E.C.

Lykke til, kjekt når sånt blir dekket uten videre krangling

Det er fort "lifetime fluid" på papiret.

Med tanke på alder er det sikkert lurt å ta olje på begge diffene + fordelingskassa, dieselfilteret, vannpumpe/termostat og reimdrift. Samt sjekke det der plastdekselet som alltid drukner og kortslutter dyse 5 og 6.

Ja, ganske kjipt med at de selges samlet, kan være en ide å prøve brukt ja, bare pass på at de ikke sender deg en uoriginal en. Har opplevd det fra høgger, ikke sikkert at det er kun originale deler som er på bilen før den går i pressa.

Det er potensielt 3 steder feilen kan være. Motoren, ledningsnett eller KBM. Motor er selvfølgelig det vanligste. Ett år er ikke lange levetiden, men billigmerker er ofte billige av en grunn, så hadde ikke utelukket det. At det stopper etter en del ganger midt på ruta høres ut som en klassisk timeout når kontrollmodulen ikke får noe tilbakemelding på posisjon. Posisjonssensor er en ring som følger viskerarmen og sender ut batterispenning (12V) i retur, så du kan teste det med et oscilloskop eller ved å hooke opp en veldig liten lyspære/ LED med motstand for å se om den blinker når viskeren akkurat fullfører runden sin og er i parkert posisjon.

Vi kan jo ikke akkurat svare deg på vegne av Bavaria og hva de dekker, ettersom de helt sikkert vurderer alle saker individuelt, men ja, enkelte har fått ting dekket pga. sink-slipp, så jeg hadde absolutt anbefalt deg å "prøve deg".

Legg ut på finn for 500 spenn. Finnes folk som kjører på verre.

Har faktisk vurdert å ettermontere én softclose på HF på alle biler så jeg slipper denne dialogen hver gang min mor er med: - Døra ble vel ikke lukket nå igjen? - Nei, den ble ikke det.

Når bilen med størst motor på xdrive har samme karosseri som bilen med minste motor levert på xdrive og minste motor på rwd har samme karosseri som største motor med rwd så er det åpenbart ikke noen vesentlige forskjeller i karosseristyrke.

Felgene ovbiously.

Oppvarming i dyser får du testet ved å måle motstand med multimeteret. Når de er ødelagt så har du åpen krets. Sånn i tilfelle det ikke blir fikset nå

Sikkert knerta en trykksensor eller byttet en sensor uten å initialisere, som har ført til mange følgefeil, men som han over meg sier så blir det dårlig butikk å gjette utifra det bildet der, all den tid du faktisk sitter på feilkoder.

Til prisen er det vel ikke så gale. 50 Mhz er sikkert godt nok til enkle ting.

Kvadratmeterne flyr fort når man fyller opp med ting. To-etasjers løfter er nå kjekt, men kanskje ikke det helt store når man skal flytte ting ut og inn ganske ofte? Du må flytte vekk både alt som står under og foran for å få tilgang til bilen(e) på toppen og ha nok plass til å kjøre på, så med mindre det står biler til vinterlagring øverst blir det kanskje mer plunder? Heller mesanin til å lagre ting. Kjipt med problemer på bobla, men det høres ut som at PAW er et veldig kjekt opplegg. Fra forbrukernes side må det vel være innertier? Tenk å kunne ha hatt noe sånt på M-biler fra BMW, det hadde vært noe.

Avvikene på bildet over er for så vidt mellom 0,34-0,46% (med Fluke som referanse), så sånn sett er det jo godt innenfor spec som UniT selv oppgir (0,5% +3)

@YngvejosJa, det er litt mye. Jeg har nå kontrollmålt testledningene (som sett) for begge. Ifg. Fluke er begge settene på 0,2 Ohm (Flukes egne vipper mot 0,1 og UniT sine vipper mot 0,3). UniT oppgir begge testledningsettene til å være 0,1 Ohm. Jeg setter Fluke som referanse her, men det er vanskelig å tippe riktighet uten å ha en ekstern kalibrert "sann" verdi, selv om det blir 2v1 her nå:

DC tenger koster ofte mer enn AC fordi det er mer komplisert å måle DC-strøm i en leder, så det kan være utfordrende å finne noe som er billig og bra. Jeg har Hantek sine CC65 og CC650, men de er vel kanskje oppi 2000 kr nå? God byggekvalitet og en del billigere enn Pico. Kjøper du BNC til bananplugg så kan du bruke disse rett på multimeteret i stedet for en oscilloskop.

@HakonLimsethDu har neppe lest så mye om akkurat T5-1000, for du hadde angret mye mer om du hadde kjøpt den. Jeg vurderte nemlig samme måler en gang i tiden. Måling av strøm opp til 100A er kun for AC, ergo ubrukelig i bilsammenheng. Det samme gjelder måleområdet for motstand, kun 0-1000 Ohm. Og på spenning var det vel kun heltall å få ut på DC pga. grov oppløsning. Så både 11.51 V og 12.49 V vil vises som 12 V. Egner seg med andre ord ikke til å måle batterispenning en gang.

Greie nok til generell bruk, spørs hva du skal bruke det til. Greit å lese specs på hvor fort den beeper ved kontinuitetstest og ved hvilke verdier (om man bryr seg om sånt). De fleste bruker multimeteret stort sett på DC 0-20V, motstand og beep. Ikke de rare greiene. Ordentlig batteritester med last er aldri integrert i en multimeter. Her sammenlignet jeg min Uni-T mot min Fluke:

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=371740463 En unik oppbevaringsboks (eller minst ti) til en særskilt avtalt pris venter på den rette parkeringsplassdesignende arkitekten. Kan det være deg? OBS OBS, selges kun til en kjøper valgt av oss!

Regner med at du nå følger opp med en oppskrift på hvordan man som simpelton skal gå frem for at BMW Norge eller BMW i Tyskland skal gidde å bistå deg med tekniske data for å hjelpe med din søknad om ombygging? Ettersom alle andres erfaring er at de ikke gidder å hjelpe med noe som helst av slik art.

Ok, har inntrykket av at det da som regel pleier å være slitt servopumpe i disse tilfellene.

Ja og nei, det er ikke servotronic på eldre biler, så overgangen fra en nyere bil kan bli ganske merkbar, spesielt i lave hadtigheter ved parkering o.l. Blir dermed litt vanskelig å si over internett om det er noe feil på din.

@awt 69 USD + frakt + moms? Her på berget er det fort 1500 spenn for et slikt batteri. Skal man kjøpe med norsk garanti/reklamasjon så blir det fort litt dyrere. Tenker det er mest fair å sammenligne norske priser når de fleste ikke kjøper fslikt ra utlandet.

Blanding her hjemme også. 18V DeWalt, 12V blå Bosch og 12V Milwaukee.