mr.pingu

Nei det vel flere ting fra NewTIS som ikker helt stemmer av og til. Hadde sist sånn episode med softclose hvor sammen låsekasse (lik delenummer) hadde annet pinassignment mellom 2 modeller i diagrammene. Var på akkurat E90 også mye forskjellig daigrammer med årstall nå jeg kikka kjapt i stad. Tror nok du vet hva er riktig, siden du har sett din forsterker med din egne øyene. Jeg har akkurat vært lit i sammen båten, trekket også nye kabler fra sikringsboks til min 7BMW siden på plug&play måten får den ikke fullt effekt heller (begrensing på 35A, mens på separat ledning kan det få opptil 50A). Til og med usikker om jeg kommer til å bruke de fulle 50A. Men siden jeg skulle trekke også ledninger for softclose til dørene var det ikke så mye ekstra jobb men kunne spart litt tid på forhånd og siden du kom fra basic kunne du egentlig like lett hadde kjøpt aftermarket subber med en gang. Samt at jeg nå har nå er på forsterker nr 3 og forsterker 2 var ikke noe særlig upgrade Hadde jeg bare kunnskapen der og da som jeg har i dag kunne jeg spart meg litt tid og penger.... Så skjønner veldig godt at du har ikke lyst å trekke den ledningen og åpne opp bilen igjen. Nå drøfter jeg bare litt. Annet alternativ er forresten å sette inn 8-kanals forsterker og bare glemme senter-kanalen. Man trenger ikke en senter kanal for å få god lyd i bilen. Man får egentlig til og med mulig bedre stereolyd uten senter. Uansett trenger du da fortsatt MOST til Toslink adapter og aftermarket forsterker.

Det kan jeg se for meg. Det er forresten ikke en ekstra ledning men tjukkere. Så om du har trukket 6.0mm2 fra før er det bare å bytte plass i sikringsboksen til riktig sikring og oppgradere sikring Edit: Vet ikke om den diagrammen er noe å stole på. Står terminal 30G øverst for F15 og så blir det terminal 30<15 og på F42 er det akkurat omvendt. Samt at jording er i alle tilfeller 2.5mm2, virker litt rart at 12V skal være 6.0mm2 og jording forblir 2.5mm. Pleier ofte å være sammen tykkelse på begge. Samt at når vi følger den ledningen ned står det Terminal 31 ved pin 10 som er 12V+ og Terminal 31 er jo jording.

Plutselig poste jeg kommentar når jeg skulle skrive ny setning og trykka på enter så siste post ble litt uferdig. Men med 9 kanaler trenger man egentlig Match 10DSP og da er prisen litt på annet nivå. Poenget var at man trenger en MOST adapter før man kan sette in forsterker. Leser gode historier om Trioma MOST toslink 3.0 som er mye mer vennlig priset en Helix SDMI25: School Me On MOST Adaptors | DIYMobileAudio.com Car Stereo Forum. Så etter må man bare sette MOST til 'Optical in' på 10DSP og bruker MATCH PP-BMW-1.9HK+SDMI | Audiotec Fischer (audiotec-fischer.de) for å koble den opp. Så ja det er fortsatt plug&play men det er ikke like billig som Hifi hvor man har bare 7 kanaler og holder 7DSP versjonen.

Den setning der gjør meg litt usikker om dette er en eventuelt argument imot ny forsterker eller ikke. Jeg svarer uansett på det om det er argument imot forsterker. Først la meg si, at du og jeg er ganske lik der. Jeg er ikke ut etter høyere lyd men sammen som deg ute etter klarere lyd. Jeg skal heller ikke kjører rundt med basskasse så viktig for meg at subbene under sete jeg erstatter de med spiller lavere toner enn original. Met tilbake til poenget. Reisen av lyd i bilen er HU -> Forsterker -> Høyttalere. Så om HU eller forsterker forvrenger signalen får du aldri ren lyd på høyttalere, siden høyttalere er siste steg (det mente jeg med shit in, shit out). Poenget av upgradere forsterker er 2 delt, ja det kan selvfølgelig spillere høyere men første poenget vil jeg si at den forvrenger mye mindre enn original. Origin Lave toner bærer mye energi (derfor trenger de lettere gjennom materialer) det betyr også at forsterker må ha nok effekt for å sette i gang disse lave toner. hit går mye av effekten til forsterker. Original forsterker må jobbe ganske hardt for de. Jeg har ikke vitenskapelige tall på akkurat dette men prinsip grovt sett stemmer, se for deg en forsterker på 400w som må jobbe på 80% eller en forsterker på 600w som må jobbe på 53% Kjent av meg målte en gang når HU begynner å forvrenge (på F20) og det var på cirka 65-70%, etter det ga HU ikke ren signal lenger Jeg antok E90 hadde ikke MOST. Med MOST blir det ikke like gøy for pengene dessverre. Hvor høyttalere har E90 egentlig? Mellomtone og diskant teller om som 1. (Jeg telte 9 fra EL-skjema, korrekt?) For Most trenger man Da trenger man enten Mobridge forsterker som har innebygd MOST eller Most adapter som Helix SDMI25

Men den er ikke nevnt på TUV-pdfen. Men går det ikke an å argumentere for at det passer da og finne ut om de andre F15 bruke sammen fjær / delenummer på 40e som på noen av de modellene som er nevnt på TUV-papairet?

