E.C.

Stemmer det. For de som ønsker å lese mer om glødeplugger kan dere se her: BOSCH manual pia_glow_plugs_en_58333.pdf

@K.F la den inn i skaderegisteret. Litt synd, den så ganske bra ut.

Ser bra ut som veldig fin finish det

Stasjonsvogn med luftfjæring eller elektrisk bakluke?

Alcantara og de fargene BMW hadde på enkelte seter/interiør på 80-90-tall må være noe av det kuleste. Jeg synes oppriktig at det fortsatt ser smashing ut i dag.

Slitte klosser og "skiver under minste tykkelse". Høres alltid så dramatisk ut. Noen skjønner vel ikke dette konseptet helt. At du ikke kan sette på et nytt sett med klosser på disse skivene, men bremsene er da fullt brukandes fram til slitasjevarsleren på klossene går og lampa i dash kommer opp. Og avhengig av kjørestil og -lengde opp mot 1 år til. Noen er eksperter når de skal prute ved kjøp, samt helt kunnskapsløse og "godttroende" når de skal klage i etterkant. Ganske leit at slike tar opp klagekapasitet og at deg blir mindre press på de som faktisk svindler folk.

Tenkte på releet ja. Vanligvis bytter man "alt" samtidig. Rele, plugger og strømkabel som forsyner releet.

Byttet du modulen/releet? Hvis det er en kortslutning der så vil du trolig svi av pluggen rimelig fort. Har du to gamle plugger som funker fortsatt? Da kan du koble de på nr. 2 og 3 (la de nye sitte i motoren) så har du de gamle tilkoblet utenfor motoren (ha på egen jord). Så starter du bil og ser om nr. 2 slukker før nr. 3. Hvis nr. 3 henger så vil du se det. Mest korrekt hadde vært å kjøre tang-amperemeter på kablene til plugg eller evt. måle tilført spenning til plugg, men måten over er fort den eneste som ikke krever noe spesialutstyr og du risikerer bare de to pluggene som uansett skulle i søpla. obs, husk at tuppen blir opp mot 1000 grader om du tester sånn.

Når man våkner opp, ser dette og er usikker på hvilket år der er:

Dynamo, regulator, feil på vibrasjonsdemper. Vanskelig å si over internett. Kommunikasjonsfeil mellom dynamo og DDE, normalt skal den lade "max" om den ikke får beskjed fra motorhjernen, men er ledningen kortsluttet så kan du risikere utfall der den ikke lader.

Ok, trolig ok på dyser da, men man bør aldri utelukke feil på komponenter når man feilsøker, selv om de er (relativt) nye. Må følge fakta. Du kan se matetrykk via egnet diagnoseverktøy. INPA f.eks. har dette.

For så vidt sant, fikk du skrudd av også på denne måten?

Artig. Samboeren kjente igjen skiltet, ser ut som at fyren har standardisert greit akkurat der.

Ble det ikke deaktivert fra E6x å starte via pin1? Har sett at folk lager mikrokontrollere som styrer fjernkontrollen som ligger i bilen. Regner med at man ikke hadde orket det om mikrokontrolleren kunne styre varmeren direkte? Skal sjekke litt på nettsia der, takk.

Er den trimmet? Og hva er matetrykk under pådrag? "Jeg vet at det ikke er dysene det er noe galt med" - hvordan ved du det?

Bumper denne for fjernkontrollspørsmål. Fikk nå ordnet webastoen på min E61. Jeg har pre LCI og er usikker på om den har hatt fjernkontroll på noe tidspunkt. Den originale skal se slik ut: Fra 03/2007 (LCI) har man T93-fjernkontrollen: Av hva jeg skjønner så er Webasto alltid styrt via en databuss. Her er det alltid CAS, DDE, IHKA og instrumentcluster som skal bli enige om at det er "greit" å starte. Fjernkontroll går via CAS, ergo ikke noe fysisk å ettermontere - uansett. Må det kodes inn noe i VO? Ser ikke noe i utstyrslista på LCI-delebilen som indikerer dette (denne har en T93 som er kjørt i vaskemaskinen). Alle disse fjernkontrollene er jo tilsvarende garasjeportåpnere og kodes til ens bil via noe trykkeri-sekvens. Da lurer jeg på: Brukt nøkkel bør vel gå fint her? Kan jeg bruke T93 på pre-lci eller er det noe forskjell pga. ny CAS-versjon på LCI? Antennene og antenneforsterkeren i bilen er da like gjennom hele generasjonen E6x, så ville da tro at signalet som sendes er "likt". Noen erfaringer eller en billig fjernkontroll til salgs og test?

Nyere biler har dpf og catalysator i samme "klump" på eksosrøret. Én enhet. Tidlige E60 har dette i to deler. Det kan hende din bil er levert uten DPF fra fabrikk, men den har fortsatt en katalysator originalt, det er sikkert den som du har tatt vekk med downpipen din.

