E.C.

Da tenker jeg å fullføre "monteringsanvisningen", slik at noen som tenker å montere selv kanskje får litt info ut av det. Jeg har byttet hjullagere foran for litt under ett år siden og da er prosessen lik, skal du bytte hjullager foran på en bil med bakhjulsdrift så er det bare 4 bolter ekstra i forhold til denne "guiden". Jeg jekker bilen midt under på jekkepunktet, da er det bare å sette bukker under og ta av hjulet: 2 stk 18mm bolter (jeg refererer til hodet, ikke tråd, til videre opplysning) for å ta av hele caliperen og klaven, jeg bruker en bøtte som støtte. Passer ekstra godt nå som man ikke kan henge caliperen i fjærbeinet: Smurte hex-bolten i skiva med keramisk pasta sist, så den kom ut fint. Unbrakonøkkel rett på disse er garantert å få de runde, jeg bruker unbrakopipe på muttertrekkeren. Litt lett massasje med vanlig hammer så kommer skiva lett av: Skiva var ny og "coated" på innsiden, men rakk å ruste litt fast mot hjullager/navet. Bør nok smøres før montering, tross coating. 4 x 10mm bolter for bremseskjold. Deretter feste til stabstag mot demper. En liten 16mm bolt og en lang 18 mm bolt med mutter på baksiden. Slik ser det ut demontert (festet gjemt unna bak armen for å ikke være i veien): Trenger nytt stabstag, var faktisk sånn i høst også, men fort å glemme når det ikke er slakk eller lager klikkelyd. Får bestille og ta det med hjulskift til vinteren. Videre splitter man spindelen hvor demperen går inn. Har man ikke spesialverktøy så kan du kjøpe en meisel til 100 kr, ikke bank inn for mye og pass på at demperen har en nupp som går der, så du ønsker ikke å blokkeren den med meiselen (ha litt avstand til demperkroppen): Denge på med gummihammer til det løsner. Jeg hadde demperne ute sist høst, så brukte ikke noe rustløser eller slikt nå, men det kan nok hjelpe om man står fast: Kan tråkke på navet mens man denger, du kjenner når det er løst. Deretter banker jeg på spindelen til demperen er i "status quo" igjen, altså slik det var da du startet. Etter det tar jeg skruene i dempertårnet: Her kommer den delen som jeg gjør litt sært. Jeg velger å ikke løsne noen av armene inn på spindelen, men klemmer heller fjærbeinet litt sammen med små fjærklemmer: Tar noe tøy over for å ikke skrape opp skjermen (med demper fortsatt innenfor hjulbua). Rattet står rett frem. Tråkk på navet og lirk hele greia utenfor: Når man har løsnet ting på forhånd så er det bare å løfte ut fjærbeinet: Rengjør der demperen skal inn igjen, både nede og oppe. Slik ser den ut fjærbeinet er littegrann sammenklemt, ikke mye altså: Inn med det nye. Det er en skulder i spindelen der det skal, så du kjenner når det er helt nede og på plass. Klemmer litt sammen på veien tilbake også: Passe på å ikke skrape opp noe: På plass og med klemmer skrudd ut: Så er det å jekke litt opp for å få på plass mutterne oppe (snug), samt forsikre seg at demperen er hele veien inne nede. Da tar jeg ut meiselen også: Stabstagfestet som også låser demperen på plass må monteres når spindelen er nede igjen pga. spenn. Når man har spindel oppe og meiselen inne denger man litt på spindelen med gummihammer så ting setter seg. Ta ut meiselen og senk spindel. Monter alt tilbake. Jeg strammer mutteren på dempertoppen, samt de 3 mot hjulbua når bilen er på bakken. Montering bak. En del enklere og raskere. Brukte mest tid på å få ut plast/deksler i bagasjerom. Trenger ikke å fjerne ting på sidene. Jeg tok vekk bunnplata/hylla da det ga meg mer plass, men mulig man kan gjøre det med den på plass. TIS skrev å ta ut sikring til luftfjæring og tømme systemet for luft. Nappa ut releet slik at luftfjæringa ikke finner på noe tull når jeg holder på, men å tømme systemet er overkill. Mint rele for de som lurer (dette husket jeg i hodet, slapp å gjøre oppslag på sikringer). Toppen ser man her: Nok til å lirke ting inn og ut: Unbrako inn og få den litt løs: Med muttertrekker på max uggadugga så har ikke bolten nede en sjanse. Når den er først løsnet jekket jeg armen litt opp, slik at ting ikke er i spenn: Løsne mutteren oppe hele veien, skru ut den nederste bolten og lirke ut demperen. Ganske rett frem egentlig: Mutteren på toppen, samt øverste skiva og skum-puta tar man ut oppe. Alt det andre går ut nede. Rekkefølgen på sandwichen er ganske rett frem og kan sees på gammel demper, evt. via ETK. Setter inn ny demper og tar nederste bolt til "snug". Til "snug" også på mutteren oppe. Deretter få på hjula og senke bilen ned før man strammer oppe og nede. Oppe kjenner man når det begynner å bli tight. TIS sier rundt 30Nm. Husk å holde igjen med unbrako hele veien, man kjenner fort når mutter ikke vil mer. Nede er det 165Nm, relativt greit med en momentnøkkel og en 1/2" forlenger til pipa (hjul på, du kan se bolthodet gjennom felgen). Så er det bare å kjøre seg en tur. Ingen ulyder etter en rolig prøvetur på 3 mil. Bilen føles enda mer behagelig og litt mindre humpete over ujevn vei. Blir greit å slippe frossne dempere på vinteren, dette blir bra. Totalpris rundt 14k NOK + evt. fjærverktøy eller evt. leie/låne.

