E.C.

Dra ut penger fra de som selger gamle bildeler på torget for å investere i denne herligheten her. Bra jobbet finn. 🥴

Ser forhandlere har funnet opp et nytt og spennende begrep: "entusiast-/risikobil". Ikke måte på helgardering her (som til en viss grad er forståelig): https://www.finn.no/mobility/item/450909662?ci=1

Støtter varmeapparatteorien. Det er vel snakk om stasjonsvogn hos deg også? En del mer ting å varme opp og ikke minst mer overflate for varmen å lekke ut gjennom. Jeg merker at det suges ut en del varme av motoren på min E61 med M57. På tomgang genererer man nesten akkurat nok varme for å holde varme i kupeen. Har også testet at med varmeapparatet stilt inn på minimum så blir motor mye raskere varm. Jeg prøvde å sammenligne litt med E60-en det lille jeg har kjørt den på vinteren og der virket det å være mindre varmetap ved stans på tomgang.

Ja, det blir fort det ved liten bestilling. GS har vel gratis frakt over 1000-lappen og selger en del "diverse". Jeg har kjøpt både hansker og bremserens der, sistnevnte tidvis billigere enn Biltema per liter. Mulig å plukke med seg ting man allikevel får bruk for opp til grensa for fri frakt. Ellers har vel Koed pakke i postkassen til 80 ish kroner tror jeg.

Kjøper originalt hos GS/Koed. Lokal BMW-forhandler kan gå også, om jeg ikke skal ta en samlebestilling hos overnevnte, spesielt om det er mindre beløp.

Din klassiske "én eiers" med modifikasjoner. Ser ut som at den er omregistrert på et firma i familien og kjørt 10 000 km siden juli i fjor. God historikk det, men da blir det to eiere spør du meg.

Ikke uvanlig, du kan evt. prøve å koble booster med jording rett på motor. Kan også måle spenning med jording på motorblokka under startforsøk, ser fort om det blir dårlig.

Normalt er det nøkkel inn for å få tenning på (nivå 1). Nøkkel inn + enkelt trykk på knappen (uten å tråkke brems/clutch) gir full tenning (nivå 2). Start av bil er å sette inn nøkkel, så trå inn clutch eller tråkke brems (manuell/automat) og trykke knappen én gang. Det har aldri vært behov for å holde inne knappen for å få start. Bilen ordner en evt. forsinkelse for å gjennomføre gløding på egenhånd. Hva ditt akutte problem angår så er det lurt å undersøke strømtilførsel fra bak i bilen. Spesielt ledning for jording og gjennomføring av plusskabel fra batterikassa bak.

Det er jo ikke turtall alene, men last. Som å kjøre lange oppoverbakker. 3000-3500 rpm kan være nok, trenger ikke å ha bilen på turtallsperra. Spørsmålet er hvor langt har bilen gått og er eller har den vært trimmet? (fører typisk til mer belastning på DPF). Rens og regenerering hjelper mot sot, men aske får du ikke ut på denne måten. DPF som ofte må regenereres kan også ha andre årsaker enn alder og km-stand, som følge av slitasje og feil på øvrige komponenter på motoren.

Da var det fort ikke verre enn det nei

Justere opp og ned er intern kalibrering av reisevei opp/ned i lykta, har ikke noe med innstiling å gjøre. Visuell inspeksjon på sensorer foran og bak er steg 1. Spesielt fokus på løse stag, stag som sitter fast, sensor som har løsnet og en liten røsk i kabel/kontakt da ledninger kan være irret av. Sjekke kontakt for korrosjon også. Om intet åpenbart oppdages så må man se på live-data og lese ut verdier når man beveger på sensor-armen.

Du må måle under like betingelser. En nettopp vekket bil vil fort trekke litt strøm, såpass at batterispenninga kan falle 0,3-0,5 volt. Åpent eller låst har ikke mye å si, men man må passe på at man ikke vekker bilen ved å ta opp panseret, spesielt om det er en alarmbryter som får med seg at det går opp. Skal jeg måle hvilespenning på batteri i bil lar jeg panseret stå åpent, evt legger noe i mellom låsen så det ikke går igjen og lar det stå til dagen etter jeg.

Kan være rensen var nok til å få ting til å starte å flytte på seg, men ikke nok til å fullføre jobben, så man har fått løsnet noe aske som nå sitter mer uheldig til. Hadde kanskje prøvd en boks til aller først. Ellers er det vel mest effektivt å ha DPF løs fra bil og i skikkelig rensemaskin.