Liker også N52 som jeg har i min E91. Hadde bare kjørt M52B20 og M54B22 før og der var det litt vel trist på bunn, N52B25'en greier seg mye bedre der. 3L og lavere egenvekt i din må da bli riktig så bra.

Felgpussen har stoppet noe opp, men satser på å få gjort litt i helga, ikke lenge igjen til vinterdekk. Fikk endelig fikset noe annet i dag. Hadde ikke gjort noe mer etter å ha byttet sirkulasjonspumpa på Webasto, så den var fortsatt dysfunksjonell. Utgangspunktet var som følger: Det var allerede bekreftet at sirkulasjonspumpen var kaputt og da er det naturlig at en kode for "Heater Locking" blir satt. Når sirk-pumpa er i stykker så har du ikke lyst på at brenneren skal starte i 30 sekunder og skru seg av rett etterpå ved hver kaldstart. Hadde det vært sånn måtte man fort ha byttet mye mer enn kun pumpe for å få den opp igjen. Dermed låses hele systemet fram til feilen er fikset. Låse opp gikk helt greit via Launch X-431. Prosedyre for test/oppstart fikk jeg også kjørt: Det var mulig å høre at det foregikk action i hjulbrønnen og det luktet diesel. Den første testen feilet og genererte en kode for "No start". Ettersom systemet har stått i sikkert 5-10 år så var jo ikke det så rart. Husker at det ikke kom ut én eneste dråpe diesel da jeg koblet fra drivstoffslangen i sommer. På neste forsøk så fyrte det opp! E71D fra klimapanelet ville derimot ikke la seg slette. Jeg kunne heller ikke kommandere AUX-pumpa til å skru seg på fra IHKA-modulen, noe som gikk fra Webastoen. Forsøk på å skru på Webasto fra iDrive endte dermed opp med at "haken" for å skru den på bare hoppet rett ut . Da var ståa slik: sirkpumpe fungerer ok og kan styres fra Webasto, dette kunne jeg høre. Den kan ikke styres fra IHKA. Ergo kommunikasjons- eller software-problem. Tenkte tilbake på at bilen hadde i sin levetid fått utført noe spennende koding. Da jeg kjøpte den så klaga M-ASK'en på at "programmeringa var feil" ved hver oppstart. Kan da hende at kodinga på IHKA er føkket noe opp også. Hentet ProTool og factory-kodet IHKA. Da var plutselig den koden historie. Nå kunne jeg starte Webastoen fra iDrive, uten at haken "hoppet ut". Live data (og lydene fra hjulbrønnen) bekreftet at det skjedde ting: Motor har vært av siden i går kveld. 16 grader ute: Og 40 grader ut av ventilen: Det var nå kjekt 😁 Alltid greit når ting er såpass lette å fikse, men det hjelper langt på vei å vite historikken og ha nok diagnoseverktøy og kunnskap om ting. Hvor ofte må du re-kode klimapanelet når dieselvarmeren ikke starter liksom? Nå tenker jeg at det blir kjekt å se på litt fjernstartmuligheter for framtiden.

Det er enkelte som har hatt "Power reduction"-utstyrskode (deriblant min) som man kunne vel bare kode tilbake til full effekt (+14 hk). Da var det tydelig strupet med at bilen "slutter å dra mer" etter et visst turtall. Altså ikke en fysisk begrensning av komponenter. Eller var de mest kjente eksemplene 116d der de strupa helt ned til 90hk, men dette er jo ikke trimming for meg. Da legger du inn en annen software-versjon tilgjengelig fra produsent. Du har jo ikke optimalisert noe som helst, lastet inn en annen "diskett".

Anbefaler å lese posten over, men det sier jo egentlig seg selv. Hvis en bilprodusent kunne ha levert en motor som slipper ut mindre (co2, nox og partikler), samtidig som den leverer mer kw og bruker mindre drivstoff så hadde de vel gjort det? Da hadde disse vært mye lettere å selge enn konkurrentene? Hva er liksom oddsen for at det er Billy Bubba fra BygdasBesteTuning AS som har gravd frem den remappen som endelig får ut alle de ønskelige egenskapene fra motoren som hele BMW ikke greide?

Er det "ikke strøm" eller "skrur den seg ikke på"? Normalt sender vel spilleren kun et signal til forsterker om å skru seg på, mens selve strømmen til forsterkeren mates inn direkte via en sikring. Kan hende den nye spilleren din ikke er koblet opp for det? Slik at signalet til forsterkeren om å skru seg på ikke kommer opp?

Er det snakk om original forsterker og original spiller? Eller har du ettermontert noe annet?

Blir nå i alle fall lett å se frekvensen du skal ha på den nye

Til tross for at denne her vurderte resten til 0% AI-innhold så stiller jeg mer litt skeptisk. Virker som at AI har omskrevet en fact-sheet.