TurboJens

B47, i alle fall dei tverrstilte har en eller anna sensor på dieseltilførselen som pressa diesel inn i kabelmatta. Om det ikkje blir skifta i tide kan det nå ecu'en. Skifta sjølv på to bilar der det på den eine var ganske mykje dieselsøl rundt diverse kontakter.

Teori: eg antar at det i DSC systemet er en parameter for målt rulleomkrets. Altså at systemet lære seg over tid kor stort avvik det er på rulleomkretsen på dei ulike hjula og tilpassa drifta til det. Det ville i alle fall gitt god meining på eit køyretøy som har to separate drivlinjer.

Det ligg mykje utglatting av vist tanknivå, bilen har veldig god kontroll på mengda diesel som går ut av tanken så for å unngå at målaren hoppa opp og ned i takt med svinga og bakkar så ligg det mykje "fusk" bak tankmåler. Anslått rekkevidde er basert på køyremønsteret over dei siste x kilometer/tid. Veit ikkje eksakt. Så når bilen har stått stille og blitt kald vil forbruket øke ved neste start og rekkevidde går ned. Mulig det er litt overdrevet for å ikkje lure deg ut på langtur uten å fylle tanken. Eg vil tru at om du køyre med ohm verdiane fra målaren så vil du sjå at det endra seg mykje sjølv om nåla står stille. Så når bilen har stått avskrudd og kanskje ikkje heilt flatt så vil den ved neste start ikkje ha noko å glatte ut og vil dermed vise noko anna enn når du parkerte. Vil tru det er lite å bekymre seg over 😊

Les her først: https://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/§13a Så, det er et produkt eg kanskje ikkje ville hatt lett synleg i frontruta.

Kven justerar forstilling med utslitte kuler? Det er ganske dårleg om det er gjort på eit verksted mot betaling. Eg ville sagt at justering er nødvendig, det er ikkje nødvendigvis at alle delar er identiske i mål og ofte er det ein del justeringsmuligheter på innfestninga. Dog har du ikkje sagt kva modell du har så ingen kan svare på detta eksakt.

https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/verktoysett/terminalverktoy-12-stk-2000031403 Biltema sitt sett. Veldig veldig billig i forhold til würth sitt som kosta ca 27.000kr 🤣 Fant et i garasjen..

Litt? På min F46 stod det under forberedelser til å skifte løpehjul til multireima: Remove engine. Ganske heftig for å skifte en slitedel til 200kr 😅

Heller motsatt, det er hovedsaklig metallfjærer. Nokon har plasthaker som fjærar i huset, som AMP superseal (biltema sine "vanntette" kontakter matchar desse). Det hjelpe lite at prisen er lav dersom verktøyet er så dårleg/mjukt at det ikkje gjere jobben. Ofte så må en krangle litt, om kabelskoen ikkje er crimpa heilt perfekt, eller om nokon har vore der før deg eller kanskje det er plasthusa som ikkje er perfekte. Når du då skal begynne å ta i samtidig som du skal trekke ut kabelen på motsatt side så er det veldig greitt å ha eit verktøy som er bra. Men enig i at det er forskjell på engangsbruk og profesjonell bruk, eg brukar slikt verktøy i snitt mange gangar om dagen og då er kun det beste godt nok. Tid er også pengar...

Eg refererte til kontakten i bilen til TS: Her er det heilt tydeleg at dette er satt sammen av fleire delar.