Det er to kontakter som er der, én jord og én signal, bryteren kobler de sammen. Du kan måle med multimeter på motstand. Hvis ingen av de er jord så har du brudd i jordkabelen. Hvis låsen ikke spretter opp når du tar kontaktene til jord så er kontaktsiden også brutt. Hvis du kun har brudd på jordsiden så kan du koble opp noe provisorisk jordtilkobling til du fikser det opprinnelige bruddet. Fikse brudd til glassluka er greit, men du bør ha med deg en hjelper når glasset løsnes og skal tilbake igjen. Det eneste av lys som potensielt ikke fungerer når du har brudd til glassdelen er LED-planka øverst, resten går til hovedluka.

Stusset på den selv, trodde det var en bil i relativt ok stand tatt prisen i betraktning, men at noen skriver "lett mangellapp" på en bil som har fått 2'er på PKK pga rust i bærende var litt drøyt. Ser nå at det står Mercedes på den mangellappen. Tipset finn jeg.

Trenger bare IR-termometer. Vanskeligste delen hjemme er nok å ha bilen helt i vater oppe fra bakken for å justere oljenivå.

Gratulerer! Hvordan regner du "tapet"? Ren differanse mellom innkjøpspris og salgspris eller noe mer "avansert"?

Han sikter heldigvis ikke mot premium-kundegruppen når frasen "Hjulsparkere og folk uten penger kan la være å ta kontakt" er oppført på en bil til 30 lapper.

De fleste behøver ikke å flushe, holder som regel med vanlig skift+filter + mulig noen pakninger i mechatronic. Da kan GS gjøre dette, de har helt sikkert riktig diff-olje til deg også.

Tror ikke du får noe særlig bedre lyd. Kravet er på mengde støy (dB) så om det er i orden går det fint med en annen potte. Jeg hadde nok satt på samme type potte pga. at det sannsynligvis er enklere å gjennomføre (bolt on). Nå husker ikke jeg om potte på e46 kan byttes uten å sveise, på e36 kunne man det.

CHF 11S grønn eller ATF Dex III rød. Står på lokket på servobeholderen. Sjekk selv, for noen biler har det ene og andre det andre.

En del slike verksted har holdt på med dette en stund, så jeg tror ikke at de vil slite med å se hva som er "opp og ned" på en E34. Eldre biler har dessuten færre deksler og er mye mer rett frem. Hadde ikke bekymret meg om den biten.

Nesten 2 år ja, da er det bare å smøre seg inn...

Du må fortelle bilen at batteriet er byttet for at ladingen skal tilpasses. De fleste nye biler er slik for å spare drivstoff og forlenge levetiden til batteriet. Carly er en mobilapp som kan gjøre dette. Carly har blitt en "subscription app" og er kanskje overkill for én jobb. Jeg bruker andre verktøy, men resultatet er ofte det samme. Originale BMW-batterier har egne koder som skal registreres inn, jeg kan også gjøre dette.

Du må registrere batteribytte. Et bra AGM-batteri på rundt 100Ah holder helt fint. Hvis du er i Oslo-området så kan jeg kode inn for deg, både originalt BMW-batteri og uoriginalt.

Er det virkelig masse ulyder om ingen på verksted greier å høre noe? Hvis det er en såpass deal-breaker så kan du vel beholde de hjula som var stille? Jeg har kjørt en lånebil fra Tesla som hadde en høyfrekvent sus fra drivverket som jeg ikke hadde orket over tid, så jeg skjønner problemet, men da tror jeg faktisk at det hadde vært enklere å selge bilen enn å få det fikset.

Så på videoene dine. Ser ikke noe direkte feil annet enn at verdien for sginal air mass henger på 3.14V, men ettersom den også beregner riktig ish kg/h så må den verdien komme fra noe sted, mulig den er stipulert fra andre sensorer eller at diagnoseverktøyet angir det slik. Ellers ingen nye tips fra meg.

Da trenger man heller ikke å ha lastebiler for å tømme søppel, for det er ikke noe å kaste

Det kan være like greit det

Hvis du søler olje rundt påfyllingslokket så vil det etter hvert renne nedover og havne på eksosen. Det renner best når varmt, så du skal ikke se vekk fra at det bare har blitt sølt litt ved oljeskift. Igjen er løsningen å se under deksler og tørke opp evt. søl.

Hvis du kjøper noe på Ebay så er tapspotensialet ditt 200kr. De fleste kablene kommer nok fra samme fabrikk. Så bare velg en fra en selger med bra rating så går det nok fint.

På bensinbiler er det som regel dårlig toppdekselpakning som drypper på eksosmanifold. På dieselbil så har du sprekk i eksosmanifold, men disse luktene er egentlig lett å skille for en som har luktet begge før. Det er noe som vil brenne av når det lukter, så feilsøkingstipset er å ta av deksler og se på eksossiden med lommelykt.

Her er en ca. video (har bare klikket raskt gjennom):

Hva er spørsmålet egentlig? Det er ikke uvanlig at eldre biler lekker litt her og der. Så lenge det ikke er for mye og det går tomt så kjører de fleste bare på.

Så bra

Rart og rart, gamle sensorer som får kjørt seg på banekjøring med en del varme. Når de da kubber så er de ferdige. Du har jo sjekket en del allerede, så hvis du har god kompresjon på alle sylindre så hadde jeg sett på sensordata live for å se om noe stikker seg ut. Hvis du har kjørt med noe funky "sportsfilter" dunka i olje så kan du ha fått det på LMM, så noe rensespray der kan muligens hjelpe noe.

Husk at disse sensorene oppfører seg forskjellig avhengig av temperatur og det er ikke sånn at de brått slutter å fungere (100% av eller på som en lyspære). Jeg hadde dermed ikke avskrevet ting på denne måten.