Akkurat på de subbene har jeg ikke sett noe reviews / noe tall så kan nok ikke uttale meg så mye om. Enig at Match 7 holder seg i godt i pris men nå har 8 kommet så må nok blir bedre pris på 7BMW etterhvert… Er det forresten den settet her du har sett på? https://www.gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-hoyttalerpakker/bavsound_e90_top_hi_fi_kit__3790097? Om det er de der så får du for det beløpet en brukt Match 7 altså. Uansett hadde jeg personlig ikke brukt de pengene på Bavsound høyttalere selv om de kostet halvparten. Selv om folk skrev mye bra om Bavsound i begynnelsen men nesten ingen har målt de noe særlig. Spesielt i HiFi verden er det mye placebo, og den «Jeg har brukte mye penger på høyttalere så det må høres bedre ut» er faktisk en ting som er bevist og går mye høyttaler fabrikanter med på. Så jeg er i grunn veldig skeptisk når det kommer til høyttalere og vil gjerne se litt tall. Det finnes svært lite på akkurat Bavsound og de er selv ikke veldig åpen med spesifakasjoner heller. Personlig hadde jeg anbefalt å plukke opp en Match 7 når den kommer forbi til riktig pris. Det var en stor forandring (les forbedring) i lydkvaliteten og største hittil. Jeg gikk altså fra Hifi forsterker, til HK forsterker og så til HK mellomtoner og diskanter og så til Match 7. Så om jeg hadde gjort det igjen og hadde bare 6000kr å bruke hadde jeg bare oppgradert forsterker. Man må jo begynne foran. (Shit in, shit out ). Prøver på Inge måte å si at HK original er dårlig altså. Prøv å sitte i en 2015 Renault Captur, der får du høre hva dårlig lyd betyr Så alt er relativt. Spent hvordan du opplever de subbene når de kommer ☺️ edit: Søkte de kjapt opp og de har ganske høy sensitivitet og lav qts så tror det kan nok stemme at de blir bra med original forsterker og orginal plassering

Ja da er sirkelen rundt 😉 Så bare kjøp, heier på det! Men kan nok ikke kjøpe den av deg, vurdert det et sekund, bytte ut den fransken(som dama eier og kjører) men det blir nok en litt dumt finansielt valg.

Zimt er «kanel». Forresten rislunsj zimt fra Tyskland er kjempegod 😂 edit: disse: https://allesmuelleroderwas.de/produkte/milchreis/milchreis-original/zimt

Originale HK høytalere er bra. 2 ting som er svakhet i HK systemet. 1 Forsterker 2 delefilter til diskant og mangel av delefilter til mellomtone Bavsound er etter min mening bare oppsnakket Kina-vare. Du kan finne Bavsound på AliExpress ved bildesøk Svakhet 3 er evt subwoofere under sete men det har ikke stor nytte å oppgradere de med mindre man oppgraderer til aftermarket forsterker. Grunnen at jeg sier det er at original forsterker har det vanskelig å få nok effekt til subbene. Ved å koble de på separat forsterker åpner allerede opp de andre kanaler (les mindre forvrenging på de andre kanaler). Annet grunn at jeg sier det, jeg har lest og sett på SPL grafene (det gjalt F30 foresten) at sensitivitet av OEM HK var en av de bedre. Det vil si db per watt. Virker som på BMW har valgt å optimalisere for det. Høyttalere er altid et slags kompromiss. Aftermarket subs er ofte dårlige på det, trenger mer watt til sin fordel at de går lavere og dypere men for å få det brukt må forsterkeren ha nok effekt. So for å komme tilbake til ditt spørsmål; Med mindre man setter inn high-end høyttalere ser jeg ikke poenget å oppgradere HK høyttallere. Selv holder jeg på med Match Up7BMW forsterker, ES100K foran og HK bak med DIY delefilter. Håper å få på plass ES100K denne uken og så blir det HK bak til våren. For subbene har jeg selv den nye Helix Compose Ci5 eller Morel IP-BMWSub82 i sikte / ønskeliste. Både 2-Ohm versjoner siden min aftermarket forsterker klarer å få det stabil Om du velger å oppgradere forsterker anbefaler jeg å bytte til 2-Ohm versjon. Bare da fordi jeg vet ikke om original HK-forsterker klarer å få stabil på 2-Ohm.

