TurboJens

Du kan flushe oljesystemet med den gamle turboen tilkobla manifold/eksos. Berre koble fra oljeturen og plugge den. Ellers ser jo ikkje oljefilteret så bra ut, har du skifta olje/filter og latt den gå 10min eller er det filteret som har stått ei stund? Dersom du har gjenga opp bunnpanna så kan det sjå ut som spon derifra. Det er litt klønete og tilføre spon på den måten men gjort er gjort. Det positive er at spon i filteret ødelegge ikkje motoren, det er akkurat det som er jobben til oljefilteret 😊 Ellers, etter 400k km så er det vel berre å klaske på ny turbo, olje/filter og ta en liten prøvetur. Kjennes og høyres det greit ut - skift olje og filter og smil for kvar mil du får før det evt. skjer noko meir. Om du får bange anelsa etter prøvetur så er jo motoren forsåvidt greit alikavel, spørmålet er om du skal koste på deg ei nedplukking for å inspisere lager, sylinderveggar osv. Eg ville sagt køyr, sjå kor langt du kjem. Hadde det vore ein kostbar bil med lav km.stand blir det noko anna men her er det jo snakk om en gammal slitar så.

Ikkje for å ta fra deg gleden, det ser i utgangspunktet greitt ut, men kabelen er ikkje godt nok beskytta: Det er eit hol i kabelskoen der, som du skal sjå at du har fått kabelen nok inn i før og etter pressing. Her trekke fuktigheten inn og då tape du i lengda. Så, sjølv om det er mange rare meininga her inne om akkurat detta så vil eg anbefale ein samme type kabelsko som du har brukt som er ein dimensjon for liten då passa den perfekt på kabelen og i staden for å presse den så lodda eg den. Problemet her er at du treng mykje varme for å klare å holde temperaturen høg nok, og det er ikkje rett fram. Vi har noko loddeutstyr for koparrør på jobb fra krigen, ein trafo og ei slags klemme med kolstiftar på så en knipe rundt kabelskoen (eller røret eller kva du no vil varme så lenge det leda strøm). Det er vavittig effektivt og regulera fint temperaturen uten å bruke åpen flamme og brenne ned heile bilen. Så krympestrømpe utanpå. Fyll loddetinn i sprekken mellom kabelskoen og isolasjonen og gjennom det holet eg ringa rundt til kabelen og kabelskoen er heilt metta med tinn. Då trenge i alle fall ikkje fuktigheten inn dei første tiåra. Til plassar som ikkje er så utsatt for fukt har vi pressverktøy som pressar med 5tonn til slike. Dei som seier du ikkje kan skøyte ein plusskabel dei har feil. Du kan skøyte det meste, det er berre eit spørsmål om å ha dei rette delane og verktøyet. Der stoppar det som regel opp på mange verksted som berre har noko enkelt handverktøy. Slike kabelsko får ein tak i alle krikar og krokar i heile landet, alle elektrikerar har slike i ulike størrelsar. Desverre finst dei i svært mange kombinasjonar men ofte kan du ta en som er litt for lite skruehol i og bore det opp ein dimensjon det er bedre enn å bruke feil tverrsnitt. Tverrsnitt 6-10-16-25-35-50-70-95mm² og alle dessa finst med skruehol i ulike størrelsar så antal kombinasjonar er enormt. I tillegg finst dei i vinkel osv. 😅 Her er eit utvalg for dei som er intressert, mange er mulig å kjøpe i forbrukervennlige kvantum. Eg har filtrert litt, det finst endå fleire.... https://no.rs-online.com/web/c/connectors/wire-terminals-splices/ring-terminals/?selectedNavigation=attributes.Series=KRT

Goodyear EfficentGrip2 er å anbefale for dei som bryr seg om rullemotstand og levetid. Komfortabelt og lett kontrollerbart dekk for familiebilen. Eg har slutta å køyre formel 1 på offentlig vei, men når eg tenke meg om så har eg hatt en tur på dei ei mørk og våt høstnatt med djevelen i helane (prøve å ta igjen en ambulanse som hadde fått forsprang). Når eg ser tilbake på kor langt eg kom på kva tid så er det i alle fall ikkje noko tvil om at dekka dei duge til litt av kvart 😂

