-
Innholdsteller
8778 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
-
Dager vunnet
48
Innholdstype
Profiler
Artikler
Forum
Galleri
Blogger
Kalender
Alt skrevet av E.C.
-
Så faktisk rett bra ut med E60 ratt der 💪
-
Pakningsbytte til oljefilterhuset har ingen relasjon til turbobytte, så det vil være en egen jobb. Til 20k inkl arbeid og oljeskift får du hverken ny original eller reman-original-turbo, så det er usikkert på hva slags kvalitet du får på turbobyttet. Innsugspakninger må vel også byttes om de mener at det er så utett der at det lekker masse olje.
-
-
Dette er da ingenting, her i Norge er vi godt vant med prisbingo dagen lang. Stopper du ved pumpa og putter hånda i baklomma for å fiske ut lommeboka så kan prisen ha gått opp med 5 kr i mellomtiden 😆
-
En garasjejekk som er litt lang og som når under huset på diffen og fremre jekkepunkt under motor så kan du sette støttebukker (f.eks. Biltema sine 3 tonn som er litt større) under travers bak (lirke litt forbi stabstag) og foran (om plastplata under er tatt av). Da får du skrudd det aller meste. Har gjort det på min E39 i 8 år nå, helt uten bruk av jekkfester
-
Hvis det kommer så sinnsykt mye olje fra turboen at det renner ut av innsuget og drypper på bakken så er det både veldig dårlige pakninger på innsug (med påfølgende lekk av ladetrykk), samt mye olje liggende i intercooleren som du skal kunne helle ut om du kobler fra røret med ladetrykk. DPF vil trolig regenerere mye oftere om det brenner så mye olje som det legges opp til her. Har du merket noe til at bilen går dårligere eller regenererer ofte? Har verkstedet faktisk sett på det oljefilterhuset og om det lekker? Pakninga der bør nok uansett byttes snart pga. alder og kjørelengde. Lekker den ikke i dag så gjør den det i morgen.
-
Prøver du å matche lys i fotbrønn på førerside mot originalt på passasjersiden? Er det fordi originale koster mye eller var det noe annet? Det finnes apper til mobil for å vurdere fargetemperatur som man kan prøve ut, da har man en mulighet til å måle det originale lyset man har og prøve å kjøpe mest mulig likt. Eventuelt finnes det kanskje RGB-leds som kan stille fargetemperaturen noe?
-
Den vaieren der tipper jeg går til tenningslåsen din. Det er slik på E39 at du ikke kan dra ut nøkkel fra tenninga med mindre bilen blir satt i park. Gir mening å bare la den ligge i stedet for å demontere hele greia. Prøv å dra den ut et par cm når nøkkel er i tenninga og se om du da greier å dra ut nøkkelen eller ikke. Hvor du bør starte? Sammenligne koblingsskjema for revers på automat og manuell.
-
Greide ikke å høre noe særlig på videoene der, men du kan josjekke at det ikke ligger noe varmeskjold fra eksos som gnikker borti drivaksel. For den lyden jeg potensielt hørte virket veldig lys i tonen og lignet i så måte mer på lyden man har når multireima eller kupevifta må byttes.
-
Er det noen justerbare fjærskåler i metall som kanskje sitter dårlig? Hvis du skal feilsøke demper(e) så kan du jo alltid få skrudd av ting i toppen ved å ta vekk tårnlager og kjøre en tur i lav hastighet "rundt blokka". Da får du umiddelbart svar på om det kommer fra dempere/demperrelatert hardware eller ikke.
-
Forkorta litt teksten på første side og heller lenket til posten din. Kan vel hende de anser det som full historikk om motor er byttet med historikk? Ikke vet jeg, men greit å ha slik info. Tar også en screenshot av siden med Google-translate om den skulle bli nede:
-
Ingen problem å ta det ovenfra på E39, trenger ikke å ta av innsug eller noe særlig annet. Er vel bare luftinntaket til klima på aktuell side og løsne noen fester til ledningsnett.
-
Vil ikke si det når du har en del belastning over tid.
-
Ja, så skryte av M4 felger med dekk fra 2024, så er det Minerva. I den prisklassen blir det litt teit.
-
Kanskje så han kunne kjøre en ordentlig "Black friday"-deal som skulle poppe opp i appen hos folk? Fortsatt for dyr da.
-
Utfordringen blir gjerne at det er ikke enkeltverdi som skal matche, men en hel rekke, så du må finne en kalibreringskurve/funksjon i det aktuelle området. Det du kan gjøre er å måle med kjent motstand (i ohm) og se hvilke verdier displayet spytter ut. Da får du en ide om hva slags specs en sensor må ha (kan jo være heldig med at noen produsenter oppgir specs). Eventuelt kan du kalibrere en sensor på samme måte. En annen tanke er at hvis den viser -39 så er det kanskje ekvivalenten av åpen krets, slik det er med -37 eller -40 i bilens temperaturdisplay ved åpen krets. Så du kan jo sjekke om den sensoren du kjøpte ikke er ødelagt og om den endrer på verdien for motstand om du putter det i en varm kaffekopp.
-
Kan hende den originale holder lengre enn både Ridex og Stark. Ofte pant i disse og det er ikke så billig å sende ting til Tyskland, noe å være obs på kontra kjøp i Norge. Spar heller opp til Bosch evt. Hella vil jeg si.
-
Ser at annonsen er tatt ned, men bilen ligger uansett på listen fra før av.
-
-
Tipper alle verksteder skal kunne utføre dette.
-
Problemet med slikt er ting man ikke ser. Skjerm i seg selv er overkommelig å bytte, men det ruster gjerne i gulvet der skjermen har vært, festene er åpenbart rustet vekk. I tillegg er det sølv lakk på jekkputa der, så noen har styrt på med noe der og etterlatt det seendes slikt ut, så man kan jo lure på om det er flere spennende reparasjoner her og der. Fant du dette selv nå? Du har jo bedt om bilder fra undersiden, så hvis en selger valgte å droppe å sende bilder av det der så kan man jo lure litt.
-
Ja, en rusten nr. 3 kan gjøre at det returnerer treigt.
-
Hehe, 100% enig 😁
-
Ikke noe å kode, stapp inn en som funker så er du good to go.
-
Litt vanskelig å vite for folk på internett kanskje? Du må enten spørre selger hvilken foring det var eller gå over foringene selv for å finne hvilke(n) som må byttes, evt. la et verksted se over bilen. Finnes mange foringer på en bil.