E.C.

Var det ikke en e53 for en tid tilbake som også ble solgt for aaaalt for mye pga. tilsvarende feilbud?

De foringene går det vel an å ta ut med noe typisk hjullagersett eller foringsett? En kopp eller skive på størrelse litt mindre enn foringdiameteren og en kopp som er litt større, så bruker man noe spindel til å dra det gjennom?

@E36 318i Jeg har skrevet litt om det med flens i min tråd da jeg la nye rør på E39-en så du kan jo lese fra den posten og det som kommer etter der: https://bimmers.no/forums/topic/825167-ecs-garasjetråd-utvidelse-av-bilparken/?page=6#findComment-3380310 Der får du også med forklaringen på hvorfor jeg ikke ønsket å bruke Biltema sine nippler som jeg mente ble revidert til å være en dårligere versjon enn før.

Kjøper ofte Granberg hos GS for å fylle opp til gratis frakt grensa. Må passe på å lese tykkelsen. De jeg kjøpte sist var 0,05 mm tror jeg, nå blir det 0,12 mm. Tynnere tåler normalt mindre. Det er ikke uvanlig at slike revner, spesielt om den øverste hansken i boksen har ligget der en stund, tipper det har noe med å være utsatt for lys å gjøre. Ellers selger de nitrilhansker på apotek 1, kjøpt noen som heter "Metode", de var ganske ok. Blå nitril og grei pris, de holdt en del bedre enn de tynneste sorte fra Granberg. Størrelser er ganske standard: 6/7 = Små 8 = Medium 9 = Large 10/11 XL/XXL Bruker 9 selv, men får også på str. 8 med litt knot, det kan faktisk være bedre egnet av og til, for da sitter det mye tettere, men ikke noe å ha på over tid.

@E36 318i: Det du har postet bilde av ser ut til å være en slik type: I slike koblinger lages det ingen flens. Røret er helt rett, hele veien. Det holdes fast ved at ferrulen biter seg inn i røret. Her er det potensiale for å ikke stramme nok og da kan man risikere at røret fyker ut når det blir trykk. Derfor ga jeg den anbefalingen om å ikke bruke slike. Hvor godt slike koblinger tåler miljøet med vibrasjoner vet jeg heller ikke. Problemet man kan få med et for mykt rør (som kobbernikkel) med slike er at hele røret vrir seg når man strammer - før man får strammet nok, det er jo ikke heldig heller. Wurth har bra skjøtestykker og nipler til DIN 4.75-bremserør, men de koster litt. Jeg prøver ikke å snakke ned til noen her, jeg bare nevner at det er en del forskjeller som ikke alle kjenner til når de driver med disse tingene her og det er ikke alltid man så lett kan finne riktig info. Nesten alle kjører dobbel-kon hele veien og det funker vel tilnærmet 100% av tiden, selv om det per definisjon ikke alltid er riktig.

Ikke bruk den typen der, det er sketchy pressfitting som ikke en gang er godkjent i alle land. De bruker slike i statene, men der er det jo ikke en gang obligatorisk teknisk kontroll alle steder i landet. Husker jeg rett er denne forbudt i Tyskland. For at ferrulen som er inni skal få et godt feste må den klemme inn i røret. På kobber og kobbernikkel går det sikkert fint, men hvor bra det sitter på gammelt stålrør er mindre sikkert. Når jeg har montert slike fra Swagelok på jobb så er det ofte klare instruksjoner på hvordan de settes sammen og hvor mange runder man skal vri, etc. Det "riktige" for bremserør er også litt forskjellig fra bil til bil. Ulike kon på f.eks. BMW og asiatiske biler. På BMW skal du ha buble-flare, mens japser o.l. har dobbelkon. På kobber og kobbernikkel som "strammes i hjel" til slutt har det nok ikke så mye å si, men skal man gjøre dette ordentlig er det faktisk litt man bør sette seg i. Kobbernikkel kan ligge i original klamring, mens rene kobberrør må klamres oftere, avstanden er gitt i veiledning til kontrollinstruks for PKK om jeg husker rett.

Er det den samme som lå nærmere 150k med rust i hjulbuer som det ble fikset på og lagt ut dyrere?

Kommer vel an på både chip og flaks. Det er jo ikke sånn at man har kun 1 remap der ute til denne bilen. Kjøres det noe momentbegrensning for å skåne kassa går det nok bedre enn om man ikke gjør det.

