?

Hehe, ellers får du ikke alle hestene i luften?

Hm, men visse kaster jo bort maaaasse penger på andre ting som heller ikke genererer mye til sparekontoen. Et skikkelig fyllekalas på gran canaria o.l Hadde det ikke vært for de middels gode bildene som ble tatt der så hadde de ikke husket en skit.. En gammel BMW har i det minste en viss verdi senere etter alt slitet. Vi får ikke igjen alt det vi tapte på restaureringen, men livskvaliteten høyner hvertfall får noen av oss:) Jeg ser ut vinduet til pengesluket mitt som står halvferdig å venter på å bli påspandert enda mere hardt opptjente penger. Tipper den dagen alt står klart der, så var det verdt det til slutt! At vi bruker mye penger på lidenskapen finnes det ingen tvil om, jeg vil ikke sitte som gammel og angre på alt jeg ikke gjorde.. Dog kommer man nok kanskje til å angre på at man ikke sparte mer heller. En vanskelig balanse det der.

Om du ska ha SUV, så kjøper du deg en Honda CRV fra 07 og opp. Kan ikke sammenlignes med Santa Fe kvalitetsmessig. Kjørecomfort er bedre og av kjente feil jeg husker: AC-rele (ikke så dyrt og veldig lett å skifte) Reimskive på veivaksel, denne har jeg og måtte bytte et par av. De ryker ved ca 200.000 km. Lett å skifte og holder nye 5-7 år. Understell på Honda CRV er robust. Har lest at Santa Fe eiere har måttet bytte bærekuler og annet i understell ofte, sikkert grunnet at bærekulene er underdimensjonert i forhold til vekt.

Strømforbruket bør ikke overstige 0.05A. Høres ikke helt bra ut om kompressoren går i tide og utide. Om en belg leker så må vel motoren gå på tomgang før kompressor kan kompansere trykktapet? Mulig styreenhet til kompressor har tatt kveld, er jo ofte styreenheter som er strømtyver.

Er jo enklere å lufte et kjølesystem med fronten opp. Kanskje ikke nødvendig på alle bilmerker, men det gjør jobben enklere;)

Honda har og begynnt med 0W-20 olje, noe som bekrefter trenden vi ser. Tror de satt maks 20.000km/ 1 år som intervall der. Det er merkbart at mange bilmerker sliter med premature motorhavarier. Tynne kjeder (simplex) som slites merkverdig fort, siden tynn olje med laaaaaange serviceintervaller ikke akkurat gjør jobben lett for motor. Selv har jeg problem-motoren n45b16a, har bytta kjedestrammer da disse mister spenning og kjede blir slapt. kjører 5w-30 olje (mobil1/castrol/Midland). Noen her som har prøvd seg på tykkere olje på BMW sine rekke 4 motorer? Merker at jeg har litt oljeforbruk. Nivået har halvert seg etter ca 5.000km. Kan jeg med go samvittighet gå for en noe tykkere olje? Eller gjør jeg vondt værre?

Da tenker du rett;) Men, forsøk å bytte litt om på coiler. Flytter feilen seg så er jo saken biff, hvis ikke så prøver du tennpluggene!

Kan og være falskluft. Sota plugger betyr fet blanding=mye bensin i forhold til luft. LMM regner ut luftmasse og sender beskjed til styreenhet om hvor mye bensin som skal sendes. Og med sprikker i slanger o.l kommer aldri den luftmassen som i utgangspunket var beregnet fram til forbrenningskammeret, men det gjør bensinmengden.

I guess you need this one On serialnumber 415038610 only BMW 3 Series E90 325/330D/XD came up.

Prøv dette

Vet at mange har hatt problemer med IBS ja.

Den sensoren der har BMW-mekanikere world wide go kjennskap til!

Om du har diagnose tilgjengelig så er det vel bare å nappe av batteripol og prøve?

Nå vet jeg ikke om du har samme problem som min n45b16a motor har, altså kjedet strekker seg. På min motor kommer jeg såvidt til kjede og tannhjul via oljepåfyllningslokket. Bruk en liten krok/sveistråd og se om du klarer å rikke på kjeden. Den SKAL sitte helt fast rundt tannhjulet. I mitt tilfelle klarte jeg å bevege kjeden ca 1-2mm opp og ned fra tannhjul. Jeg sjangset litt og kjøpte en ny kjedestrammer, nå sitter kjeden som den skal. Det var stor forskjell på den gamle og den nye. Nesten ikke trykk i den gamle, men den nye var tung å klemme inn stempel på. Finnes også eksempler på at gamle strammeren har blitt nedslipt og mister da sin funksjon. Du bør ikke kjøre for mye med dette, jeg har hatt en del dialog med BMW-mekkerne her og de nevner og at dette merkes spesielt ved kald motor. Etter en stund kommer motorlampa på, da ventiltider er ute av kontroll grunnet strekt kjede/dårlig strammer. Det kan og være relatert til kjede rundt oljepumpe også, men verdt å sjekke reg.kjeden først i alle fall. Håper du finner ut av det.

http://www.bimmerscan.com/bmw-intelligent-battery-sensor-ibs/

Sveis?

http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=330106 http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=149311&highlight=steering+wheel+lock I den siste lenken beskriver en fyr hvordan han fikk rattlåset til å funke!