Otis

Jeg har egentlig ingen problemer med å skru, uansett temperatur. Det viktigste er at det ikke kommer noe ned fra himmelen, men jeg har jo tak, så da går det helt fint. Men ja, felles garasje er ikke sååå kult, når det egentlig ikke er "lov" å gjøre det. Men jeg holder meg til min plass, så jeg tenker det går fint, så lenge ingen klager.

Nok en jobb unnagjort på bilen! Har jo hatt defekt solenoid til EGR ventilen, siden i sommer. Men nå var jeg lei av dieselbil lukta av eksos. Jeg ventet jo selvsagt til den kaldeste perioden for å skru. (Bilen står i en car-port med 4 vegger/åpen garasje) Uansett, så ser jeg dette med en gang jeg går ut i garasjen! Ai, caramba! Sjeldent bra med lekkasje. Jeg funderte litt på hva det kunne komme av, og forstod ikke helt lekkasjen der. Det er ikke så mye i det området i motorrommet. Men fryktet turbo havari! Dog så ble jeg forsåvidt beroliget, men allikevel skuffet når jeg så hva som lekka. Casterstaget ble skiftet 22.06.23 av meg selv. Og er Lemførder. Dårlige greier. Har kjørt ca 48kkm. Heldigvis koster nye foringer bare rundt 400,- på Autodoc, når det er "tilbud". Så jeg må vel ta det også en dag. Uansett. Jobben i går var egentlig å skifte den solenoiden. Tok tiden på meg selv, nøyaktig 15 minutter å ta innsuget, fra jeg stod der med verktøyet. Det er ganske enkelt egentlig på en M57. Skiftet solenoid, hadde selvsagt kjøpt Pierburg. Testet den ikke før montering, men antok at den fungerte, og det gjorde den. Nå lukter det vanlig dieselbil av eksos. Ikke gammel diesel uten DPF. Siden jeg har kjørt en god stund med defekt EGR styring, så har jeg nå 12 mbar på tomgang i mottrykk og fort 400 mbar under pådrag. Så tanken er å forsøke med på en DPF rens, fra Motip. Jeg kjenner en kar som brukte det og han hadde stort hell med det på sin M57. Det kosta ikke mer enn 99,- for en boks på tilbud en gang så. Jaja. Det er en her inne, som sier,(sikkert flere), man fikser èn ting, men så er det enda flere ting å fikse. Det stopper aldri med eldre biler og litt kilometer. Bilen er nå gått 298kkm.

Jeg forstår det heller ikke. Men det virker å være viktig. Det blir påpekt så mye så. Absolutt mulig at andre verktøy kan gjøre det ja. Google eller vente på svar.

Det står i manualen at 48v må deaktiveres, fordi man kan ikke koble fra 12v først. Man må inn med diagnose verktøy for å slå av 48v i tillegg til å ha panser åpen og sette bilen i PAD modus.

Jeg er ikke sikker, så håper ikke den er mangetrådet.

Skulle tro den var flertrådet. Men kan du se enden av kabel?

Mtp at 22kv linjer skjøtes, så er det rart at man ikke skal kunne skjøte 12v. Det virker som at man egentlig kan bruke skrukobling i en skjøtemuffe eller presskobling i skjøtemuffe. Og det virker også som at det kan være ett presspunkt og ikke nødvendigvis 6 punkter. Selv om 6 kan godt være bedre. Men er da ett presspunkt for dårlig?

Haha. Så det jo nettopp. Ditt eget skjermbilde viser jo at det er mutter selvlåsende😄

Nr 7 er vel mutter og jeg vil tro at de ikke er selvlåsende. Men jeg VET IKKE.

Uansett så er vel sannsynligvis den siste versjonen, bestandig den beste? Eller kanskje ikke mht interiør kvalitet og spare løsninger. Men om man ser på holdbarhet er det kanskje F15. E53 har for mye rust problemer, men om det er pga alder eller konstruksjon er jeg usikker på. E70 er vesentlig billigere å kjøpe inn, og med rette årsmodell får du den gamle M57 som er muligens bedre enn N57, som har diverse andre problemer. Men E70 krever nok mer vedlikehold og dermed øker driftsbudsjettet, sammenlignet med feks F15 og enda nyere modeller. Mens E70 har gammelt interiør og dermed eldre ICE utstyr. Der er jo siste generasjon X5 meget bra utstyrt. Så alt koker vel ned til et par ting. Hva skal bilen koste å kjøpe inn? Og hva er akseptabel mengde feil/vedlikehold.