God ide at han kan øve litt på å ordne tak hos deg først 😆

@Marius2002 Det virker litt sånn. Fikk litt av det samme inntrykket etter å ha nevnt prisen til @Saltkjelen. Jeg er nå ikke sjokkert, men skal ærlig innrømme at det var noe uventet. Kun ordne tak så jeg for meg til å være i 200k +/- 50k -området, evt. opp mot 300k om det skulle være i dyreste laget, så 400k for litt ekstra er kanskje ikke helt unormalt sånn sett.

Jeg er heller ingen tømrer, men hadde en slags formening mtp. hva materialer kan koste ut ifra butikkpris. Estimerer man 100-125k er det fortsatt i området 275k som ender opp med å være rene arbeidskostnader. Vil jo tro at det ikke er den dyreste timeprisen ute i gokk her. Tenker i alle fall at gulvgreiene får jeg bare ordne selv, så få kvalifisert hjelp av noen til å fikse det med tak.

Fikk hanket inn et firma til å se på taket her, etter anbefaling via via. Spurte om et tilbud på å forsterke gulv, fjerne gamle takplater, legge på duk og nye takplater, samt å få litt tak over inngangspartiet, 2-3 kvm. Jeg spretter opp gulv til gulvforsterkning og kaster alt som blir av søppel. Ingen takrenner, ingen snøfangere. De sager ned et par tregreiner som vil være i veien for stillaset. Tilbudet kom på 400 k 😅. Arealet tak er ca. 75 kvm. Takbjelker som skal forsterkes: 12 stk. ca. 7 meter. Her må det jo være billigere å fly inn @Skulebollen og spandere både hotell og fri pass til Vålerbanen inkl. drivstoff 😆

Mmmmm, deilig ratt med 5 x ///M-sport-line: https://www.finn.no/mobility/item/448697470?ci=15

Syklustest blir da uansett mindre relevant for slike "gamle biler" for hvert år som går. Kan jo bare putte bilen til lagring i noen år https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/forslag-til-lemping-av-krav-til-avgasstest-ved-ombygging-av-bil-eldre-enn-30-ar/ https://amcar.no/aktuelt/krav+om+syklustest+fjernes.html

Ja, sånn ordentlig crimp er jeg med på som god reparasjon. Lodding av noe sån? definitivt nei.

Tviler på at det er mye lekk i kjøleren da. Se om du får trykktestet den. Noen slangebiter, klemmer, propper og en sykkelpumpe med manometer så bør det være mulig å mekke til noe. Alternativt er det neppe særlig dyrt å kjøpe en kjøler i kjent ok stand fra noen som har tatt egr-delete.

Da er du godt på vei mot EGR-delete kit, men da må du nok blokkere av eksos-siden også. Vil tro det ikke er helt heldig å kjøre EGR uten kjøling.

Lage deg noe anordning og pumpe opp til 1 - 1,4 bar som kjølesystemet skal tåle? Du kan også se om du kan koble den på med kjøleslanger men ikke eksosdeler og trykkteste hele kjølesystemet på bilen. Så ser du inni kjøleren med et boroskop, eller bare om det kommer væske. Har du smalt nok boroskop kan du også ta ut glødeplugger og se inn i sylindrene om det drypper noe kjølevæske når det er trykk på kjølesystemet. Det vil bekrefte problem med topp/toppakning.

Går alle veier det. De små dameveskene man bærer på heter jo clutch... Så jeg husker å ha sett en oversettelse der det stod noe ala: "...hun fullførte antrekket med en stilfull koppling under armen"

Of things that will never ever happen this will never ever happen the most. Det er samme ladespenninger så lenge batteritypen er lik (agm/wet) og BMW styrer spenninga i stor grad etter temperaturen ute, som er ca. batteritemperaturen. Kapasitet i sammenheng med hvilespenning forteller hvor mye et normalt batteri har igjen av futt. Hvis IBS merker at forbruket og hvilespenninga ikke henger helt sammen er det fort gjort å få både feilmeldinger, bilens antagelse om at batteriet snart er ferdig og utkobling av komponenter. Eksplosjon derimot skal du slite med å få. Det greieste er selvfølgelig å gjøre registreringer riktig.