E.C.

All Skoda-praten fikk meg til å tenke på denne: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/GByQB/tok-naboenes-bmw-merker-og-satte-dem-paa-sin-egen-skoda Bytter man merkene i dag blir det ikke like åpenbart at de sitter feil.

For å ikke snakke om at bilde 2-20 har bildekvaliteten til en frontkamera på en mobil fra 2005.

1) Hvis du har en E34 520i så må du ha et annet M50-innsug enn det du har nå. Det er M50B25-innsug som er ettertraktet, ikke M50B20. For å få det til å passe på en M52 trenges det litt smådeler i tillegg. 2) Overhale motor uten å påkoste skyhøye summer? Kjøper du uoriginale stempelringer da? Originale koster over 2k per stempel, så blir fort en del. Bare bruk alle 2.8 delene du har kjøpt.

M50 og M50TU (med vanos) er stålblokk. M52 og M54 er aluminium. Jeg nevnte M50 ettersom du begynte å spekulere i om M52 er stålblokk. Det kan hende at det er det i USA pga deres høye svovelinnhold som eter vekk både nikasil og alusil, men det blir jo fort urelevant her på det europeiske markedet.

M50 er støpejern, derfor folk tar den blokka til turbobygg. De fleste 2.8L stroker blir da M50B28. M52 er aluminium. Her ønsker du i utgangspunktet bare å bytte bunndel, så motoren forblir fortsatt en "vanlig M52". Tror ikke du trenger å endre noe på ECU heller, alle M52 kjører vel DME MS 41.0, men du må kanskje ha en annen LMM og bør ha en annen eksos.

Min blir nok tilgjengelig i løpet av sommeren en gang, men står i bil per nå. Original 168 LSD med 3,45 fra en 320i med automat. Spinner på begge hjul på snø, ikke en gang forsøkt misbrukt på asfalt, så skal være i bra stand generelt. Oppdater gjerne tråden om du får tak i, ellers kan jeg sende deg en PM når bilen demonteres.

Kurant å bytte radiator på E36 og helt sikkert en grei investering om du skal ha bilen en stund, men det hjelper som sagt ikke hvis det f.eks. lekker fra en sprekk i termostathuset.

Endelig en bil der man kan følge med på luftfuktigheten i kupeen når man kjører!

Noen spesielt dårlige erfaringer med Febi? Har kjøpt en del Febi, kan ikke si at jeg har merket noe negativt, men nå kjører jeg lite, så ting har kanskje ikke rukket å gå i stykker enda.

Nissens lager erstatningsradiatorer, men du bør finne ut hvor lekkasjen er før du bytter. På E36 kan det like gjerne være fra ekspansjonstanken på siden av radiatoren (den i plast) eller fra termostathuset (også plast som typisk sprekker). Du kan prøve å bruke speil eller frontkamera på mobilen for å se under bilen, trenger ikke nødvendigvis å jekke opp.

Brukt kompressorkit som du skrur av og selger separat før bilsalg, da taper du ikke så mye penger på det. Er du virkelig heldig så selger du kompressoren for det du kjøpte den for.

Får du opp specs på oljen de selger da? Da kan du bestille noe tilsvarende med samme specs. Ellers er vel ikke 2k så avskrekkende på noe som ikke gjøres så veldig ofte.

Dieselmotorer har jo fått en del fordyrende komponenter som EGR og partikkelfilter de siste 20 årene. Det er jo ikke sånn at tunere som reklamerer med mer kraft og lavere forbruk er så ekstremt mye smartere enn folka som sitter inne hos BMW, men det er litt lettere å få til sånne ting når man kan totalt drite i utslipp, noe som produsenter ikke kan.

https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=179346912 Elegant. Vrøvl på fremmedspråk skriblet ned på panseret får meg alltid til å åpne lommeboka og handle bil. Skjønner virkelig ikke folk at de har sånn ca. 95% større sjanse for salg om de fjerner slik idioti før de legger ut bilen for salg?

Kan ikke ha mye pølsefingre når du skal vaske de felgene der 😜

Kjipt det, de bytter vel bare hele tannstanga og gir pris deretter. Med originalpris på del + hjulstillingskontroll så blir vel prisen ca. i det området du har fått estimert. GS med rabatter og en ny tannstang fra Bosch kommer på 14,5k, da kommer du vel under 20k totalt. Hvis det kun er problemer på el-delen og du finner riktig del hos høggeren kan du havne en del lavere, mulig du kan bare bytte den: link til del hos høgger. Forsåvidt så er det vel samme del som på 3 serien (e9x), da blir fort tilgangen på deler mye bedre.