Det er tusen ulike måtar å sette sammen slikt på, men du ser på holet ved sidan av kabelskoa, på dei fleste der så ser det ut til å vere utsparing berre på ei side. Det betyr normalt at det er mothake på kabelskoen som du må presse inn på ei side samtidig så er det som regel ein secondary lock, ein plastdel (ofte lilla om bosch) så du må skyve ut fra kontakten. Det er en eller to plastbitar som dekke alle kabelskoa. Viss du tar bedre bilder frå ulike vinklar og med rett fokus så er det nok lett å sjå. På slike kan du vere godt hjelpt med noko du har for håndeb, ein svært liten umbraconøkkel eller flatt skrujern. Dog fingerspitzgefül kan ikkje undervurderast her. Her vises låsingane, det er ei låsing som dekker alle dei små og ei låsing for dei store som er skubba inn frå kvar si side. Så har du desse med mothake på begge sider, symetrisk (altså like djupt i kontakten): Og desse med to hakar, usymetrisk: Så finst det runde.. og i alle kategoriar er det ulike dimensjonar. Så det er ikkje så lett å finne den rette om du ikkje veit kva kontakttypen heiter men du kan bruke informasjonen fra Würth og søke deg fram til rett kabelsko på ex. no.rs-online.no men om du ikkje har erfaring med rullpresskabelsko kan det bli overveldande Når eg ser bedre etter på kontakten din så er det to lause delhus inni det store, så på eit vis så kan du demontere dei to rekkene med små kabelsko frå resten og då kjem du til låsingane veldig enkelt og treng kanskje ikkje spesialverktøy i det heile tatt. Då fungerar det store huset ytterst som secondary lock ved at det går ein plastbit inn i sporet (rød) og så når du demontera den frå resten så kjem du enkelt til låsehakane (blå).

https://nettbutikk.wuerth.no/Produktkategorier/Utlserverkty-for-kontakter-med-fjrpinne/31226009090201.cyid/3122.cgid/no/NO/NOK/?CampaignName=CS008&RecoId=categorytopseller%40categorypageA https://nettbutikk.wuerth.no/Produktkategorier/Utlserverkty-for-to-hakk/312260090903.cyid/3122.cgid/no/NO/NOK/ Eg brukar berre Würth sine, dei er veldig dyre (kosta 1000kr++ pr.stk+mva) men dei er til gjengjeld veldig holdbare. Biltema har også noko slikt som eit sett, men det har eg kjøpt i felt i nødsfall og dei er rett og slett av så dårleg kvalitet at eg har problem med å anbefale dei, klara heller ikkje å finne det på nettsida, det kan vere det var så dårleg at det er utgått eller at det har eit veldig teit navn...

Du treng spesialverktøy/fingerspitzgefül for å få ut stikkerane uten å ødelegge dei. Det eg gjorde ein gong var å ta ei neglefil, kutte og slipe den til slik at den fekk samme bredde og tjukkelse som kabelskoen som skal inni (hann pinnen). Slip den såklart tynnare berre på ei side. Då kan du bruke den til å reingjere innsida av kabelskoen med litt elektrorens og ut og inn eit par-tre gongar kvar vei. Viktig at det ikkje er for tjukt! Då ksn du utvide stikkeren og det kan føre til at det feila eller gi mange snodige problem seinare. Tørk godt etterpå og sett det inn med noko som beskytta mot fukt, ex CRC 6-66.

Eg har ein sånn som har gått 350.000km og har ikkje hatt noko slike problemer. Eg har i enkelte tilfeller noko svak rykking i rattet ved svak akserelasjon etter fartshumpar/rundkjøringar. Ikkje alltid og ikkje veldig plagsomt. Tannstang blei bytta på garanti pga. detta uten at det nødvendigvis blei verken bedre eller verre... Det eg tenker kanskje kan vere noko er drivknutar som kunne vore skifta eller smurt om igjen. Men no har det vore slik så lenge (>200.000km)at om drivknutane hadde vore slitt burde dei havarert for lenge sidan. Men sjekk motorfeste, om motoren ikkje heng i riktig vinkel kan det skje litt ymse. Eg har skifta nokon, særleg det oppe på padsasjersida var veldig dårleg og delte seg i to delar når eg tok det ut.

Eg hadde ut heile interiøret forutan dashbordet for å vaske bil. Det er ikkje allverdens jobb egentlig, men det blir veldig reint og fint etterpå når en blir kvitt det meste av spor etter 300.000km taxidrift. Når eg venta på at golvteppa skulle tørke vaska eg dørken med varmt vatn og oppvaskbørste for å løyse opp alt saltet som hadde trekt gjennom teppa. Særleg høgre bak var det mykje som hadde funne vegen ned til stålplatene. Så tok eg ut nokre propper så vatnet fekk renne ut og så tørka det fint opp. Kan anbefale sommaren, eg gjorde det midtvinters 😅

Du må ta ut alt. Setene foran må ut og så golvteppa. Veit ikkje korleis det ser ut på din bil, men alt av skum må tørkast utanfor bilen i inntil fleire veker avhengig av tjukkelse/kor godt det helde på fukten. Eg er så dårleg å ta bilde så eg har ingen av denne prosessen no..

