E.C.

Tenker det må være deilig å ha det emblemet i ryggen: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=294470580

Bimmerfiks AS

Ja og jeg hadde sjekket at lysmodulen er kodet riktig aller først.

Veien fra lysmodul og til ryggelys er den samme uavhengig av girkasse, så når et diagnoseverktøy gir beskjed om å skru på lyset så gjør modulen det. Hvis modulen under normale omstendigheter (ikke diagnose) forventer å få et signal fra en fysisk bryter på girkasse for å skru på ryggelys så vil den gjerne ikke forvente å få denne type info fra en girkassehjerne, som da går via en annen "informasjonskanal" enn den nevnte fysiske bryteren på manuell kasse. Jeg bruker ikke ISTA noe særlig og kan egentlig ikke anbefale noe konkret, men det er sikkert flere her som kan gi tips til hvordan man oppretter en testplan.

Det kan være ledningsbrudd/kortslutning eller et annet problem på databussen som skyldes enten modulen som sender signalet (girkassemodulen) eller modulen som mottar signalet (lysmodulen), vanskelig å si. Siden du har ISTA så kan du prøve med en testplan for feilsøking eller lese deg fram til hvordan signalet fra girkassen finner veien til lysmodulen, deretter kan du sjekke aktuelle komponenter. Har feilen alltid vært der i ditt eie? Hvis noen har ettermontert en ny brukt lysmodul og feilkodet eller ikke kodet den 100% slik at den tror at du har en manuell kasse så kan feilen være der.

Du har ikke ryggelysbryter, lysmodulen får signalet om å skru på ryggelys via can-bus. Som du selv er inne på så er alt fra lysmodul og ut til pæra "ok". Jeg har ikke sporet opp alle koblingene, men det kan være at enkelte moduler får sitt signal om revers fra PT-CAN (drivverk can-bus), mens signalet om revers, som havner i lysmodulen er via body-can (ettersom det er en lite kritisk funksjon), dette vil heller ikke generere en feilkode:

Da er jo ikke fraværet av signalet i seg selv nødvendigvis noe som trigrer can-bus feil her. Du kan jo koble inn den gamle igjen og stripse den fast i hjulbua et sted, for å se om det går tilbake til tidligere status.

Jeg hadde ikke konkludert med det, i alle fall uten å vite hva slags feilkoder det er snakk om. Det gir jo ikke mening å sette en feilkode på selve bus-systemet når det vellykket overfører data fra minst 3 av 4 hjulsensorer. @Hammerz har du aktive feilkoder på can-bus og i så fall hvilke?

@TurboJens Nivåsensoren er der for å kunne oppnå riktig høyde uavhengig av last. Det er riktig at det er arealet til stempelet i luftfjæra og trykket som avgjør hvor mye vekt det kan supportere og hvis du øker lasten så må du øke trykket for å holde samme høyde. Saken med luftbelg er at volumet til belgen kommer også inn i bildet her, ettersom disse fungerer som en fjær og kan endre volum i betydelig større grad enn f.eks. et hjul (hjulets manglende mulighet til å endre volum ved ulik trykk er for øvrig grunnen til at du måler samme dekktrykk både med hjulet løst og når det sitter på bilen med 4-500 kg last). Belgen endrer volumet sitt i høyderetningen og jeg skal medgå at det er noe ukorrekt av meg å si at trykket endrer høyden her, når det i praksis er luftmengden i belgen som avgjør dette. Ettersom trykk kun kan gå fra et sted med høytrykk til et sted med lavere trykk så må du til med høyere trykk enn det som er i belgen for å kunne tilføre mer luft (til belgen) og dermed øke høyden. Når du øker trykket i belgen samtidig som lasten er konstant så vil belgen utvide seg og som følge av denne utvidelsen reduseres trykket igjen. Så det er riktig som du påpeker at trykk sånn sett ikke har direkte sammenheng med høyde. Det blir riktigere å si at trykket må økes for å regulere høyden opp og reduseres for å regulere høyden ned. Når det er ferdig regulert så vil trykket være ca. tilsvarende som før reguleringen. Den ideelle gassloven kan benyttes til å forklare hovedprinsippene her: pV=nRT, hvis du antar konstant temperatur (T) så har du pV=n, der p = trykk, V = volum og n = mengde luft. Nå har vi bare diskutert stillestående bil, det blir fort enda mer komplisert om man tar med ulike design på fjærstempelet for å oppnå ulik stivhet:

Lite trolig.

En elbil med fullt eller nesten fullt batteri vil ikke kjøre regenerering, så den vil ikke bremse i det gasspedalen løftes opp. Frykt ikke, de vanlige bremsene er fortsatt der, akkurat som på fossilbiler.

