E.C.

Mannen i 20-årene er "back at it": https://www.dt.no/bil-har-veltet-pa-e18/s/5-57-2705489

Kjøp en E9x med M57 og flytt over alle delene som hører til motor og drivverk.

Ja, den pæra på E9x er rimelig teit. Laget av ZKW, så mulig å få kjøpt en som er identisk med originalen til halv pris, men 500 spenn for en liten glødepære kan knapt kalles en god deal. Jeg knasa ut min også, men det bør være mulig å smelte plasten der og få den ut litt mer hel.

Jeg har en lignende historie der jeg fortsatt er usikker på om vedkommende spilte dum eller om vi er på grensa til tilbakestående. Jeg hadde noen kollegaer på en tidligere arbeidsplass som samkjørte til jobb. Der satt de i bilen på en parkeringsplass og venta på sistemann. Så kommer det en bil og parkerer ved siden av. Det blåste en del ute, så i det kjerringa i den nylig ankomne bilen åpner døra så smeller det i siden på bilen de sitter i. Vedkommende fremstår lite brydd etter uhellet, så når de går ut av bilen og spør hva er det hun holder på med så får de i retur følgende: "Åja, ja, jeg var borti, men det var jo vinden som tok tak i døra, hva skal jeg gjøre?" før hun bare gikk vekk fra stedet. Det verste ved å høre på denne historien var at de bare lot henne gå. Tror heller ikke at eieren som var konfliktsky tok det videre, til tross for at det var så å si ny bil. Det må være noe av det mest forbanna jeg har vært på noen andres vegne.

Når man bytter skiver så bytter man som regel klosser også. Det tar gjerne litt tid før man får bremsa disse inn. Da forsvinner som regel ristinga rett etter at man har byttet, så kommer den snikende tilbake. Jeg tenker at dette kan være en potensiell grunn til at det bedrer seg, selv om det egentlige problemet er der hele tiden. Det finnes en del som har opplevd det slik med dårlige casterforinger. Også kan det jo være at stempelet i caliper er litt dårlig, men ikke på det stedet hvor det er så å si helt innerst - der du er når du akkurat har byttet både skive og kloss. Den ekstra tykkelsen minker mest i begynnelsen, så noen uker/måneder i "ok-område" er ikke umulig. Jeg skal ikke påstå noe løsning eller nøyaktig utpekt problem her, men ofte kan ting være litt mer komplekse enn hva man skulle tro, så greit å ikke bastant plassere problemet på ett sted og bytte samme komponent i det uendelige.

Hvis det er f.eks. Meyle HD du har fått casterforinger fra så kan det hende de er allerede på tur ut. Et par her på forumet som har opplevd tidlig svikt av uoriginale foringer, så jeg hadde nok ikke utelukket det, spesielt når du ikke har målt noe.

Hvordan har du målt kast? Variasjon i skivetykkelse med mikrometer, etter instruks fra bmw eller bare spunnet skiva rundt og målt med måleklokke? Hva var i så fall målingene som gjorde at du konkluderte med kast? Og ikke problem med klosser/calipr(e) eller casterforinger?

Kommer an på øyet som ser (trommelyd.no). Jeg valgte å gå for Osram sist jeg bytta ds1, men da var det tilbud, så var ikke så ille for to pærer. Spør du meg er det nesten viktigere å bytte i par, for å slippe fargeforskjell, enn hva man bytter til.

Snitta rundt 430 km/t fra den dro fra hovedkontroll til den kom på etterkontroll. Ikke verst det.

