hsd

Bra tråd, følger fast 😁

nye eieren er forøvrig ivertfall tidligere forummedlem. mange alvorlige bmw bygg fra den mannen. http://bimmers.no/forums/topic/715197-e30-m3-csl-305hk350nm-na-s14/

Tviler selv egentlig, men sliter litt med å se det for meg. en ting er jo at starteren ikke fysisk går mot noe som karroseri eller motorkomponenter, abs modul o.l når du flytter den ned. Det andre er dersom jeg har rett med at dette er en dieselkasse, så er vell trolig starterfestet flyttet pga motorvinkling eller annen boltflens. Ser ut som forskjellen mellom hulla på kassa under starterfestet har foskjellig avstand fra bildet av din kasse og det du fant av e36 m3 3.0 kasse ( bildet er likt min kasse i praksis) Selv hadde jeg levert tilbake kassa og funnet en som er rett, blir nok dill med automat>manuell ombygg med "rette" deler som utgangspunkt også, om du ikke må tenke på det andre også.

Jeg har en 328i/M3 kasse ( hentet fra E36 M3 3.0 ) og den heter ikke 151 til slutt, men 131. Skal ikke være for påståelig på utveksling, men som regel er diesel utvekslinga lettere og tettere på første girene. Sliter selv med å finne noe konkret info på google om ratioene til dine nummer, men det kan jo du undersøke videre selv.

er ikke dette preface 5 trinns e46 320d kasse da? https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES-E46-320D-ESTATE-5-SPEED-MANUAL-GEARBOX-1053401151-1053401146/331939915432?hash=item4d492926a8:g:XawAAOSwAPlXhrN starter blir jo på feil plass som nevnt, men du får jo den forferdelige diesel utvekslinga i tillegg.

Hva skjer om du lufter til du får ok pedal, og så holder fast trykk på pedalen over 1/2 min? siger den? ikke for å begynne med andre spørsmål i tråden, men det blir jo litt relevant alikevell. Er det noen som kan skrive litt om hva som faktisk skjer fysisk i abs enheten når man kjører lufteprogram?

Aldri opplevd problemer med å skjøte selv, og det er på det meste av BMW også skjøt originalt under. Uansett, bruker ivertfall jeg å prøve å skjøte bak ett plastdeksel o.l for skjerme det for vær og vind mtp eventuell demontering. vær derimot obs på at du lett får problemer med å flense skikkelig på stålrør med sånn standard sett til 200kr. Biltema selger ei tang til 1500kr, den fungerer vanvittig bra på stål og kobbernikkel. Legger selv kun kobbernikkel, da kobber er så mykt at dem kan gi deg feil på det om du ikke legger opp ekstra klammer fester innimellom de originale om du bytter fra stål til vanlig kobber. Det slipper du med kobbernikkel da det er omtrent like stivt. ( ser også mye finere ut enn kobber for entusiastbiler ) uansett sjekk om det ikke er mulig å bytte alt, gamle bremserør er skummelt. Selv om det ser bra ut, så har jeg ofte fått "aha" opplevelser når jeg har demontert alt. Ligger det vanskelig til over bakstilling f.eks, er det bare å legge nytt rundt med nye klammer.

Hjulbuene bak på E36n ble sandblåst, grunnet med 2k Hagmans i 2012, og de holder seg fortsatt fint selv om bilen er blitt brukt flere vinterer, og også stått flere vinterer lagret fuktig/snøbelagt. Brunox skal man kun bruke på rust, med andre ord ikke etter sandblåsing. Den er heller ikke en grunning som er "tett" mot fukt, så der man bruker det må man ha Hagmans epoxy eller liknende utenpå.

2 komponents epoxygrunning. Hvorfor? jo fordi den er tett og slipper ikke igjennom fukt. Den hefter også ekstremt bra om du har sandblåst overflate. Hagmans sin gule er veldig bra og egentlig rimlig. Selges bla på bilxtra. Legg gjerne annen 2k maling over. Er det synlige panel følger du videre normal lakkprosedyre. Samme som denne: https://www.bilhuset-bildelar.com/produktkategorier/grundprimer/hagmans/hagmans-stalplast-primer-ca-08-l Styr unna alt av arcanol, owatrol, bengalakk o.l. Det er en vits.