Det kan vere ein del olje igjen sjølv om det ikkje viser noko på peilepinnen. Faren her er at oljetrykket kan vere kritisk lavt sjølv om oljelampa ikkje lyser, men så lenge du ikkje har køyrt som en idiot i tida før så kan det virke så detta har skjedd relativt raskt. I så fall er tida på di side sidan du var raskt ute med å stoppe motoren. Tapp først og fremst av oljen som er igjen, sjekk den grundig med magnet. Lever evt. inn ei oljeprøve. Viss du ikkje finne unormalt mykje metallpartiklar (litt vil det alltid vere) så har du lite å tape på å prøve å bytte turbo. Å skifte intercooler osv. er strengt tatt ikkje nødvendig så lenge det ikkje er tegn til spon på innsida av røra eller at det manglar delar frå kompressorsida av turboen. Normalt er det dreneringshol i intercooleren for at ikkje den skal fylle seg med olje eller kondens så risikoen her er ikkje allverden.

En orginal dieselmotor skrike jo etter tuning. Og, det er lite som slår følelsen av ei godt optimalisert dieselmaskin 🤩

Treng nødvendigvis ikkje kjøpe den billigaste ein finne, eg viste den fra autodoc fordi det var den einaste delen dei hadde, men ex. Koed har jo eit anna alternativ. Eg har god erfaring med Febi deler, og jobben med å skifte det ytre leddet er jo ikkje noko stor jobb. Om du gjere det sjølv er det utvilsomt det billigaste, skal du ha eit verksted til å gjere det bør heller ikkje det koste mange kronene ekstra i forhold til å bytte heile akslingen. Jobben er jo den samme, bortsett fra å banke av den gamle drivknuten, tørke av akslingen, tre på ny mansjett og klemme, pakke den med grease og banke på den nye og stramme klemmene. Eg tenker litt på ressursbruken i verden, kvifor skifte en komplett del når det er berre en liten del av den som er defekt? Desverre så er bransjen blitt slik at arbeidet kostar så mykje at ingen har råd til å tenke på bruken av ressursar. Men i dette tilfellet er arbeidskostnaden relativt liten i forhold til gevinsten. Alternativt en komplett Febi aksling, Å skifte komplett aksling er såpass greitt at det skulle nesten kven som helst klare sjølv, sjå en film på youtube. Klara du å skifte hjula sjølv er du kome veldig langt, veldig lite ekstra som skal til for å skifte aksling.

Spørsmålet er, er det nødvendig å skifte heile akslingen? Det er stort sett det ytre leddet som er utsatt for slitasje. Og med å berre skifte det ytre så kan en komme veldig billig unna? Her er einaste autodoc har, til og med bolten følge med... Mine drivakslingar er orginale fra 2015, gått vel 360.000km så det er litt rart at det skal vere så ulikt mellom bilane. Eg oppdaga for litt sidan at eg har eit lager i holderen til høgre drivaksel som laga litt lyd, den delen kosta orginalt 2600kr men sidan eg hadde demontert den alikavel tok eg ut lageret og tok mål av det og fant eit identisk til 30euro. Samme jobb å skifte foruten en låsering og eit par tre slag med hammaren. Aluminiumshuset og stålakslingen er jo like god endå.

Eg har hatt mange termostatar i mitt liv, den aller aller dårlegaste fekk eg av BMW på garantien. Den var faktisk så dårleg at eg beskylda dei for å ikkje ha montert termostat i det heile tatt. Så at ein del er ny det betyr egentlig berre at den ikkje er kvalitetssikra endå.

PTC varmeelement er desverre ein gjengangar på dei fleste bilar som har dette, men symptoma og nødvendigheten av dei gjeld særleg bilar med el. eller hybrid drivlinje sidan desse er meir ømfintlege for isolasjonsmotstand. Då kan slike "bagatellar" slå ut større delar av framdriftssystemet. 12v elementa som er montert i dei fleste dieselbilar sluttar stort sett å fungere heilt i det stille, einaste en merka er at det blir litt dårlegare varme kort etter kaldstart ellers er alt som normalt.