Stemmer, det er mange kretser med 0.75mm2 og 10A sikring originalt, så det går fint. Når en ladeport kan levere 3A per uttak (ved 5V, regner med at disse kjører kun 5V) er det 15W per port eller max 30W trekk totalt. Forsyningen inn mot port blir i praksis kun aktiv når tenninga er på og stort sett når dynamo lader, så 14V ish, eller mer. Ved 5A og 14V har man da 70W inn før sikringa går. Jeg mener at sikringa til dobbel sigarettenner var på 20A og tverrsnitt på felles kabel på 2,5mm2 og 1,5mm2 etter splitt, derfor valgte jeg å putte inn en ekstra sikring foran USB-en og da var 5A tilstrekkelig for én port, men du kan fint bruke inntil 10A også ja

Ser ut som at dette er interessant for flere så kan poste en liten oppsummering: Deler for singel eller dobbel port, disse koster ned i 300 spenn hos høgger: 84108711940 84105A84160 Kontakthus: 61138380696 MQS: Standard female MQS på 0,35-0,5 for 58G (knapplys) og 0,75 (strømtilførsel). Koblingsskjema: Pin 1: strøm USB Pin 2: jord (felles for USB og 58G) Pin 3: 58G Siden to porter har 10A sikring har jeg personlig kjørt 5A når jeg skulle ha kun én port.

Absolutt relevant dette @Otis, originalt i G-serie er det 2 stk. sånne porter som har en felles 10 A sikring som forsyner 2 stk. porter via 0,75 kvmm ledning. Du trenger ikke å trekke hele veien til sikringsboksen, bare se i posten rett over her på denne siden hvordan jeg hentet fra strøm til sigarettenneren. La også inn en 5A sikring som skal være nok for over 50W. Strengt tatt kan du også legge inn 58G (belysning til porten) på strømtilførselsiden, da lyser den opp kun når det er mulig å plugge inn og lade.

Nå har du flaks her, for jeg hadde kjøpt en relativt billig T91 jeg snublet over på finn for snart to år siden. Denne var fra en Peugeout som hadde ettermontert Webasto, ergo universal fjernkontroll som går rett på Webasto og ikke via CAS. I bruksanvisningen for T91 står den en hel del om hvordan du velger om den skal i varmemodus eller kjølemodus, samt hvordan vifta i bilen skal settes opp, ergo noe helt annet enn hva som skjer i en BMW som standard. Uansett, jeg prøvde å parre den mot bilen nå og det gikk ikke. Virker som at man bare skal trykke OFF-knapp i over 1 sekund etter et bilen/webastoen er klar til parring. I tillegg så fremstår T91 som en to-veis nøkkel som får bekreftelse fra systemet om at ting har startet, noe Webasto-nøkler på E-serie ikke er. Frekvensen er også 869 Mhz og ikke 868 Mhz som BMW-sine nøkler.

@Sand1: Det hørtes ut som identisk lyd i mine ører. Corteco skal være ok, gikk for en slik selv, men ikke montert enda.

Hæ, reklame? Hvor?

Ble ordnings etter at jeg fikk nøkkelen til å lyse oransje, noe den ikke gjorde til å begynne med, uansett hvor lenge jeg holdt ON + OFF knappene samtidig. Da jeg testet om det var liv i nøkkelen holdt jeg bare ON eller OFF til det lyste i LED-en. Dette er ikke fullstendig av eller på kommando (antar at det er slik for å fungere som tastelås). Når det begynner å lyse grønt eller rødt må du slippe knappen du holdt og trykke et kort trykk på den igjen. Da blinker det fort et par ganger og nøkkelen sender av/på kommandoen til bilen. Etter at jeg gjorde dette med OFF-knappen var det plutselig mulig å holde ON + OFF i 3 sekunder og få LED-en til å bli oransje. Da var det bare å løpe bort til bilen og kjøre parring. Alt ok på 1. forsøk. T93 funker på pre lci confirmed

Takk takk. Tror det blir nok uttak nå. Det er litt artig at størrelsen på disse har vært lik hele veien, mener å ha sett at noen monterte tilsvarende USB-C i fremre konsoll i en E36. Ellers lite nytt å melde. Ikke fått igjen døra fra lakkering, så er det fortsatt litt ting og tang på vei i posten til E60en. Vært forkjøla og mye å gjøre på jobb, så blir nok ikke noe skruing før tidligst om en uke, satser å få tatt litt etter det. Ellers så jeg det bildet her på FB om dagen, spørs om jeg skal gå for gullfarga (ikke gule) calipere i fremtiden, så ikke så ille ut det der, sammen med Alpina-felger:

Ikke noe konkret, men du har mange kommunikasjonsfeil, mulig det er noe i det. At KOMBI og SRS-modul ikke får kommunisert sammen, da vil KOMBI kunne sette en lampe mener jeg.