Heilt enig! Eg har eit kemppi minarc mig(?) 180 som eg har hatt i sånn typ 16 år. Det er heilt fantastisk og har aldri skuffa meg. Har både 0.6 og 0.8 tråd, med 0.6 tråd finst det ikkje problem med tynne plater. Kjøpte litt reservedeler, men det blir aldri brukt noko av det. Var ei hard investering på lærlinglønn men har aldri angra.

Sikkert kjekt å ha, men det går ganske fint uten og. Sidan det er ein gammal bil må nesten TS vurdere om bilen er verdt å koste på så mykje for luksusutstyr.

Som nevnt, ikkje noko problem. Det blir berre ein ledning til overs for kvar støtdemper.

Kan montere heilt standard dempera og kode vekk det adaptive understellet. For prisen av å bytte bak så kan du skifte fjærer og dempera rundt heile bilen og det er sikkert ei god nok oppgradering.

Du har klaga før garantien gjekk ut, så dette har du krav på å få retta etter at garantien evt. har gått ut dersom det drar ut i tid. Pass på å ha skriftleg dokumentasjon på at du krev det dekka av garantien med dato og km. stand. Så dersom det skjer relativt ofte så ville eg brukt eit dashbordkamera mellom nakkestøttene framme som kan vise kva som skjer. Så ville eg levert bilen inn, krevd gratis leigebil og sagt at dei får fikse det eller kjøpe bilen... Om det tar dei eit år så er det ikkje så nøye, men at dei har en lånebil som tape seg i verdi vil legge eit visst press på dei. Det er uansett ikkje ditt problem at dei er inkompetente eller at det er feil med produktet som ikkje går å finne. Dei må henvende seg vidare i systemet til BMW for å finne svar.

Ridex er feil merke på slike ting. Eg har brukt INA trur eg va forkortelsen, til slikt. Det har virka veldig fint og ser ut til å vare omtrent like lenge som orginal.

Regulatoren på en ny bil er ikkje sammenlignbart med noko 80talls greier med 4-5 trinn på en mekanisk brytar berre så det er heilt klart. Vifta kan i teorien gå på 255(?) ulike hastigheter, men det er definert nokre ulike hastigheter som klimaanlegget brukar. Du kan teste vifta, berre å ta av kontrakten og køyre 12v rett på motoren. Anbefala å gjere det når den er montert i bilen. Viss den skulle vise seg å virke og ligg laust kan det gå hardt ut over både fingrar og vifteblada 😂 Viss den ikkje går med strøm på er den defekt. Viss du skifta og den fortsatt ikkje går er truleg regulatoren også defekt. Men viftemotoren er tross alt ein mekanisk og elektrisk komponent og roterar mange runda for kvar kilometer du køyre så det er åpenbart den som sannsynligvis ryk først.

Er det ulikt på varm/kald bil? Altså rista det når bilen har stått mange timar og alt er kaldt eller kjem det snikande etter litt køyring? Om det kjem snikande sjekk temp. på bremseskiver etter 20km køyring uten bruk av bremser. Dei skal vere tilnærma like kalde som felgane. Prøv å bruk cruicekontrollen til å bremse litt, den trur eg brukar bakbremsene og då vil du få en litt anna opplevelse. Eg har innimellom litt vibrasjon/pulsering ved bremsing som eg kurerar med å bruke cc til å bremse ned nokre gongar. Det er egentlig ikkje noko gale, berre eit resultat av køyrestilen der bakbremsene må truast i bruk litt innimellom samt at bilen ofte står parkert 10-14dg i regn og bremseskivene ser ut deretter.

Dette burde verkstedet som har gjort jobben feilsøke på, og såklart starta med å skifta den injektoren. Om det er gjort privat med brukte deler blir det noko anna, burde nok klaga på en injektor og fått tak i en ny/ny brukt.

Godt observert, det betyr at master er OK. Sånn skjemaet er tegna vil du få desse feila av å ta ut kontakten på footwell flap motor, front right... Eller dårleg kontakt mellom dei 2 første.