Skal bytte på min snart, og da blir det org bmw eller tilsvarende (lemforder) Fungerer ok, og slipper ulyder fra uniballer. Også egentlig stort sett det som er egna for saltkjøring mtp de er bortimot tette fra undersiden. Har gsp topplager selv, og for prisen er det helt latterlig at dem kan lage det så dårlig. Sikkert kjøpt fra kina for 200 kroner stk. Ser på ground control og millway til kw settet til e30n om dagen. Skulle jeg hatt noe alternativt til e39n hadde det nok blitt det. Koster derimot fort 3-4k m moms og frakt, og har egentlig for meg ingen fordeler kontra org på e39n.

om du er redd for sprekker tror jeg nok ikke biltema sine rustfrie rør er vegen å gå. Det er nok vesentlig mindre stress i enn vanlig grenrør enn ett turbogrenrør. Vet mange som kjører "billig" grenrør på sugis s50/s54 ivertfall, og det fungerer veldig bra, også over tid

kan du å tigge er det vell ingen problem, kan du ikke å tigge anbefaler ikke jeg å begynne med å sveise grenrør. en ting er at det fort blir knotete og trangt å helsveise alt, men du må også være ganske flink og særdeles tolmodig når du skal kappe rørbend. Må kappe og tilpasse det bortimot perfekt før sveising, kan ikke ha glipper på "mange" millimeter. Er vell fortsatt snakk om sugemotor? Får ikke du tak i noen rimlige kina kopier da? gjerne i rustfritt stål? Jeg skal f.eks ha noe som heter raceland til mitt m3 3.2 bygg, som er kopi av supersprint som koster 15k. Raceland koster ca 2k, det er så billig at man som privatperson egentlig ikke å skaffe materialene i rett lengde engang. ( bøyer er mye dyrere) på toppen av det, så er jo det faktisk helt "OK" lagd også, og kopi av noe man vet fungerer med tanke på diameter på rør og lengder/bøyer ( flow )

er du 100% sikker på det da? Virker rart å lakke en M5 i en Subaru farge om den uansett er så lik BMW Avus. M3n min er Avus, men har opplevd at scanning tilsier Lemans blå. Med rette nyansen av Avus har ihvertfall det blitt null fargeforskjell på de delene jeg har lakket så langt. mao scanning skal man ikke stole blindt på.

Recaro pole position hadde jo vert tøft med tanke på at dem er ganske like CSL stolene da Bestiller man på "rett" plass kan man få dem trekt i oem stil også, eller enda mere spennende. Skal ha dem i en E30 selv. Sitter jo klart en del bedre, men dem er også 1/3 av vekta til org stoler som fort er 30kg per stk. En jeg kjenner bremsa av belegget på en EBC kloss på autobahn, håper du er heldigere. Jeg vurderte det en gang, men ble skremt av hvor mange som har opplevd det når man googler det. Det var ikke få tråder som dukket opp. Har valgt PFC klosser og skiver selv.

er mye jobb når alt er så dårlig som det her. Hele ytterkanalen bør byttes om det er like dårlig i alle 4 jekkfester. Både mtp styrke og finish pga på e39 er jo ikke kanalene skjult av sideskjørt o.l. Så arbeidet må være bra mtp profiler o.l. Innerkanal kan du kanskje klare å bøte delvis ved å lage nye deler selv. Uansett er det nok mye mere som dukker opp når du begynner å rive i det... på slike biler er ofte gulvteppet i større grad bærende konstruksjon enn gulvet selv. Første steg er uansett å ta ut seter ig gulvteppe sånn du/han som skal sveise får overblikk over hvor dårlig standen er. Fleste sveiser aldri gulv/kanaler på biler med interiør i pga brannfare.

