E.C.

Da lader ikke bilen.

Det er sikkert en del forskjeller, bruktbil er både 1 år gammel i4 og en 20 år gammel Yaris. Jeg ser for meg at flere bytter til en billigere bil og det genererer en del aktivitet, så det er kanskje sant at attraktive biler i 2-300k området kan gå opp noe hvis hovedgruppen som kjøper disse bytter fra noe som kostet 7-800k, men tilveksten av kunder "derifra" vil nå heller avta etter hvert. Ser egentlig mest for meg at de dyreste "volummodellene" av nyere dato får seg en knekk, mens resten har flatet mer ut.

Det er jo også veldig selgerting å si at du må kjappe deg med å kjøpe før prisene går opp igjen

https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=335375688 Tenk å bruke 25-30 løk for å få lakken til å se ut som understellsmasse:

Hvis de skal bytte plugger så er jo releét på veien, så sånn sett kan du vurdere å ta alt på verksted.

Tipset pleier å være å bytte relé, strømkabelen til relé og alle plugger samtidig, så slipper du å tenke på det i 5-10 år. Om du bytter glødeplugger pleier det å hjelpe å jobbe på en varm motor.

Kommer fort opp i de summene om man plutselig må bytte noen bremseskiver, coiler, dyser, drivstoffpumpe, turbo, gasspjeld, demper, stag i understell, whatever når det skal tas med originale deler på et verksted. Skrur man selv og kan vente i noen uker på deler fra utlandet så blir det en del rimeligere, men det er kanskje ikke aktuelt for alle at familiebilen skal stå i 3-4 uker og deretter så skal man skru ute i -20 og 1 m snø. Så i tillegg til flaks/uflaks kommer ens egne ferdigheter, tilgjengelighet og infrastruktur inn på å avgjøre kostnadene.

Jeg personlig hadde nok ikke budsjettert noe lavere enn 50-100k/år i reparasjoner per år. Altså i tillegg til lån, forsikring, drivstoff og service. Hvor mye det faktiske tallet kommer på vil nå avhenge av ens (u)flaks. Kan være både lavere og høyere.

Du kan jo sjekke hardykobling, foringene til diff og oppheng til drivaksel.

Lykke til med skruinga!

På "eldre biler" mener jeg at det kodes i CAS hvorvidt bilen skal huske forskjell i innstillinger knyttet til nøkler eller ikke. Husker ikke helt hva det parameteret het.

Du kan uansett kontakte forsikringsselskapet ditt for å få veiledning i saken. Politiet har også en telefonlinje der man får veiledning for hva som kan anmeldes og hvor.

Gnister fra batteriet og lukter svidd, før bytte av batteriet en gang har funnet sted? Høres mest ut som at noen har ettermontert noe utstyr og koblet det opp dårlig, rett på polene. En forsterker e.l. Når noe trekker strøm og har dårlig kontakt så får du gnister. Hvis det er noe som trekker strøm hele tiden så er det også kort vei til at IBS tror at batteriet har fått høy selvutlading og må byttes, fordi strømtrekket ikke registreres av IBS. Det ville ha forklart turen til butikken for nytt batteri, som for øvrig hadde blitt en veldig midlertidig fiks.

Den har satt sine spor, tror ikke at jeg har opplevd så upresis styring på en bil før. Alpinaen er nå nydelig, så akkurat der er det kanskje ikke så dumt å være dårlig til å selge ting

Har du den russebuss-vanen med diesel v8 fortsatt også?

Du får vel bare starte praten med forhandler og se hva de tenker. Kan hende de har noen helt andre planer her. Hvis du virkelig liker bilen er det jo mulig å dekke mellomlegget fra hva det koster å bytte 3 celler (om forhandler tar det) til å bytte alt, om det skulle bli relevant.

Var ikke det jeg skrev. Det kan hende du må velge "feil bil" for å få valgt riktig motorversjon.

Er det ikke noen som har oppvarmet tank også?

Velger du riktig motorversjon? Det er ikke alltid de ligger under riktig bil i INPA. Prøv å velge en M47 via E9x.

Har jo ikke noe å si om forhandler ble lurt, de er den proffe parten her og skal undersøke bilen såpass at de skal kunne stå inne for standen ved videresalg. Halve poenget det. Sikkert best å gå for å heve kjøpet.

Max uflaks. Her var nok feil på vei eller så å si tilstede før du kjøpte, så det er nok usannsynlig at du må dekke hele beløpet. Kjøpt fra forhandler?

Stemmer. Kan hende de streiker eller at du har fått irr i tilkoblinga. Hadde kanskje begynt med å sjekke koblingene i de hjørnene som det er feilkode på.

Googlet litt på dette og sjekket litt i TIS, du hartrolig sånne "bokser" som kobles til i stedet for demperne. Skal ikke se bort i fra at det er et par av disse som har begynt å tulle.

Har du da både fjernet alle EDC-demperne, koblet fra modulen og kodet alt vekk? Virker ikke sånn.