Klaven bestemmer størrelsen (spesielt tykkelsen) på skiva kan du si, men caliper gjør også det. Du skal ha nok plass til skive + bremseklosser i åpninga. Det er rimelig å anta a den totale klosstykkelsen på ikke ventilerte bremser er minst lik den som er på ventilerte, da vil du fort slite med å få plass til disse klossene + en ventilert skive i tillegg. Går sikkert med brukte klosser som har slitt noen mm belegg og blitt slankere, men det er jo ikke noe god løsning å måtte slipe ned nye klosser før hver montering og ha ekstra kort levetid på disse.

Noen som har fått T93-nøkkel til å funke på E60/E61 pre-LCI, som egentlig har murstein-nøkkelen? Murstein: T93: T93 er fra LCI 03/2007, men originale BMW-nøkler går ikke via Webasto-modul, men via CAS og bilens antennesystem, så når både CAS og antenneforsterkeren er like på pre-LCI (med startknapp) og LCI så trodde jeg at dette skulle være smooth sailing. Slik jeg ser parring av nøkkel mot bil så er det totalt 4 steg: Få bilen klar Få nøkkelen klar Bekreftelse fra nøkkel - bekrefte parring Endelig bekreftelse fra bil Litt mer detaljert: Få bilen klar: Mumbo-jumbo med å åpne/låse dører og putte bilnøkkel i tenninga og ta ut innen 5 sekunder. Her har jeg prøvd både pre-LCI (murstein) fremgangsmåten i TIS og LCI-fremgangsmåten for T93. For bilen sin del vil jeg tro at pre-LCI-fremgangsmåten skal funke, da det har funket for min mursteinnøkkel før. Få nøkkel klar: Holde ON+OFF i 3 sekunder til oransje lampe kommer på. Hit kommer jeg aldri. Bekreftelse fra nøkkel: ON x 3 ganger Bekreftelse fra bil: Bilen bekrefter endt vellykket prosess ved at dørlåsen låser og deretter åpner Jeg kommer aldri forbi 2. steg. Nøkkelen lyser aldri oransje (har også prøvd å holde "OFF" i 3 sek, tilsvarende murstein, men det tror jeg uansett blir feil for T93). Jeg antar at det er når den lyser oransje at den går i parringsmodus, men litt usikker her. Kunne noen med T93 holdt begge knappene inne (sittende i sofaen) for å se om de får oransje lys på etter 3 sekunder? Ellers: Batteriene er nye Den lyser både rødt og grønt ved å trykke på respektive knapper Kjøpt fra Ebay (trolig engelsk), men kan ikke se forskjeller i frekvens i ETK, T95 (modellen over) har også samme delenummer på høyre- og venstrestyrte biler (LCI E60 og E61). Delenummeret på den jeg fikk er samme som på den ødelagte nøkkelen jeg fikk med delebilen LCI E61, så vil tro at det er riktig nøkkel for E6x LCI.

Jeg tenkte litt i baner tett dpf, går an å måle mottrykk på live data under startforsøk. Hadde en kar med litt tilsvarende symptom en gang der alt det andre var i orden.

Absolutt enklest det ja.

Ja, ser den. Kan prøve å se litt neste gang jeg "trykker" der inne.

Hvis du måler 10,8V i motorrom når starteren går, uten å bruke starthjelp, så burde det være godt nok hva strømtilførsel angår. Du sier at den starter med skikkelig starthjelp og dør ut så fort starthjelpen blir koblet fra. Kan du prøve å måle spenning i motorrom hele veien da? Altså før oppstart, under og i det det kobles fra. Høres jo litt rart ut.

Hvis dette er uten last er det ganske uvesentlig. Mål med last.