Stemmer nok det, har kjøpt til 3 ulike biler nylig og de er bittelitt forskjellige. Den fra Biltema er veldig brei og ikke så tjukk, funker nok greit til å teste med eller om det er knipe, har en liggende hjemme just in case. Den jeg tenkte på først: https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteritilbehor/jordflette-uten-kabelsko-16-mm2-2000016608 De har også annet som bør funke greit: https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteritilbehor/jordingskabel-uten-kabelsko-70-mm2-2000016609

Ble bra under den der da. Selve innkjøpsprisen på en gammel prosjekt-BMW er jo ofte ens minste utgift

Stemmer det, er vel enten 34 eller 36 cm avhengig av om bilen er xdrive eller ikke, men dere kan jo måle før man svir av over 500 spenn på den. Biltema selger også en universal en til under hundrelappen, men noe usikker på holdbarheten.

Kjører man default-koding går alle parametere man eventuelt har endret på tapt, f.eks. om man har 5 blink og ikke 3 når man bruker blinklys. Vil tro det vil være TRC-fil, men nå koder jeg bare via app for å slippe det kålet der.

Kommer ganske langt med et multimeter og noen veldig grunnleggende tester for å vurdere problemet med strømtilførsel til starter. Mål først rett på batteriet bak, så i motorrom, se at det er ca. likt og at spenningen er ok. Så prøver du å starte og måler i motorrom. Koble på den ene enden av multimeteret på plusspolen i motorrom og den andre på motorblokka. Dupper det ned til type 0V når du prøver å starte så har du bekreftet jordingsproblemet (eller plusskabel for den saks skyld). På startforsøk nr. 2 kan man måle rett på batteri for å bekrefte at batteriet ikke er dårlig. Skal ikke falle noe særlig under 10 V.

Det pleier å bli loggført og vises som kode. Du kan jo eventuelt default-kode kombi på nytt.

Skal egentlig ligge feilkode i kombi da.

Kombi'en kan lagre feil på airbag, f.eks. hvis den ikke får kontakt med airbag-modulen. Jeg kan se for meg at lignende feil også kan oppstå om det er noen programvareversjoner som ikke er helt oppdatert/kompatible mellom moduler. Du har jo trykka litt der virker det som.

@EspenM3css: Det blir nok mest mtp. hvordan jeg skriver det opp på lista når man ikke har sikker bekreftelse av identitet. Da foretrekker jeg f.eks. å skrive at "denne bilen har trolig ..." med litt rundere formuleringer, som åpner opp for at man kan ha tatt feil.

Så du skiltet bak eller hvordan vet du at det er samme bil?

Hvis man ikke orker å trekke kabel så er vel den enkleste måten å innhente tilbud fra noen som selger og monterer stereo. Du kan alltid putte en kasse i bagasjen - det gir nok minst kabeltrekking totalt sett, men du må fortsatt hente strøm, signal (sikkert mulig å ta fra nærmeste høyttaler) og en wake-up signal til forsterker. Så blir nå litt jobb uansett.

Fjerne tappeplugg blir ekvivalenten av å fylle opp elektronikk med lim, slik at det blir umulig å reparere/ta service på. Akkurat her kunne EU ha trøkka gjennom noe vedtak om at alt maskineri med driftsvæsker som selges til forbrukere skal være mulig å ta service på. Mange ting som skrotes alt for tidlig fordi enkelte komponenter blir alt for vanskelige å holde ved like.

@Ingvaldsen GS tar det som regel vekk fra listene om det er utgått vare (NLA), finner det ikke hos de i det hele tatt, selv ved søk på delenummer. Kunne heller ha hatt det som utgått, uten mulighet for å bestille, da vet man det om ikke annet. Koed pleier å la enkelte slike stå igjen, så kan hende man ikke får tak i disse nye lengre.

E70? Kanskje enklest å kjøpe et helt brukt dørtrekk? Ikke uvanlig at enkelte dørtrekk blir nærmest gitt bort. Så fremt det ikke er noe feil som går igjen på alle.