Om du ikke ordner det selv er det nok like greit å sende til vraking/selge. Kan reddes ja, regner med du får det ordna for 30-40000 på verksted. Bytte av indre og ytre kanal pluss ribbinh av bil innvendig. Derimot litt usikker på om noen proffe verksteder gidder å rote seg borti slikt. Dette er en dyr reperasjon utført av private også om det skal være bra gjort. Dette burde vert ordna for 4-6 år siden, hadde klart seg med noen tusenlapper da i nytt jekkfeste og etterbehandling.

Følgt med her, blitt bra begge biler bor du der jeg tror du bor utifra bilder, så ser du vell faktisk ned til meg også

Hei beklager seint svar, mange baller i luften om dagen I utgangspunktet er det ikke allverdens til spesialverktøy nei Må ha litt skikkelige terser for å demontere gamle lager, gjerne også acetylen/oksygen eller liten propanbrenner for å varme innerringer ved demontering. ( da løsner de mye lettere pga utvidelse) Når du skal presse innerringer på plass igjen, kan du bruke de gamle du allerede har demontert som monteringsverktøy. Ta utgangspunkt i at klaringene kommer til å være OK med originale shims. Lager har toleranser ja, men vi snakker innenfor en hundredel/tusendeler på så små lager. jobber med lager 100 ganger større til daglig, og selv de er innenfor 0,005mm. Når diffen shimses fra fabrikk, så har vi toleranser på lager, men også toleransene etter maskinering av diffhuset, de koppene som holder lagerene på utgående, selve diffenheten som kronhjul er montert på, kronhjul og pinjong. Så det er veldig få parameter som vil endre seg her med kun lagerbytte. Dersom du monterer sammen og ting ikke stemmer, er det mere trolig at du har gjort noe feil, som at ett lager f.eks ikke er pressa helt på plass. du får forøvrig kjøpt shimskit fra BMW/koed/GS. Kinalager er dårlige greier ja. Se etter SKF, Timken, Kojo, FAG o.l.

jammen meg ikke mange som gunner på med kammer Det blir bra! mener på CSL også har en egen map sensor som det må sveises feste til. Tror @TRF har god kontroll på hva som må til for å få org csl map til å fungere slik det skal.

Er egentlig bare det ja. Du må ha ny spennhylse imellom lagera slik det ikke "hopper" for langt når du strammer. Etter boka så skal du bruke momentnøkkel for slepmoment, mao ikke vanlig momentnøkkel. Du presser det øverste lageret ned til du har ca 0,5 - 1mm aksiell vandring. Du "må" ivertfall presse så langt ned at du begynner å komprimere spennhylsa, ellers blir det for tungt å dra kun på mutteren. Så bruker du bare muttertrekker og tolmodighet. Da slipper du problemet med å holde spenne opp/løsne pinjongen for hver gang du skal kjenne på rotasjonfriksjonen. Bare lar den "slå" 1-2 ganger, så roterer du. med en gang du kjenner det begynner å bli seigt så er du veldig nærme - ta det med ro. Da har du nok bare rundt 2-3 hundredeler før det står bom fast, og du må begynne helt på nytt igjen. Når det endrer seg fra helt løst, til å bli litt seigt så er det på tide å lete fram slepmoment nøkkel. men sånn ærlig, så er det bare å dra til den er litt "seig". E90 har vell kulelager i diff, og ikke rullelager slik jeg er vandt med på gamle greier, så jeg vet ikke hvilken preload de skal ha, mulig det er mindre enn på koniske rullelager. Det står somregel på lagerpakken, men er du usikker bør du prøve å finne tak i det fra BMW eller produsent av diff ( ofte ZF ) da det har bl.a med lengde mellom lagerene, og hvilken type applikasjon lagerene er brukt til, varme, effekt o.l. Jeg bruker å dra til at den ikke snurrer av seg selv etter du slutter å rotere. men skal fortsatt fint klare å rotere med hånd. Kjenner du på en diff med 60-70k km så er de somregel veldig løse, mao egentlig utafor spec. men dem klarer fortsatt 2-300k km til. Grunnen til at du skal ha preload, er for at når lagerene står med kon mot hverandre, med roterende aksling så øker normalt klaringen når det blir varmt. og på koniske lager, skal det enormt lite radial klaring til før det blir ekstremt mye vertikal slakke i enden. dette skal du forøvrig også sjekke på kronhjul. Det er enklest å sjekke før du monterer pinjongen igjen slik du slipper forstyrrelse fra den. ellers er det bare å merke alle deler og shims, slik alt kommer på plass igjen der det var. spessielt dekslene på hver side av diffen som holder lagerene til kronhjulet. Når du bytter til ny lsd innmat så er det tannklaringa som kan forandre seg, bildet skal være det samme etterpå (men sjekk uansett) . endrer du tannklaringa, så må du også justere lagerklaringa på kronhjulet med det samme du justerer tannklaring med. ellers går det veldig greit fram. Har du overhalt en mopedmotor o.l så klarer du dette. Bruk gamle lagerene til å presse inn de nye der det er høvelig. Bruk fryseren på lagerbaner slik de minsker. Må passe veldig godt på at alle lagerbaner blir pressa helt ned mot huset. sjekk med føleblad med 90 graders knekk i enden som du stikker "bak" lageret. om lagerbanen stopper 0,05mm for tidlig pga en grad eller shims på skeiva, så er man helt ute å kjører på tannklaring/tannbilde da 0,05mm somregel er over halve toleransen. Når du presser ut det indre pinjonglagerbana, så er det somregel en liten shims bak den. Veldig lett at den ramler på gulvet og bak en benk om du ikke er obs på den. ( samt også ikke glemme den ved montering ) ligger litt info her: og her: og naturligvis her:

