E.C.

Hvis du har penger å bruke på bmwtis så kan du selvfølgelig bruke den, det er jo originalen.

Du trenger setene, alle kablene og panelet med knapper på. Det er nok best å ta alt fra en bil som har dette originalt, framfor å plukke stykkvis. Det kan hende at varmingen fungerer i seg selv uten koding, men for å unngå potensielle rare feilmeldinger i framtiden så trenger du å kode det inn ja. Det gjelder også om du vil justere varmefordelingen mellom sete og rygg.

Da ser det ut som at det kun kan registrere og ikke bytte, litt som forventet til prisen. Var nok ikke det beste tilbudet du fikk hos Vianor nei. Jeg kjøpte 95Ah AGM hos Thansen til under 2000kr. Det er nå på tilbud til ca. 2000kr.

Jeg så litt på bruksanvisningen til scanneren fra BT. Den har (kanskje?) en mulighet til å registrere andre batteristørrelser (og typer?) under spesialfunksjoner, finner du den menyen? Mulig den bare kan registrere nytt og ikke velge andre typer. Når det gjelder registrering av et nytt batteri og om Vianor har gjort det eller ikke så er ikke data fra BT-scanneren nok til å anklage noen her. Batteritypen ligger i CAS-modulen, den ligger også i VO (utstyrslisten) i CAS og FRM, men disse styrer ikke selve ladingen, det er som sagt et eget punkt i CAS. Det kan altså ligge to ulike verdier. Hvis man ikke har en batteristørrelse som eksisterer i CAS så må man ofte runde ned, men når du har valgt et mindre batteri enn som var der før, så kan det hende at du må da runde opp. Det blir litt mer feil, men har man ikke et annet valg så blir det fort sånn. I tillegg resettes IBS/motorhjernen når nytt batteri registreres. Når man ikke vet hva den greia fra BT leser av så er det vanskelig å si om noe er gjort riktig eller ikke.

I den rekkefølgen: Luftbelg Slanger og koblinger til luftbelg Fordelingsventil på kompressor Høydesensor Kompressoren som nå har blitt overbelastet og avgått med døden fordi du kjørte meg luftlekkasje Andre elektroniske/elektriske feil Slett feilkoder, få kompressoren til å pumpe og kjør bilen på en 4-søyla bukk. Så har du såpavann til å hjelpe deg eller ørene dine, så finner du nok ut av hvor det lekker. Se også at sensorstag er festet riktig, men basert på at bilen gikk opp til riktig nivå til å begynne med så høres det ut som en lekk.

Batteriet kan selvfølgelig ha en feil, men det som er cluet for meg er at du hadde en melding om "high discharge" i forkant. Det er ikke synonymt med et dårlig batteri, men med at noe trekker strøm. Uansett hvordan de har kodet eller ikke kodet inn batteriet ditt så ser ikke jeg at det kan bli så gale at man ender opp med feilmeldinger på drivverket innen så kort tid. Ladespenning på 14.7V vil faktisk være "float charge" (vedlikeholdsspenning) ved -20 C, så batteriet er neppe overladet og skadet pga. feil koding, med den spenningen der så ville det ikke ha blitt halvladet heller. Ettersom batteriet startet bilen til å begynne med så er det noe usannsynlig at batteriet i seg selv er dårlig. Det som kan være et problem er at et flatt batteri fryser lettere enn ett som er ladet helt opp, det er også noe av grunnen til at bilen lader ganske hardt om vinteren, for at man ikke skal ende opp med et flatt batteri som fryser og som kan få permanente skader. Det er dog litt usansynlig at du har rukket å få batteriet såpass utladet at det har fryst og fått skader (må vel < 12V), men har du et stort nok trekk et sted så er jo ikke det umulig. Du bør finne ut om du har en strømtyv og hva de feilkodene du fikk skyldes. Begge kan være pga. en kortslutning (f.eks. spylervæskelekkasje på feil sted, som nevnt over). Deretter finner du ut om batteriet du har nå er bra eller dårlig.

Det er vel ikke så mye å hente hos Vianor all den tid du kun ba om å bytte batteriet og ikke å feilsøke problemet du hadde med strømtrekk.

Hvis din IBS fungerer korrekt og har registrert for høyt strømtrekk "high discharge" når bilen er avskrudd så er det å bytte batteriet ikke en fiks på problemet. Et feilregistrert batteri vil heller ikke stryke med i løpet av et par dager/uker. Bilen her banker på med over 15V i perioder når batteriet har fått litt trekk og det er -15/-20 ute, så lengde IBS fungerer og registerer temperaturen riktig så er det faktisk helt greit. Normal ladespenning under 5-10 C er rundt 14,8V, så din 14,7 er spot-on. Hvis batteriet skal vare så må du finne ut av strømtrekket ditt. Det kan jo være at det er noe slikt som Otis sier, som gjør at begge har samme rotårsak.

Spørs hvordan man ser på det. La oss si at du bruker 15kWh per dag for å kunne sette deg inn i en varm bil. Ta i en høy kWh-pris på 1,5 kr så vil det være 22,5 kr/dagen. 3 måneder med slikt ekstremt forbruk per år vil gi deg en kostnad på 2025 kr. 20k kr etter 10 år. Er det egentlig mye? Hvor mye koster Webasto igjen? Den ene vinteren jeg kjørte E39en med M57 så var Webasto litt av og på og forbruket med min kjøring endte opp på ca. literen. Samme bil kjørte langtur sommeren etter med forbruk på 0,53L/mil. Småkjøring med elbil på vinteren er definitivt en rekkeviddedreper, fordi full varme er tilgjengelig fra 1. sekund. Hvis folk hadde kjørt forbrenningsmotor-emulator og gradvis skrudd opp varmen etter 5-10 min kjøring så hadde det sikkert sett ganske annerledes ut.

