E.C.

Husker ikke om den har vært oppe før, men en E36 man ikke ser hver dag: https://www.blocket.se/annons/1001082208

@Skulebollen Er det RC302 på E34en? Sitter meget pent i alle fall.

M57 er en dieselmotor. Når det står både DME og vanos på listen over feilkoder så har trådstarter en bensinmotor. Dieselmotorer har ikke vanos og motorhjernen heter da DDE. Jeg vil si at det ikke er mulig å triangulere seg til det faktiske problemet på feilkodene alene her. Man kan flytte over alle insprøytningskomponentene (tennplugg, coil og dyse) mellom f.eks. sylinder 2 og 4 for å se om feilen flytter seg, men nyere motorer må bl.a. kode inn dyser, så man begynner å bevege seg utenfor det som fremstår som kompetansenivået til trådstarteren. Feil på både kam (vanos) og referanse mellom kam og veiv er potensielt noe som kan indikere problem med timingen, a.la. kjedehopp eller strekk i kjedet. Noe som ikke er akkurat ukjent på BMW bensin fra år 2008. 40k er en del og det er ikke helt tydelig hva verkstedet mener dette er og hva de har tenkt å bytte. Jeg vil anbefale å ta kontakt med flere verksted for å få et estimat og hentet inn både nøyaktig diagnose av hva verkstedet mener problemet er (ikke kun utskrift av feilkoder) og hva de mener skal byttes og hvor mye det vil koste. Får man dette kombinert med motorkoden som er i bilen så er det litt mer mulig å si om det høres rimelig ut eller ikke.

Man kan velge seg bilmerker, modeller og enkelteksemplarer som statistisk sett vil være "safe bets", men det er ikke noe helgardering mot tingenes iboende faenskap og uflaks. Man kan også kjøpe masse dritt som bare funker og funker. Så kan man også ha noen gode eller dårlige opplevelser med bilen som fort putter den i kategorien "burde aldri ha solgt" eller "endelig kvitt drittbilen". Kjøp nå ikke en bil som man ikke har råd til å vedlikeholde skikkelig, for alt som går rundt går sundt, eller sagt på en annen måte:

Bimmerfiks har litt folk her og der etter hva jeg har skjønt, så du kan alltid sende de en melding for å høre.

Rattlås som tuller, mulig å fjerne/omgå på ulike måter. Bimmerfiks tilbyr vel å fjerne det skikkelig i software så kan du skru vekk hele rattlåsen.

"Bilen fremstår som meget velholdt og pen i lakken." Tja, kunne kanskje ha påspandert en flaske Iron-X eller to før man skrev noe sånt. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=344273214

Du kan gjerne skrive hvilket merke som fungerte for deg. Uoriginale kam- og veivsensorer på disse skaper som regel mer problemer enn de fikser.

Renner kanskje langs et lite område nedover før det sprer seg på gulvet, så ikke sikkert du merker det ved å kjenne på den vertilkale delen av teppet nei.

Ikke det beste patentet på kupeviften på disse, noe som faktisk kan resultere i at vifta tar kvelden litt tidlig pga. fukt, men det kommer ikke så mye vann gjennom der at det blir vått på gulvet. Jeg hadde tatt av dørtrekket og undersøkt fuktsperra. Jeg gjorde det på alle dørene på min 2006 E91 i fjor sommer og flere av fuktsperrene hadde områder der de så vidt hang på plass.

Det er nok fordi akkurat denne har både dobbel vanos og valvetronic, så det er en ganske spesiell og unik N47! Også har den en meget sjelden versjon av Tiptronic, som må tippes ganske mye for å få byttet gir: Fra spøk til revolver så begynner dette med AI-genererte annonser å dra i retning av å være en real nedtur, heller enn en teknologisk berikelse. Hvis Finn som plattform tenker at forhandlere skal kunne legge ut AI-generert makkverk på denne måten så kommer nedturen fort, særlig når det allerede er snakk om at andre aktører vil prøve seg i markedet. Problemet er ikke bare det at AI enkelte ganger liker å fremheve ting som om året var 1924 og at vindusheis av typen "sveiv" er en banebrytende teknologisk nyvinning som lar deg åpne sidevinduet i en bil, men heller det at opplistet informasjon om bilens utstyrspakke overhode ikke stemmer overens med det som faktisk sitter på salgsobjektet. Kombinert med absurde mengder av irrelevante bilder og tekst blir det helt umulig å navigere fram til info som kunne være av verdi, samtidig som man blir usikker på om det overhodet er noe i teksten som man faktisk kan stole på. Jeg får umiddelbare vibes til da jeg kjøpte en telefon på "klikk og hent" hos Power for 2 år siden der jeg ved henting av forhåndsbetalt vare måtte takke nei til trygghetsavtale, support, abonnement, tilbehør, strømavtale og Santander-kreditt. Jeg skulle bar hente en liten eske, ikke oppleve at Slim Shady light i kassa kjører en rap-maraton med å påprakke meg en hel haug av elendige varer og tjenester som jeg ikke er interessert i. Der kjøper ikke jeg min neste mobil for å si det sånn. Akkurat sånn føles det å åpne disse annonsene her. Kanskje har forhandleren noe du kunne ha tenkt deg, men når det som faktisk er verdt å vite om bilen drukner hardere i dritt enn Island gjør i lava så velger man pent å stå over.