Eller FRM som må flashes på nytt. Mener e84 har sammen FRM som E90 som dette kan skje. Svarte det forresten sammen på hans FB innlegget på BMW X1 norge Gruppe. På sammen innlegg var det bilder av at begge feil var "Stored but currently not present".

SAS er bare synlig i Terminal 30B (Driver present). Har du belte på og motor på mens gir i park? Hvis SAS modulen ikke fungerer som den skal ville du hatt masse feilmeldinger på Cruise Control og alle andre kjøre-assistenter.

Ja er vel egentlig VANOS, men siden jeg kunne akkurat lese og skrive på den tida den bilen kom ut gjerne tilgi meg at jeg blanda det (og egentlig ikke helt vet hva jeg snakker om) 😛 Ja helt enig med angående grunnlag og små forskjeller, fleste av sånne ting som diskuteres er ofte ikke statistisk signifikant…. Likevel vektlegges sånne tall om det er innenfor en konfidens intervall av 98%. Men avisene bidrar litt med det og synes jeg: «Ny studie: Flertal av Nordmenn…» For så finne ut at det dreier seg om 50,2% 😛

Detter her var jo nydelig høstbilde 😍

Ser veldig bra ut det 😍

Dette TV-program er ikke ment for å være veldig nøyaktig. Det er på lik linje som VG-TV og TV2, så da må du nok se på andre programmer for å få. Liten fun fact som han også sier i Videoen at BMW var en av de første med Valvetronic-teknologien som hjelper å oppnå den flate kurven. Muligens Honda var tidligere ute med VTEC. Også Van Beek Racing er ganske kjent og profft tuner I Nederland, med god service og spesialisert i Mini, BMW og Mercedes. Så at de presentere de tallene litt unyansert er nok TV-programmet, vil jeg tro

Oi det var dårlig, så dårlig er ikke mine. 🤔

Hmm, kanskje det var de som var derfra da. Er de som er litt åpen ved den oppstående kant? Jeg har andre hvor det er mer en helhet.

Nei, pins kommer ikke fra BMW med unntak av LSK8 pins. Alt annet, dvs: MCP2.8 (BMW kaller det MCON 2.8) MCP6.3 For sikringsboks vanlig sikring(eldre biler bruker JCP aka Double Leaf spring) MQS MCON1.2 kommer fra AlieXpress. Stortsett fra disse: RiccoDi, XGZZ (for Hirschman connectors for SoftClose, bruker MCON pins), ChenYI og Jorch. Har også kjøpt fra noen andre, mener det var sshworldsea men har noen pins som er mindre kvalitet. Litt usikker hvem sine det er/var eller om de kanskje har kommet med en connector.

Det regner og regner her, så da ble det litt rydding. Kom over denne kofferten på loppemarked og tenkte det var en kjekt koffert for kontakter og interiør klips. Så fylt den opp med akkurat det Jeg hadde alt i sånne poser som kan låses før men nå er ble mye ryddigere. Var nok av sånne BMW-poser