Blir ikke arbeidsløs på bilfronten med det første nei. Er noe dårlig i formen om dagen, kanskje 12-13 grader som arbeidstemperatur i garasjen er litt i det laveste laget. Litt vel typisk å bli småsjuk når man tar fri for å gjøre ting? 🙃 Hanket inn et ratt med varme på finn, der satt det også lane assist så det var rimelig stappa oppi: Hadde vært artig å koble opp den motoren til noe, f.eks. trolle på EU-kontroll slik at rattet vibrerer når man tråkker inn bremsen, men den ideen får jeg spare til senere. Av brukbare ting så kunne man kanskje ha laget ekvivalenten til "shift light" via vibrasjon, det kunne ha vært litt kult. Standen var egentlig litt verre enn forventet. Hadde plan om å kjøre Fenice kit med farging, men spørs om jeg må kjøpe reparasjonskit med sparkel og lim i tillegg. Hadde skinnrens fra før, så tok en runde da det uansett må gjøres: Skulle tro det var ferdig slipt: Litt rift som må limes: Får se hvor bra det blir med ca. 1100 spenn i farge- og reparasjonsprodukter. Omtrekk jeg gjorde sist lå på 5000 kr, sikkert mer nå. Dekselet er alltid halvslitt på disse, så prøvde å skrape det litt mer symmetrisk: Hadde disse kostet 3-500 kr nye hadde ikke det vært noe sak, men med listepris på opp mot 2000 kr for originalt deksel sitter det langt inne å bla opp så mye for en plastbit. Ellers trenger man riktig SZL med tilhørende slepering og bryterknapp. Selger av rattet mente at det var noe feil på slepering, så bestilte et sett ekstra fra høgger, siden prisen var ok. Satse på at minst ett av disse funker: Kjøpte også et ekstra sett med midtre interiørlister til E61, for å prøve å velge ut de som er best: Alltid noe som enten er bulket, knekt eller ripet opp når man kjøper brukt. Alt av listverk er også helt hinsides dyrt om man skal kjøpe nytt. Trøsten får være at det som regel alltid er mørkere inni bilen og at defekter som regel blir mindre synlige når ting er montert. Har også fått fullført mods på ledningsnettet som skal i E61 etterpå, det som går til baksetevarme og lading/strøm i konsollen bak. USB-C-laderen skulle integreres med strømforsyning: Spleis i 58G for belysning: Jeg kjører kun crimp og heatshrink med lim over, skal mye til før jeg skal lodde noe (med mindre det er krise). Valgte å integrere en 5A-sikring til USB-C-porten, ellers er det kun 20A sikring på sigarettennere og disse har mye tjukkere tverrsnitt på kabelen, noe som ikke helt heldig. Ble litt OE-style på spleis der ledninga går 180 grader: Lite å velge i blant in-line-sikringer på Biltema eller lokalt, så ble den typen her. Andre typer som bruke klassisk sikring har tverrsnitt på 4 kvadrat og kan ha 30-40A med trekk, det blir bare tullete her, måtte allerede lage overgang ned til 0,75 kabel før MQS som går inn i selve laderen. Da var den ferdig: En liten test: Er visst en pære som har gått, men til kun 133 kr får man kjøpt en ny 😬 Ladingen funker da, så det er nå fint:

Jeg har lignende opplegg, men jeg kjører inn litt annerledes, så det ikke tar så mye plass. Ved å referere til butikken kan man alltid finne kvittering og nøyaktig pris og delenummer på enkeltdel på e-post. Så det tar jeg ikke med. Det jeg oppgir er produsent av ulike deler, men da prøver jeg å gruppere litt. Jeg har også 1 fane per bil og hver fane har kun én fortløpende tabell sortert på dato. Når jeg sorterer på dato så kan jeg også skrive km-stand som 250 xxx om jeg ikke tok nøyaktig km-stand når noe ble byttet. Jeg putter også inn ting med en gang de blir kjøpt inn i tabellen. Noen deler krever at andre byttes samtidig, så da havner de i samme celle. Da kan ting bli liggende nederst i tabellen fram til man utfører jobben og legger inn dato. Noe legger jeg inn med konkret pris, mens noe blir rundet litt av. F.eks. når man kjøpe 20L dunk olje eller der det går litt annet materiell som ikke har konkret pris. PS: Ser nå at termostat til M57 har gått opp 31% i pris på 3 år. Fy f*** 😠

Største problemet for elektrolyttkondensatorer er varme som fører til at elektrolytten enten brytes ned eller at den tørker ut. Det er riktig at elektrolyttkondensatorer kan degradere hvis de står lenge uten strøm, men normalt snakker man om "reforming" for lagringsperioder på 2-10+ år, typisk radio/forsterker som ble stående i boden i mange år. Kobler man vekk batteriet ved vinterlagring er det snakk om rundt 6 måneder, så jeg vil helle mot at det ikke blir noe nevneverdig forskjell om man gjør det på den ene eller andre måten. Som du er inne på så lever mange av disse snart på overtid, og hvor lenge de lever er nok mer bingo enn hva man gjør under vinterlagringa spør du meg. Vedlikeholdslader er nå helt greit om man har mulighet til det, men det med å kjøre gjennom tenninga tror jeg kanskje blir mest en "feel good"-opplegg fordi man føler at man gjør noe.