Nå har jeg ikke gått inn og dobbeltsjekket på E70, men normalt er det låsekassa som sitter i luken som forteller at den er "latched" og da går motoren til softclose rundt og drar den inntil. Tipper at den fungerer som en bakrutevisker som kun drar den ene veien. Hva skjer hvis du tripper låsekassen med et skrujern? Går softclosen rundt da?

Trolig ikke, men sjekk aktuelle biler manuelt.

Leste litt om VDM (Vertical Dynamics Management) i TIS. VDM dekker både EDC og aktiv roll bar /dynamic drive. På F11 fremstår det som at sensoropplegget for høyde har vært endret underveis. De aller første sensorene er mer eller mindre av samme type som på både E39 og E61, som kort sagt konverterer sensorens armposisjon til spenning og bilen/modulene på denne måten tolker hvordan man ligger an. Allerede fra E39-tiden har slike sensorer hatt dobbel krets, slik at hver modul hadde hver sin referansespenning for høyde (én til EHC og én til xenon-lykter). E39 og E61 uten xenon vil da gjerne ha kun 3 kabler inn på sensoren og ikke 6, slik som biler med xenon. F11 byttet senere til en sensor med 1 krets der data mellom moduler utveksles via en databuss. Mine tanker blir da som følger: Hvis man har en 2-krets sensor og senker ved å justere høyden i EHC-modulen vil resten av bilen få med seg at bilen nå sitter lavere, men det er kun EHC-som er fortalt at "dette er normalen". Det kan trolig føre til at VDM stiver seg opp og opererer annerledes. Ved å bytte til stag vil alle modulene i bilen anta at høyden er uendret fra originalt og operere ut ifra det. For sensor med én krets der all info deles over bus vet jeg ikke helt hvordan kodingen blir. Om hver modul (VDM og EHC og evt. flere) kan ha sin uavhengige korreksjon av rådata fra sensor så kan det sikkert bli en del spennende utfall avhengig av hvordan og hvor man koder. Om data fra sensor derimot kun korrigeres ett sted for å fortelle bilen at "nå ligger jeg i riktig høyde" så bør ikke det være noe kjennbar variasjon fra original innstilling.

Ny 10-12k. Brukt 1-4k, realistisk kan du vel få rundt 2-3k, men om det er kun selve festet og ikke et retrofit-kit (med ledningsnett og modul) så er nok markedet litt smalere. Da sikter du primært mot noen som vil kjøpe hele greia i stedet for å reparere selv. Det har vel vært noen mekaniske problemer på slike fester så det er overkommelig å fikse selv og da vil kanskje flere prøve på det enn å kjøpe en ny brukt, med mindre din er billig nok.

Lurer på om det kan være dempere som blir stivere når bilen har blitt justert ned via PC. Selve belgene har ikke noe funksjon til å justere stivhet da trykket blir direkte proporsjonalt med utvidelse av belgen og demed kjørehøyden. Hvis rådata fra høydesensoren også brukes til EDC så vil den være forskjellig om du har brukt stag eller senket digitalt.

Nja, nå vet jo ikke du bakgrunnen for flasken, bruker man den preventivt så skader den i alle fall ikke.

Var det på en bil med EDC?

Da er det tappen din som er dårlig, som påpekt over. Prøv å lirke den løs med en tang og wd40

Du kan jo kjøpe BimmerGeeks ProTool. Skal kunne endre vin (ikke prøvd så mye selv) og default-kode fra VO. Alt fra et ganske rett frem grensesnitt på mobilen.

@Alpejohn høres ut som at du bør plukke opp noen større bremser fra en e9x 😛

Det hjelper nå på motortemp å ha kjørt webasto, som min egen test med kjøring i -20 viste så tar kupeoppvarming ikke ubetydelige mengder varme, kanskje særlig på en større stasjonsvogn. Mangel på webasto er kanskje ikke en dealbreaker for så mange, men trolig et pluss for de fleste.

Du kan vel prøve de Kina-lyktene, blir ikke det store tapet om du selger de videre igjen. Skummelt hvor mange dyre deler som byttes på enkelte biler. Marerittet må være å få slikt rett utenfor garanti. Litt danger zone på biler i alderen 5-10 år. Etter det så har gjerne mandagsdelene tatt kveld allerede.

det er som en dørlås, du kan trykke inn mekanismen med fingeren eller en skrutrekker. Husk å åpne før du smeller igjen glassluka etterpå.

Ser du motoren gå om du lurer låsen til luka til å tro at den er stengt? Jeg syns også at den tappen til venstre kanskje ser litt vell trykt inn, men nå har ikke jeg samme modell.