Finner ikke delenummer du oppgir i delekatalog.

Vi har ekstremt høy luftfuktighet i Trondheim for tiden. Men disse % tallene er for -7-15 grader, uten forvarming. Det var litt av "poenget" med mitt innlegg. Om ikke bilen står på lading alle de gangene man skal ut å små kjøre, så suger det ganske mye energi og da plutselig oppleves kanskje ikke som det "beste" valget. Eller....

En kommentar til dette med elbiler, om man ikke har hurtiglading hjemme. Har en kollega som har en 2025 Model Y. Kjenner en til kar med likedan bil. Og på begge de to bilene, så virker det som at en oppstart av bilen for å få den varm inni kupè, 22-24 grader, så stjeler det ca 7-8% batteri. Og det er før man har begynt å kjøre. Dette er ikke et forsøk på å problematisere, men mer som en kommentar på at man må planlegge litt, når man har elbil. Så feks slik som min kollega bruker bilen sin på dag, til jobb, så skal den hjem igjen, så er det kjøring av barn hit og dit, og man rekker egentlig ikke lade noe særlig/om noe i det hele tatt. Om man da parkerer bilen og den rekker å bli kald, så blir det ca 7-8% per oppstart og om man skal hente og levere barna, så blir det 2 oppstarter per aktivitet, og da begynner man fort å nærme seg null, når man legger på kjøring på 2-6 mil eller mer. Som sagt. Ikke et problem. Men ironien er litt at elbil ikke passer sååå godt til småkjøring. Men spørs om småkjøring er enda kortere. Ikke vet jeg. Uansett, bare en kommentar.

Det gjør det faktisk. Bruker da NCS. Mener det ligger inne en guide også. Evt ligger på det google driven min også.

Jeg vil anta, men jeg vet ikke, at du får bedre lyd med andre høyttalere. For 676 er ikke direkte dårlig, men heller ikke kjempebra. Men jeg har ikke testet dette, så derfor kan hvertfall ikke jeg konkludere.

Hvilket anlegg har du i din bil som standard?

Det er ingen som kan konkludere helt 100%. Men. Dette med kapasitet på batteriet er for at bilen skal kunne lade batteriet riktig. For dette kalkuleres av bilen, mht gjenværende batteri kapasitet etter bruk. Alt dette registreres av bilen selv. Men iom ingen har inne har all fakta på hvordan dette fungrerer, så vet ikke 100% sikkert hva som skjer om du ikke koder om. Det er selvsagt spekulering at du da kan få kortere levetid på ditt nye batteri.

Det er vanskelig å si. Du må kjenne selv hvor mye trykk det er. Bittelitt er ok. Mulig fryst vhv? Du må nesten åpne å se selv.

Det kan ikke virke som, om du sjekker det. Ta av lokket, hold over hullet med hånda og kjenn.

Høres ut som noe tvangsforing av olje ja. Du må evt starte motoren, ta av oljepåfyllingslokket og se om det er noe trykk der. Det skal være minimalt med trykk, evt bittelitt vakuum. Damp kan komme opp, og det er ok. Ang turbo lekkasje så må du ta av den store slangen som kommer fra I, og går inn på EGR/ventil spjeld og se etter olje der. Der kan det absolutt være litt olje, men ikke mengder. Men noen dråper her og der ved kanter. Kanskje ei skje i mengden. Helt ok. Evt se etter oljelekkasje nederst på den samme slangen, der den går inn på IC.

Den kjente jeg meg igjen i!

Vet du hva...? Jeg kan heller ikke se at din motor har EGR termostat, så da vet jeg ikke. Selve kjøleren ser veldig lik ut, sammenlignet med M57. Men selve termostaten er ikke der. Jeg har ikke så mye erfaring direkte med N47, personlig, så jeg melder pass.

Ja, nei, jeg tror ikke den er det. Det står vel på toppen av EGR kjøler? Men ja, om du har skrudd litt før, så er det en overkommelig jobb. Trenger ikke noe spesial verktøy heller.

Høres ut som det er en litebitte lekkasje fra EGR termostat, kanskje. Du burde kunne se 88 grader og pendling mellom 83-88-89 grader. Hvertfall på E6. Dog så er det åpenbart ikke et problem, for 75 grader er den magiske grensen mht DPF regenerering. Men selvsagt, med høyere temperatur på motor, har du mer varme å ta av før du kommer under 75 grader.

Den ser jo bra ut da!