Kjører du Google Chrome når du er inne på nettstedet til GS så er det bare å installere seg en plug-in som heter "OpenLink Structured Data Sniffer". Trykk på ikonet av bikkja oppe i hjørnet når du ser på en del så får du delenummer under "sku". Koed har gjort noe tilsvarende i sin nettbutikk ved (å prøve) å blokkere kopiering av delenummeret. De liker vel ikke at folk bruker nettstedet som delekatalog før de kjøper fra en billigbutikk fra utlandet. Kan skjønne det til en viss grad. Skal jeg slå opp delenr. bruker jeg dog uansett realoem, da får du opp andre delenumre som kan brukes om hverandre, mye greiere. Kjøper mest hos GS faktisk. Det er jo nærmest fast 40% rabatt på uoriginalt, med som regel gratis frakt og rimelig rask levering. Kjøper en del hos Koed også, men noe av problemet for meg har vært at de ikke har oppgitt produsentene av de alternative delene. "Anerkjent produsent", jaha ok, greit å vite litt mer, men de har nå blitt litt bedre på det der.

105-110 grader på olja er vel ikke noe unormalt.

Update! Kontaktet Raymond over her og skulle ta et bilde av kontakten. Da innså jeg at den lille signalkabelen hadde irret enda mer og nå var knekt av (det var den ikke sist). Tenkte ikke over det og skulle prøve å sette på 12V på vifta fra et batteri, why not. Etter et par øl hadde jeg satt kablene mot bilsiden og ikke viftesiden. Dette endte opp i smelta kabel (den mellom bilen og batteriet jeg testet med var heldigvis tynnest). Jeg fant ut at det var 12V strøm på kontakten konstant, selv med tenning av. Da kom jeg til å tenke på at det i så fall kan være signalkablen som er problemet, så jeg demonterte kontakten og skjøtet på en ny stubb. Kjørte bilen ut og trykket på "Max AC" og faen meg tror du ikke at viften startet. Saken er dermed løst, så dere som sliter med vifte som ikke går sjekk at dere får signal, ikke bare 12V!

https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=174936353 "Denne motoren har kjede og ikke reim = skal aldri skiftes." sa forhandleren om N47-motoren. Lurer på om man får dekket alle kostnadene om kjedet havarerer. Folk som handler i god tro og ikke kan nok om BMW kan jo tro på vedkommende.

Jeg får snakke av egen erfaring fra M57. Problem 1 er å få dratt ut dysene. Disse kan sitte såpass fast at du trenger en glidehammer og spesialverktøy/adapter (må da demontere dysetoppen). Dysene jeg tok ut har jeg ikke brukt igjen. Det går fint an å skru sammen en demontert dyse igjen, men det er noen små deler i toppen, så jeg vet ikke om man som amatør får det 100% korrekt på første forsøk. Videre hos meg satt to av kobberskivene fast i toppen. Jeg hold på å bli gærn og gi opp før en venn greide det med spesialverktøyet. Verktøyet fungerer fint på skiver som ikke sitter så fast, men hos meg måtte det makt i grenseland til for å få de ut. Ønsker jo ikke å ha småbiter av et havarert verktøy i sylinderen heller. Verktøyet for å dra ut skiver var "toast"/bøyd etter at det var ferdig. Deretter brukte jeg freseverktøy fra biltema, det fungerte greit. Tok ikke mer enn absolutt nødvendig til det så blankt ut. I tillegg moddet jeg en håndhold støvsuger til å rense dritten ut av dysehullene med. Trengte litt ekstra fresing der kobberskivene satt fast og det ble et lite sår i toppen fra demonteringen. Deretter nye kobberskiver og dyser inn. Fungert fint i snart 4 år 26k km. Jeg personlig hadde aldri i helvete begynt med å ta ut dyser "for å kikke på noe". Det kan dog hende at ting ikke sitter så hardt på en nyere bil. Min hadde gått ca. 300k km på det tidspunktet og vært 16 år gammel. Mener du fresing når du skriver shimming? Du skal bare ha dysehullet rent og kaste inn en ny kobberskive, så er du ferdig.

Får vel ikke av toppdekselet uten å ta ut dyser. Sliter med å se at hullet i toppdekselpakningen klarerer toppen av injektoren.

Hvis du løfter opp bunndelen på baksetet, har øret mot høyre baksete og får noen til å skru på tenninga så kommer du til å høre pumpa. Hvis det er absolutt ingen forskjell med tenning av og på så er det god sannsynlighet for at det er bensinpumpen. EDIT: med 318k på telleren er det ikke usannsynlig heller.

Løft opp baksetet og hør om bensinpumpen går. Du skal høre summing med en gang du setter tenninga til hakk 2. Hvis det ikke skjer kan du banke litt under bensintanken for å høre om pumpa starter å gå. Hvis det er ingen forskjell i lyd under baksetet med tenning av og på så er sannsynligvis bensinpumpen din død.

Tror at du bør få lest ut med INPA for å være helt sikker på feilkoden. INPA er kun for BMW og det har skjedd at koder lest av fra andre verktøy har tolket feilene feil. Hvis det viser seg at det faktisk dreier seg om sensoren i passasjersete så kan du for å være sikker på at det ikke er ledningsbrudd ta av batteriet og spleise inn bypassen din på ledningene rett ved modulen (bare fjern litt isolasjon). Hvis dette løser problemet så kan du enten gjemme bypassen rett ved modulen eller trekke nye ledninger til setet.