mange tråder etter også: https://www.google.no/search?q=site%3Abimmers.no+syklustest&oq=site%3Abimmers.no+syklustest&aqs=chrome..69i57j69i58.2960j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 er bare å høre med den eneste instansen som kan svare deg, statens vegvesen. søk om ombygg, så spør du saksbehandler i SVV rett ut hva som skal til av dokumentasjon for at han skal vurdere å godkjenne DIN bil. er bare der du får noe skikkelig svar, det noen andre har fått til i en annen del av landet, for mange år siden gjelder ikke nødvendigvis deg i det hele tatt da dem opererer forskjellig fra landsdel til landsdel. eg hadde derimot aldri orka, lett betalt 100k til ssp med bil etter 88. bygger du skikkelig så er ikke 100k noe spesielt fra eller til i en skikkelig bygd bil uansett. er bare å opne lommeboka uansett om du skal kjøre alt sjøl. SVV opererer også nå med at du ikke får godkjent turbo/kompressor med større maksimalt effektuttak enn maks godkjent effekt i karroseri + 40%. så det er begrensa hvor mye "gøy" du egentlig får selv om den er godkjent.

Utenom når GS kjører 10-15% rabatt på toppen av Bmwccn tror ikke jeg det blir handlet mer fra GS framover. er så unødvendig tungvindt å måtte gå via Koed/Realoem for å verifisere at det er rett deler man bestiller. Når man f.eks skal ha ett spesielt klips til ett restaureringsprosjekt så står det som regel ingenting i ETK, bare "klips" og ikke bilde utenom det som er i ETK ( som ofte er veldig forenklet) Da må man inn i Google med delenummeret, for å få opp noen bilder fra diverse forumer eller Ebay. uten det, så er det som regel lotto hva som kommer. Annen ting, er at dersom man f.eks bestiller 20 artikler fra GS, så igjen med clips o.l har de ofte samme navn. Da har man ikke kontroll på hva man egentlig har lagt i handlekurven lengre. Samme om man skal endre antall. Bavaria er grei de, men ofte møter man på folk som ikke er veldig vandt med å "tråle" ETK på eldre modeller. Enkelte er jo klart veldig flinke, men andre vet jo ærlig talt ikke at dem må inn i "classic" for å finne bl.a E30 engang. sist jeg var på bavaria lokalt måtte jeg selv finne delen jeg skulle ha på dataen da han ikke fant e30 modellen. Uansett, så har det blitt til å samle inn delenummeren, sende på mail til Bavaria, som da må gi pristilbud, da jeg på ingen måte opplever de som like rimelig eller billigere i utgangspunktet med bmwccn rabatt. 50% av artiklene som regel er dyrere enn Koed, så må man forhandle og selv da er det ofte "kun" å matche koed sin pris. På E36 M3 3.2 aludør så klarte dem faktisk ikke å matche koed på dør rett fra BMW, koed var over 700kr billigere på akkurat samme døren. Skulle Bavaria gi den prisen, så gikk de vist i tap. Nei lenge leve Koed. Liker best å ordne alt selv på nettet selv med ETK. Ser priser med en gang, og enormt bra og rask service på facebook via messenger. Ikke minst delenummer Hadde Bavaria hatt nettbutikk med innlagte rabatter og ferdige priser på samme måte som GS og Koed tror jeg siste to nevnte hadde hatt en større konkurrent. ( schmiedmann er så jalla de gidder jeg ikke nevne videre engang )