Temperaturen har holdt seg ganske greit så tok sjansen for å demontere dørtrekket høyre foran for å gjøre 3 ting: 1) Montere softclose motor og lås 2) Steg 2 lydisolering 3) Installere ES100K Dessverre var det ingenting uten utfordring men resultatet ble/blir bra. Softclose HF Så jeg satt i gang softclose som første mål. Jeg var litt usikker hvor jeg kunne plasser softclose motor siden det er ikke like mye plass i en X1 dør ift X5 F15 dør men det viste seg at det var en plass som passet perfekt til det. Til og med uten å borre en ekstra hull og alt innafor dampsperre så det var vel en lettelse: Vinduene også går fint langs: Etter jeg hadde montert softclose låsekasse og softclose og monterte alt som jeg trodde skulle være sånn og som var i følge av EL-skjema fra G12. Siden man må flytte 2 pinner fra kontakten på toppen av låsekassen til kontakten nederst i låsekassen (non soft-close låsekasse har nemlig bare 1 kontakt) brukt jeg en 2 pinskontakt som skjøteledning så man unngår å klippe / endre på ledningsnettet Etter softclose låsekassen satt igjen i bilen og jeg kunne låse med nøkkelen så skulle man tro det var riktig. Men soft-close motoren ville ikke funke. Så tilbake til feilsøking. Får den strøm? Ja og liten spenningsfall fra batteriet så det virker riktig. Jording i orden? Ja, også i orden. Hmmm... Hvor kan feile ligge? Har jeg fått en Soft-close motor fra høgger'n som ikke funker? Eller er det låsekasse? Siden det var allerede mørkt ute så tenkte jeg å la det være for den dagen men mens jeg satt på sofaen sjekket jeg diagrammene en gang til og fant ut at på G12 diagrammene pin 7/8 er byttet ift F48 og F15 uten soft-close. Litt merkelig da det er sammen låsekassen (sammen delenummer). Merk at jording er på pin 7 på F15 og F48 mens på G12 er det på pin 8. Så jeg hoppet ut av sofaen, løp til bilen og byttet 2 pinner og så var det liv i soft-close. Nå kunne jeg legge meg med god samvittighet. Vedlagt video av verdens første X1 med soft close: IMG_2825.mov Så for ordens skyld og for folk som skal prøve seg på det sammen eventuelt. På den nederste kontakten er pin 2 for signalen fra BDC'en (TK_xx) og pin 4 er jording (og det stemmer også i G12 og F15 EL-skjemaer). Hva ikke stemmer er at i orginal låsekasse (altså uten Soft-Close) at pin 7 er signaled og 8 er jording. Derfor gjorde jeg det feil, jeg ledet pinne 7 to 2 og 8 til 4. Nå dørtrekket er helt av kan jeg vel like godt ta dørtrekket inn for en ordentlig lyddempings-rundet og gjøre forberedelse til Focal ES100K-settet. Det er ikke vankselig bare tidskrevende. Lyddemping og ES100K høyttalere Så hele dørtrekket belagt med butyldemping: Og så gjøre klar delefilter til Focal ES100K. Brukte sånn borrelås teip fra 3M / Scotch for å feste den på plass (sammen som på bombrikke) Så men alle forberedelser gjort var det vel sette inn de nye høyttalere inn også dørtrekket på plass. Her begynte utfordringer runde nummer 2. Først fant jeg ut at adaptere var ikke helt tett men hadde heldigvis litt tetningsbånd liggende så da løste det seg enkelt. Så nå er vi virkelig klare for å sette dørtrekket tilbake men da viste seg at adapterene er for tjukke, og kanten av høytaler presser akkurat dørtrekket litt ut. Det viser seg at OEM pakke er 13mm i tykkelsen mens de nye er 15mm… Altså det er snakk om bare 2mm og dørtrekket går jo på men jeg skjenner at passformen kan være litt bedre. Så nå venter jeg på 8mm lenge bolter og til nye adaptere blir ferdig. Håper alt kan settes på plass kommende helg. Ser nå sånn ut om dagen og på grunn av regnværet måtte jeg jo teipe alle hull 😛 Men må sies det er litt kult med gult diskant og mellomtone Regner med at venstre dør går mye raskere nå jeg vet akkurat hvordan det skal gjøres og har riktig delene

Merkelig, ser ut som biler med FEM kan ikke det nei. Blinkzyklen er den gamle for FRM biler, så kom FEM + REM i F30 platformen. Så kom( i bla X1 og X5) BDC enheten og så kom muligheten tilbake. Jeg har nemlig flere muligheter på PIA_Default_tippblinken. jeg ble litt stuset over ordene «ikke lenger», BDC er nemlig nyere enn FEM. Hadde vært mer korrekt å si «på F30 platformen» er det ikke mulig. Ser ut at I-step software oppdatering har fjernet funksjonen. Så ja, tror det er ikke mulig på akkurat F3x etter en vist software-oppdatering (Det innebærer også F20 og F25 da det er sammen integrasjonsplatform og bruker sammen enhetene.)

Som sa det var lett å bli lurt hvor lyden kommet fra. Jekket opp bilen i helgen og alle hjullagere virka fint, ikke noe å kjenne på. Men jeg har nå en ny kandidat. Helgen før brukte vi takstativet og ikke tatt av. Tidligere hørte jeg aldri noe med dette takstativet (Thule Wingbar) så så jeg i dag etter parkert bilen at 1 av bøylene var montert omvendt… Stor sannsynlig at det er den, samt at lydisolering har kanskje hjulpet mye til hjulstøy at vindstøy er nå bedre hørbart. Det er lov å le

Nei, i Front Electronic Module (Expert mode) . Usikker i hvilken gruppe men på iPhone kan du søke ved å dra ned i expertmode.

Hva har du som nåværende verdier i FEM under PIA_DEFAULT_TIPPBLINKEN?BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP?

F-series med iDrive 4,5 og 6 er det mulig via HU-koding. 3000 HMI > 5_FACH_TIPPBLINKEN endre fra inaktiv til aktiv, så burde du fått opp 1,3 og 5 i drive under bilinstillinger Den gamle kodingsparameter fra E-series og tidlig F-serier de refererer funker ikke lenger nei. « Live» bevis