Denna, beskrivelsen passa veldig bra til formålet. https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/vaselinspray-200-ml-2000044246

Heilt enig. Eit veldig godt eksempel er girvelgeren som kosta 16tusen ellernoko som kan reparerast med ei fjær til 25kr fra Aliexpress... Må aldri seie at noko er umulig, det trigga eit visst konkurranseinnstinkt 😅

Mine var også forsegla, eller i alle fall ikkje mulig å demontere. Virka så elektronikken er montert i den eine delen og så er dei limt sammen etterpå. En frykteleg trend i bilbransjen der nesten ingen ting er designa for å la seg reparere. Etter nøyare inspeksjon så fann eg egentlig ut at alle 4 baklyktene var hardt slitt så eg gadd ikkje plagast og kjøpte alle nye. Det var ikkje heilt gratis, men eg orka ikkje køyre rundt i en bil med litt blanke og litt matte lampar så det vart ei fin oppgradering forsåvidt.

Eg har liggande nokre slike MeanWell led drivera som skulle vere egna til formålet om du treng. Som er brukt her: https://www.ledsupply.com/blog/common-bmw-led-tail-light-fix/?srsltid=AfmBOopEU8yWzUWQHrlnrMJqatlGh7O7R_Ghjwr6BrSx2f5ZEsnlL8gg

Eg har også kjøpt en slik kinavarmer med innebygd pumpe, på 3.3kW ellernoko som eg tenkte å få montert. Men det er ikkje mange ledige plassar i motorrommet på en 2serie så den ligge fortsatt å støva ned. Bunnpannevarmer har eg tru på, det monterte eg på en V70 diesel eg hadde, det var noko fra amerika som ein limte til undersida av bunnpanna. Trur den hadde vore til stor hjelp, men fekk aldri kobla den til og laga styring på den. Den hadde jo dieselvarmer så det var ikkje høgt prioritert... Har en DEFA kupevarmer og, så mi utfordring er at det samla blir over 5kW, så må dele det på to uttak. Det eine eg har blir allerede relativt god temperatur i ved bruk så trur eg må over på ein annan type kontakt til den store vannvarmaren.

Monterte komplett på en Passat i 2011, veil. pris på komplett kit var ca 20.000kr og det er noko inflasjon sidan det. Montering på verksted, kosta sikkert like mykje eller kanskje meir avhengig av kor mykje jobb det er....

Min B47(C20?) har rulla 363.000km. Høyrer ikkje noko ulyd frå kjedet. Riktignok langt over snittet vedlikeholdt med oljeskift ~12.000km men filosofien er at olje er billigare enn motorbytte

Viss 12v batteriet er like gammalt som bilen så er det berre å få det sjekka og vere innstilt på å bytte det. Viktig å fortelle bilen at den har fått nytt batteri og dei rette spesifikasjonane.

Skal du klare det må du nesten få tak i rett plast, og då frå ein donortank. Då kan du som nevnt over like godt bytte den. Skal du smelte dette sammen, så trengst det varme og presisjon. Ikkje sikkert at du får det heilt tett heller. Og så er det ein viss eksplosjonsfare her så eg ville sagt nei nei nei.

Må vere en av markedets dårlegaste appar. Status virka ikkje å vere tilgjengelig i det heile tatt, verken for dører eller vindu. Stadig vekk får en feilmelding om at kommandoen ikkje kunne utførast, men bilen låse seg gjerne opp alikavel sjølv om appen seier noko anna. Alt du skal gjere der tar ekstremt lang tid. Å låse opp bilen fordi du har gløymt nøkkelen inne så går det minst like raskt å hente nøkkelen som å vente på appen. Min har slutta å vise siste km.stand for fleire år sidan i tillegg. Det einaste praktiske bruksområdet er om nokon skal hente noko eller levere noko til bilen når du sjølv er langt unna. Dersom bilen har gått i dvalemodus virkar det ikkje, men den som skal inn i bilen kan vekke den med å trykke på åpneknappen til bakluka, sidan det er en fysisk knapp så vil det vekke bilen. Eit lite tjuvtriks Mercedes Vito som eg har på jobb, den reagerar lynraskt på kommandoar frå appen. Sjølv om bilen har stått lenge og en må anta at den er i dvale så er det snakk om eit sekund eller to maks. Ikkje at Mercedes er noko god målestokk, dei har sine særegenhetar og.. Dog så viser det at BMW kunne vore mykje bedre.

