Otis

Greit at det kommer luft ut av kompressor, men mengden/trykk er svært viktig her. Prøv å teipe en engangshanske over utgangen på kompressor eller få målt trykket. Kompressor stopper nok å gå, da det ikke blir registrert en endring i høyde av sensorer. Det er standard virkemåte. Så enten slipper ventilblokka ut luft, feil vei/lekker. Eller så klarer ikke kompressor å skape nok trykk for å få lift inn i belgene.

Service historikk håper jeg du har fått tak i da du kjøpte bilen. Man trenger stort sett ikke være proaktiv på registerkjede, sålenge du ikke hører rasling, spesielt ved oppstart. Hører du rasling hele tiden, så har du et potensielt problem. Men om du absolutt vil sjekke registerkjede, så mener jeg at programmet ISTA har mulighet for å måle dette via en diagnosefunksjon.

Noen ganger kan det være nødvendig. Men det er stort service som påvirker det. Skift olje nok å ha en ren motor, så er mye gjort.

Det er sannsynligvis at du har defekt jordledning fra motor til chassis. Det er under bilen en plass. Så du kan teste dette ved å koble på ekstra jording fra motor til chassis, med feks startkabler. Om bilen starter da, så er det defekt jording. Dette er etterhvert et relativt vanlig problem, pga korrosjon på selve ledningen.

Om du bare ikke liker feilkodene som finnes, og det idrive sier, så må du registrere nytt DPF, som dermed sletter de 2 feilkodene du har. For 6.94 mbar på tomgang er helt kurant verdi. Ikke perfekt, men helt greit. Man vil nok helst se under 20mbar, men som EC skrev, såsier BMW alt under 35 mbar --> OK. En annen ting du kan gjøre, for å være HELT sikker på at DPF er helt OK, er å se på live verdier under pådrag, å se hvilke verdier du får da. Da helst i 4. gir. Der burde du helst være under 400 mbar.

Men du fikk beskjed i idrive? Om drivlinje feil? Hva er mbar på differensialtrykket, ved tomgang.

Godt nytt år folkens! Nok ett år på forum!

Det er jo ikke sikkert at problemet er at dpf ikke vil la seg kjøre regen. Problemet er jo sannsynligvis på en annen del som hindrer regen. Dpf er jo en mekanisk ting og kan, nesten ikke, gå i stykker. Så. Hva er feilkoden(e)?

Veldig spent på resultat og hva du synes om jobben og evt du kunne se noe slitasje.

Du har kanskje en trykklekkasje en plass eller kokset innsug eller åpen/kilt EGR ventil.

Her er et bilde fra min motor, ved ca 265kkm.

Det virker å være en svært god/stor sammenheng med problemer og vedlikehold. Denne motoren er jo ikke ut innvendig. Den er jo fullpakket av sot partikler overalt.

Hvorfor merker ikke jeg noe til problemer med bf95 på snøscooter?

Høres jo ut som at man trenger å se på dette med diagnose utstyr.

Men jeg tenkte litt mer på dette. Og konklusjonen min er at det er noe som er defekt. Du har et varmeelement som varmer kjølevannet, men elektrisk. Så jeg tror at selve varmeelementet som skal varme kjølevannet er defekt eller signaler som skal styre dette. Så du må nok uansett ta en diagnose for å komme videre. Jeg kan ikke se at det finnes noen innstillinger som gjør at du kan stoppe varme funksjonen helt, utenom å ha temperaturen på minimum.

Får du umiddelbart varme når motoren er i gang? Eller kommer varmen jevnt, etterhvert når motoren blir varm?

Er det originalt?

Det er jo mulig at det er stabstag foringer og ikke selve stagene. Har du sjekket de?

@Kvasi da fungerte ditt ptc element.

Jaja, m47/n47, nesten samme greia. Mulig at m47 blir litt fortere varm da den bruker bittelitt mer drivstoff. Men det er en relativt kurant jobb å skifte termostatene. Men det forutsetter jo at man har skrudd før, litt hvertfall. Ser for meg at dette koster 5-6k på verksted. Ang manglende luft fra viften. Så kan du ta ut kupéfilter og se om det blir bedre. Hvis det blir bedre, så er det på tide å skifte kupéfilter.

Stemmer det, laffe. Sjekket delekatalog og alle e9x med diesel har ptc varmer. Det var vel gamle bjørnoen eller noe sånt, som skrev om dette...? Det var en her inne som hadde info/problemer med dette. Uansett. Om den er defekt for trådstarter, så hjelper ikke det på mtp varme. Men. Du skal uansett få rett temperatur på motoren, til slutt. Når kupé er oppvarmet så får motoren lov å varme seg opp. Så 15 min vil jeg tro det tar å få en n47 opp i rett temperatur ved -5.

Du har I praksis målt demperen allerede, via de 4 parene. Dette var verdier direkte på demperene inni dem. Mulig du har feil på en demper, som er periodisk. Med ista kan man kanskje feilsøke mer spesifikt enn dette. Ista er bra sånn sett.

Har ikke 3 serien sånn varme element for kjølevann? E46 hadde jo det. Mulig den også er gåen i tillegg til termostatene. Du har vel 2 termostater, 1 for motor og 1 for egr. Skift begge. Kjøp kjølevæske også da. Du trenger nok 8 liter ferdig blandet. Om du søler på reimene, så skyll godt med vann, da berger du reimene.

Det er slik @Saltkjelen skriver. Delvis begynnende brudd. Da vil det være av og på. Jeg heller mer mot produksjonsfeil på demper. Gitt det man ser ellers i verden på svært mye annet. Men det er bare en spekulering.

Hmm. Da høres det jo rett ut. Det vi står igjen med da er vel dette. 1. Feil på ledninger/dårlog kontakt, som er periodisk. 2. Periodisk defekt demper. 3. Feil sw for demper eller vdm. Hadde demper vært skiftet før? Og hvem skiftet den?