E.C.

Oljefilterlokket må av om du skal greie å få hånda under innsuget. Vanossolenoiden tar du med skiftenøkkel. Legg litt papir under da det kommer ut litt olje. Ellers er det som Eirik sier.

Ta ut sikringa til bremselyset og lås fast bremsepedalen så du slipper søl og masse lufting etterpå. Kjøp like gjerne ny bremseslange, skru slangen først i caliper, så i bremserøret når du skal montere.

De to sensorene har hverandre som referanse, de skal stemme noelunde overens. Veivsensoren styrer tenning, hvis motoren går så er tenningen åpenbart ikke helt ute på bærtur. En eventuell uoverstemmelse mellom kam- og veivsensor kan derfor bli antatt som feil på kamsensoren i første omgang. INPA gir ofte ut en feilkode på kun kamsensor når kamsensor er problemet og både kam- og veivsensor hvis veivsensor er problemet.

Død airbag i venstre vindu (eller dårlig kontakt) og død abs-sensor venstre foran?

Er ofte dårlig slange/klemme, typisk bmw det.

Ah, ingenting harmonenerer så godt som 7-seriens eleganse og gulvmatter i ekte aluminiumsfolie! Link

To forskjellige ting det. Hvis det har kommet opp på diagnose så er det greit å bytte.

Du må nesten kjøpe originale sensorer på M52 og de koster over tusenlappen stykk (kam/veiv). Jeg hadde kjørt diagnose før jeg hadde bestilt noe, men når du har noe på vei allerede så kan du jo bare prøve.

Hva er det du forventer å lese ut og hvordan skal det gi deg noe mening? Jeg tror ikke at du får lest ut spenningen eller motstanden direkte, i alle fall ikke i INPA. Spørs om tall der hadde gitt deg noe mening heller. Du får dog lest ut "ferdigtolka" verdier fra sensorne: veivsensor er nemlig turtallet og hvis du har en motor med vanos så er det kamsensoren som leser av hvor mange grader vanosen endrer timingen. Sistenevnte får du lest ut i INPA. En rekke åpenbare feilverdier fra en sensor vil dog slå ut som feilkode på motoren. Da tror jeg DME/DDE er litt flinkere til å se etter typiske feilverdier enn folk kan manuelt, iaf på den type sensor.

Denne har ligget ute i sikkert ett år, om ikke mer. Jeg har snubler over flere slike annonser som blir betalt av forhandlere og ender opp med å ligge ute i evigheter, uten at prisen eller infoen endres. Jo mer disse ligger ute jo mer komisk blir det. Denne her tror jeg har ligget ute i 3 år: link.

Har ikke utstyr til å måle trykk? Sitter da sensorer over hele fjøla, burde kunne lese ut trykket på CR.

Kan gjøre det om du ikke har funnet noen enda, send evt pm.

Kan være mange ting, klikkinga er kanskje fra et relé. Du kan prøve å høre deg fram til hvor det kommer fra eller nappe sikringer i det strømtrekket pågår for å lokalisere hvilken krets strømtrekket skjer på.

Haha, 0,72L/mil i den der, må vel ha skjedd da han resatte telleren og trilla i en nedoverbakke for å ta bilde.

65k for en 520i E39 fra 2002? Hadde ikke jeg giddet.

Holder på å bytte på min E39 med G5S-39DZ-kasse fra ZF nå. Der er det litt annerledes ettersom #1 er en gaffel og dermed har dobbelt opp med #2 og #3 på bildet. Jeg byttet da begge #2 + #3, samt #4, byttet også #7. Byttet til nye #10 det stag #9 kobles til girspaken (#5), samt byttet #13, 14 og 15. Dessverre for meg så er staget mitt (#9) koblet opp annerledes foran mot girkassa. Der er leddet inkludert i staget, så jeg har ikke noe 2x #10 der. Da jeg koblet opp alt sammen idag så var skuffelsen stor da det var samme slarket sidelengs når jeg hadde spaken i gir. Jeg vil iaf anbefale at du får byttet #12 (selve leddet som kobler seg på girvelgeren på kassa) i tilfelle det er slitt der, heldigvis for deg så slipper du å bytte #9 slik som jeg må nå. På E39 så gjør jeg det samtidig som bytte av hardykobling og det eneste jeg har gjort er å løsne eksosfestene, fått lirket ut varmeskjoldet, løsnet mellomakslingfestet og lirket ut hardykoblingen. Mellomakslingen ligger løst, ikke rørt girkassefestene. Clips #3 kan være greit å kjøpe ny og bare vrenge den ut med 2 mindre flatjern, om du kommer til. Ta av eksos og mellomakslingen vil nok gjøre jobben din mye enklere slik som @hsd sier.

De fleste greier nok å kjenne forskjell, men som et formelt bevis duger det dårlig. Da er det mer aktuelt å lese av koden på motorblokka. Knips et bilde så er du ferdig. Ellers har det nok litt å si hvor du viser bilen og hvor kompis du er med de som tar PKK.

Er nok forskjell. Flere som opererer med at om hjulet berører streken så er det inne.

Har brukt samme kit fra 3M til å slipe og polere. Det ble en del bedre (hadde mange prikker på den ene lykta), men ble ikke helt like bra som lykta på den andre siden. Kanskje jeg burde ta en runde til etterhvert.

Min favoritt er at "neste EU er januar 2017, men ingen problem". Bare kjør den på EU da. Kunne ha vist den fra 1. september, trenger ikke å vente til siste liten.

Når man sammenligner hva biler kostet for 5 eller 10 år siden så er det greit å få med at lønninger ikke står stille heller. Biler som har gått opp la oss si 10% på noen år har ikke nødvendigvis blitt så mye dyrere i forhold til kjøpekraft, men heller holdt seg stabilt i pris.

Heller denne her da: http://www.finn.no/83145889

"Vurderer å selge hvis jeg får mer enn det jeg selv ga for 2 år siden" finnes det noen stykker av.

Ads er hvis du har pinne 15 i den runde kontakten, men jeg tviler på at du har det. prøvd en annen nøkkel?

Defekt lambda kan skape krøll. Du vil enten kunne se det på diagnose eller på live-data.