Hadde vert gøy det, men det hadde nok blitt timelønn nærmere minustallet 😂 skal jo begynne på en som skal gjøres enda mere med om litt. Satser derimot på at det går raskere denne gangen med rett utstyr fra start til understellsmassefjerning. Blir jo blåkopi av din etterhvert 😎 i den ytre fremtid. nytter vell ikke å komme med noe annet enn arrow innmat. Det må derimot holde med std overhaling og effekt til den andre e30n er ferdig ombygd til m3 bredding og s50 vortech. Har det meste klart der, bare noen få tusen arbeidstimer igjen 😧😐 Man har ikke kjent frykt og terror på kroppen før man har montert torsjonsfjørene til bakluka, mens man ligger i bagasjerommet... noe helt latterlig spenn og er dem ikke skikkelig på plass så smeller det bra. Måtte vries nesten 180 grader for hånd, stivt fjørstål. Trangt og fælt, og ingen plasser hvor fingrene rekker å hjemme seg om det glipper på feil tid. Føre var, nytt varmeregister, vannventil og o ringer. Rimelig trist å måtte demontere dash kun pga dette, som en del eiere har fått problemer med siste årene pga sprekker i plasten pga alder. Alt org BMW. Berettiget grunn til bekymring? Derimot bare sprekker på støtteringen, men man ser jo uansett at det er på tide med bytte. Litt forskjell på den nye, men alt inkl kontakt passet. Bestemte meg etter bildet var tatt, for å bytte den andre vannstussen også. Den har vert kappet iforbindelse med s50 konverteringa tidligere. ( samt sprø plast naturligvis) Ny hattehylle liggende fra forrige eier 🙂

Ikke skrudd noe på Ceed, men en del på Sportage. men utifra ETK bilder virker det for meg som patentet er ganske standard håndbrems, og egentlig likt det meste av BMW. Skriver det under i troen på at det kan nyttes: Dersom alt er nytt så skal det fungere fra første meter, ellers er noe feil. Du strammer banda bak med skiva påmontert ja? Må somregel justere igjennom bolthull. Sett enkelte demontere skiva for hver stramming ( fordi det er jo enklere når man ser..(?), men da får man det aldri stramt nok, da båndene "sakser" litt slik man tror det er stramt for man ikke klarer å montere skiva igjen. men når man har det på, så legger bånda seg inne i trommelen slik de er 100% på plass slik du kan stramme på en hel del til, uten å hindre rotasjon. Er nok bare å stramme opp litt mere bak, så ordner det seg nok. På bmw, som ikke har studs bruker jeg å vente med å skru inn den skruen som holder skiva til navet til etter brekk er justert. Da får jeg rotere skiva fritt på navet, kontra hele drivlinja + evt hjul. Har mye bedre feeling da syns jeg. Wiren fram strammer jeg med en langpipe uten skralle, bare med fingrene. Skal bare ta inn slakket slik det ikke er noe dødgang til klavene. Er denne for slakk, så får du høyt brekk, er det for stramt så ligger bånda litt på hele tida, sånn de slites og man får igjen for høyt brekk. Det skal lite til. Gjør man dette rett, så skal det egentlig aldri være nødvendig å bytte sko igjen med mindre det er grunna korrosjon o.l.

artig tråd å følge med på blir det CSL kammer og resterende hardware slik du får utnytta boksen fullt også?