Har du navnet eller link til Ebay-selgeren?

I hvilken butikk kjøpte du? Jeg har hatt lyst på MS906BT eller tilsvarende pga. toveiskommunikasjon, men markedet flyter over av fakes. Samme med Launch-scannere. Har du fått den verifisert på serienummer hos Autel etter kjøp? Er en del ålreit å lese i de bøkene til Denton. Spotta deg i Dan's gruppe på FB, en del interessant å lese der fra tid til annen

@Reef89 Noen som har bytta klimapanelet uten å kode? Jeg satt inn en brukt M-ASK i bilen her om dagen og plutselig var det en meny for digital peilepinne og både det ene og det andre som bilen ikke har. @Sand1 Har du målt med amp-clampen din hvor mye dynamoen gir ut? IBS får bilen til å booste tomgang for å få mer strøm før den begynner å kutte i consumables, men da mener jeg at det blir logget. Snodig problem du har, jeg hadde sjekket verdien på alle temperatursensorene i klimaanlegget og at flaps fungerer (sistnevnte gjorde du vel?). Skal ikke så mye til før 700W rotes vekk i en kald bil. Hvordan bruker du defogger? Alltid på full viftehastighet? Får du mer varme ut om defogger på frontruta går med "halv fart" og du skrur av det meste elektriske i bilen? Jeg tror også at du må finne ut om dynamoen får beskjed om å levere max og se hvor mye den faktisk leverer ved å bruke amp-clampen din.

Ulike måter å se det på antar jeg, når du først kan bruke et multimeter så sparer du enorme mengder med tid, det kan faktisk avsløre om du har en kortslutning på vei til kompressoren eller ikke, bare ved å koble fra et par kontakter. Jeg vil uansett anbefale deg å kjøpe ett, selv om det ikke skulle bli brukt i denne omgang. Koblingen til luftfjæring er sannsynligvis det nest enkleste etter lyspærer på en bil, så det er et greit sted å starte med å lære, om man ønsker det.

Du har en kortslutning et sted. Her må du ha et multimeter for å feilsøke. Å plukke fra hverandre kompressoren er å starte i feil ende spør du meg.

Er vel ingen overraskelse det. Når alle naboene dine i Asker kjører Model X eller Model S inn til hovedstaden og du er en peasant som må bruke kollektivt for å komme deg til og fra jobb så er det nok litt fare for at du er litt grinete og ufin mot de rundt deg 🤭

Hva er feilen på bilen da, annet enn motorlampa? 4500 kr var da en solid pris for å sjekke for spon i diesel. Kom de virkelig med et potensielt estimat på 140k?

Hallo, det er flammer ut av eksosen for å oppnå en slags antilag, på en sugemotor. Skjønner forsåvidt ikke at folk kjøper sånne biler fullfinansiert.

Spørs hva man legger i ordet diagnose da, det har dessverre blitt sidestilt med det å lese ut feilkoder om dagen og dette kan "alle" som investerer 200kr+ og litt tid. Fullt mulig å finne feil via datamaskinen selv om det ikke genereres feilkoder, men da er man som regel forbi kunnskapsnivået til en gjennomsnittlig hobbymekaniker.

Skal du sjekke dyser så har du korreksjonsverdier i INPA, samt at du kan måle mengde retur slik som han over har gjort. Tror ikke du får gjort så mye mer med iCarsoften som du har.

Fin scoop 😆 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=205408003

Joda, Autoconcept har helt sikkert noe for seg, all den tid man leser vilkår og faktisk har forståelse for hva man kjøper. Problemet oppstår som regel i de tilfellene der kunden leser "garanti" og antar at dette blir som å ha en ny bil med fabrikkgaranti. Mange forsikringer tilbyr ganske god dekning, men på biler som nærmer seg 10 år/200k km så begynner både månedsprisen og egenandelene å bli solide. Sånn sett er nok ikke Autoconcept noe verre enn de andre.

Garanti fra Autoconcept er litt sånn: hvis du får motorhavari så dekker vi olje og filter som skal i byttemotoren som du kjøper og monterer selv.

Burde ikke være lov med så mange bilder, dessuten er flere ut av fokus. Når det er sagt så ser E39 med pre-face lykter uendelig mye eldre ut enn facelift.

Ble 15k her på å bytte en småbulka skjerm og smart repair på frontfanger. Prisen på selve skjermen tipper jeg er tilsvarende en e39, rundt 2-3k. Dette var det billigste tilbudet. Et annet tilbud jeg fikk var på 20k. Skjønner godt at en E39 fikk dødsdommen av forsikringsselskapet der. Det er dog ikke sikkert at den havner i pressa. Er vel ikke utenkelig at noen kjøper den og får den ut på veien igjen, bare å følge med på regnr. om man kjente til den.

Siden det åpenbart er litt trangt med penger for deg så hadde jeg heller funnet ut om ikke sensoren leser høyden feil og om den fungerer som den skal før jeg hadde svidd av penger på en ny belg. Det bør genereres en feilkode om høyden er såpass ute på tur at bilen bunner demperen. Jekk i det minste opp og inspiser før du kjøper noe.