Haha, det måtte jo bare gå sånn etter at du delte det trikset ditt her på bimmers om å kjøpe nyere M-biler og alltid legge de ut til salgs for mer enn du selv ga ett år tidligere 🤪

Det er jo naturlig å øke litt i pris når km-standen har gått ned

Tror jeg vet hvorfor BruktbilXpress selger, de holder på å bli utkonkurrert: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=343861238 Det er den her de har fått rygget litt: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=334713916

Hvorfor skal nøkkel langt unna om du ikke har comfort access? Det kan virke som at DDE blir vekket her, men vanskelig å si av hva. Mulig CAS eller dørstatus registrert i CAS som du har feilkode på. Du bør starte litt mer systematisk og først finne ut hva som faktisk trekker strøm og deretter hvorfor, men da må du også måle strømtrekket for å se når det endrer seg. Enten med tangampermeter rundt kabler eller ved spenningsfall over sikringer eller med amperemeter i serie med batteriet (her er det en del å være obs på for å ikke blåse den interne sikringen). Du kan jo se noen videoer om emnet:

Hvordan er det med det røret her da?

Hvis motorhjernen ikke sover og du kobler inn en komponent så kan det sikkert klikke i det. Med at du ikke er noe lengre, mener du at det fortsatt pågår strømtrekk med releet koblet ut?

Rett på fraktekrigen og kjøre oppdrag for å teste bil nå 😆 Satser på at det blir i orden denne gangen

Har ikke noe konkret forslag til hvor eksoslekkasjen kan være, men kan tipse om noe halvveis relevant. Sjekk at din AUC-sensor ikke har en feilkode (sensoren ligger under klima). Den styrer resirkulering av luft basert på luftkvaliteten og disse er ofte kaputt etter 10-15 år. Da vil bilen ikke sette over til resirkulering ved dårlig luft, ettersom den ikke merker det. Veivhusventilasjon er kanskje noe å sjekke.

Du har ikke en webasto som puffer i vei da? Fort gjort å lukte litt fra den.

Tror ikke at det der er en reell feil, dukker opp på min bil av og til også. Jeg tenker at det skjer når CCC bruker litt tid på å starte opp og skjermen ikke får noe signal. LVDS er videokabel mellom skjerm i dashbord og CCC/M-ASK (kjørecomputer/stereo). Ellers har du jo gassventilen der, fort gjort å nappe for test, uten at jeg tror at det er problemet: Varmekamera er kjekt, men du kan også gå over sikringsboksen og måle spenningsfall over sikringer for å se hva som trekker. Har du kjent på dynamo at ikke den er varm?

Hva tar du diagnose med? Hvis du kjører en testplan i ISTA kan den konkludere om IBS må byttes, det er egentlig vanskelig/umulig å kjøre diagnose på IBS som en løs komponent. Det du potensielt kan gjøre er å sjekke at IBS er tilkoblet til begge polene (sitter enten på pluss eller på minus og har en liten tynn ledning til motsatt pol) samt at den har en ekstra ledning til databussen som går til DDE. Den ledningen kan du måle kontinuitet på, men da må du inn i koblingsskjema og finne ut hvor motsatt ende er (mulig den deler samme BSD-signal som dynamo, husker ikke på sparket). Hvis DDE ikke får signal fra IBS kan feilen ligge i tilkoblingen, men om tilkoblingslinjen i mellom disse er ok så er det mest sannsynlig med defekt IBS. Ellers kan du alltid utføre en diagnose av strømtrekk ved å måle f.eks. spenningsfall over sikringer (uten å dra de ut) osv. Her er det ganske mange generelle framgangsmåter som kan benyttes som gjerne er godt forklarte på nett/youtube.

Kan tyde litt på gåen IBS, men du har noe på dørstatus der også, har du comfort access?

Du sjekker uansett både hvilespenning på batteri og ladespenning. Hvilespenningen vil indikere om batteriet i det siste faktisk har blitt ladet i bilen eller ikke, uavhengig av hva ladelampa skulle mene. Hvilespenning måler du først når bilen har sovet i noen timer og når det ikke er strømtrekk fra komponenter.

Du bør kanskje få med geografisk lokasjon