Er bilen også tilfreds med ladetilstanden på batteriet? Dersom du har feil på IBS, eller at batteriet er dårleg kan det vere bilen ikkje meinar det er godt nok uansett kor mykje du ladar det.

Desto viktigare er det å holde tanga rett vei Når du holde den i handa og knipe så får du mykje meir gripekraft når du skubba i mot med handflata i forhold til om du skal holde igjen den andre armen med fingrane. Så helde du den feil veg i forhold til korleis stanga roterar så får du nærmast ingen kraft overhodet. For å øke friksjonen kan du vaske stempelstanga med bremserens og spinne rundt nokre rundar med tape. Dog, som nevnt så er muttertrekker det desidert mest effektive. Berre hugs at det er "forbudt" å bruke ved tilbakemontering eller demontering der du skal gjenbruke demparen.

Det har eg sett på eurodel, men aldri opplevd noko slikt på autodoc. Reklamasjon er dog litt vanskeleg, men når dei har gjort feil så får en ofte god hjelp i chat. Som regel en rabatt på neste bestilling og då er det berre å samle opp noko kostbart så kjem en godt ut av det Spør vennegjengen då samtidig om det er nokon andre som treng så blir det fort kroner av det. En rar måte å løyse det på for autodoc, men det går sikkert på eit anna budsjett som vi ville sagt i AS Norge🤣

Om ein då ikkje vil køyre på noko så er det jo lurt å holde på bremsepedalen. Uansett har nok det veldig lite å bety, det er heller ikkje spesifisert at du skal gjere detta med drivhjula hengande fritt så om du då ikkje har eit relativt romsleg verksted å boltre deg på så ja.. hold på bremsa Ang overfylling, så vil den siste halvliteren fylle oljekjølaren og røra dit når oljen blir varm nok til å sirkulere dit. Når systemet er lufta og oljen etterpå har fått rett temperatur så skal det renne ut av påfyllingsholet det som er for mykje. Uten tipset om overfylling så blir det jo då for lite olje. Normalt fylle du kald olje på kald girkasse, når oljen er lufta og fått rett temperatur for nivåkontroll så skal det i teorien renne ut litt olje slik at nivået er rett. Det er ikkje sååå kritisk som ingeniørane vil ha det til, oljen endrar volum ganske mykje etter temperaturen, så det er tatt høgde for at det er nok olje i titalls minusgrader og samtidig ikkje for mykje når giret er pressa hardt i sommarvarme. Så i ekstreme tilfeller kan du få problem med for mykje eller for lite, men i normal bruk så er ikkje nivået så kritisk. Dette er også grunnen til at det er spesifisert eit snevert intervall på temperatur for nivåkontroll.

Ut i fra kva eg kan lese meg fram til så har du sensor i kvart hjul. Då skulle vekta i bagasjerommet ha mindre betydning enn for dei bilane som brukar rulleomkretsen på hjula til å gjette dekktrykket. Usikker på om BMW i det heile tatt brukar det systemet? Men for å spør det dummaste spørsmålet, har du kontrollert lufttrykket med eit nøyaktig verktøy? Sist eg punkterte på sørlandet i haust så var eg vel innom 3 bensinstasjonar før eg fann ein som hadde luftfylling som virka. Dei to første gav heilt jo-jo tilbakemelding på trykket gjennom eit matt og utydeleg glas. Avvik på nesten 0.5bar mellom gjentatte forsøk på å få rett trykk avlest og når eg ikkje hadde tid til å tulle meir så mangla det 0.4bar på det bilen målte på første stasjon og fekk fylt på litt meir på neste men fortsatt 0.3 bar feil. Så på 3. forsøk med digital fylling så fekk eg eksakt det trykket eg skulle ha i alle 4 hjul på første forsøk. Og sensorane i bilen viste det samme som eg hadde bedt om før eg begynte å køyre. Då var det tid for nullstilling. Det er viktig. Så er det og slik at med varierande temperaturar ute, særleg no når vi går fra sommar med 20-30 varmegrader til nærmare frysepunktet så mangla det fort en del lufttrykk.

Eg fekk veldig dårleg følelse på girkassen for nokre år sidan, det viste seg å vere EGR ventilen som tulla. Ikkje uvanleg at den feilar rundt dein km.stand/år.