E.C.

https://www.finn.no/230566417 Ser ut som en handlevogn uten dekk med de felga der.

Her er det jo tydeligvis stolpen som har brutt vikeplikten.

@Walkabout: En del BMW-felger som passer bolt-on på Model S, så han er ikke helt ute på bærtur

på innsiden av bilen?

xDelete

Det må vel være etter om den er lakkert rød i 2015.

https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=231127279 Kul farge, men han kunne kanskje ha spylt av i motorrom og satt på endestuss i samme størrelse Oo 330 var det heller ikke

Enda verre hos Tesla, de bytter masse deler underveis, men bilen heter det samme. Kanskje ikke så dumt nå som jeg skal selge, når jeg tenker meg om 🤠

Det blir ofte spennende farge på servoolja etter noen år. Jeg hadde bare byttet all olja til ATF. Trenger ikke å dra til Bavaria for det.

Står at det er på Flisa ja.

https://www.tv2.no/broom/14211917/ Ikke noe grunn til å avskilte e39en her nei 😅

Ah, tenker på gode gamle dager da en 525d gikk fra å være 2.5L til 3.0L til 2.0L i løpet av 5 år.

Nå står ikke vektene på hvert hjørne og turen til den nærmeste vekta kan være lengre enn turen du har planlagt. Jeg hadde lagt til grunn at tekniske vekter stemmer og vil tro at en kontrollør bør greie å resonnere seg dit også.

Det bør være uproblematisk å gå ut ifra dette fordi det er det du har å gå etter. Det er ikke slik at man kan forvente at noen tar både hengeren og det som skal fraktes på den på en vekt før turen starter all den tid vektene er oppgitt i teknisk data.

Otis kom innom det andre jeg skulle si. Du kan ha feil et annet sted, så jeg hadde sjekket at alt er ok fram til sensor og da ser du også fort hvor stor del det er som skal byttes.

F11 kom med en del ulike motorer i 2012, men har du sjekket i delekatalogen?

Det er jo svært få som kan besvare dette når man ikke vet hvilken bil det er snakk om.

Takk takk. Jeg vurderte også å klemme rundt skål, men følte ikke at det var helt trygt/satt så godt. Hadde heldigvis ikke hastverk så kunne la det ligge til nye klemmer var i hus.

@laffe Den nye mangellappen så en del rimeligere ut, men det kan nok være en del kjeks som går gjennom PKK. E36en min var ganske kjeks siste gangen den gikk gjennom. 2 år etter prøvde jeg ikke en gang, var hull i indre og ytre kanaler. Trenger ikke å ta med OBD-leser når man skal se på sånne biler, men en skrutrekker.

Da tenker jeg å fullføre "monteringsanvisningen", slik at noen som tenker å montere selv kanskje får litt info ut av det. Jeg har byttet hjullagere foran for litt under ett år siden og da er prosessen lik, skal du bytte hjullager foran på en bil med bakhjulsdrift så er det bare 4 bolter ekstra i forhold til denne "guiden". Jeg jekker bilen midt under på jekkepunktet, da er det bare å sette bukker under og ta av hjulet: 2 stk 18mm bolter (jeg refererer til hodet, ikke tråd, til videre opplysning) for å ta av hele caliperen og klaven, jeg bruker en bøtte som støtte. Passer ekstra godt nå som man ikke kan henge caliperen i fjærbeinet: Smurte hex-bolten i skiva med keramisk pasta sist, så den kom ut fint. Unbrakonøkkel rett på disse er garantert å få de runde, jeg bruker unbrakopipe på muttertrekkeren. Litt lett massasje med vanlig hammer så kommer skiva lett av: Skiva var ny og "coated" på innsiden, men rakk å ruste litt fast mot hjullager/navet. Bør nok smøres før montering, tross coating. 4 x 10mm bolter for bremseskjold. Deretter feste til stabstag mot demper. En liten 16mm bolt og en lang 18 mm bolt med mutter på baksiden. Slik ser det ut demontert (festet gjemt unna bak armen for å ikke være i veien): Trenger nytt stabstag, var faktisk sånn i høst også, men fort å glemme når det ikke er slakk eller lager klikkelyd. Får bestille og ta det med hjulskift til vinteren. Videre splitter man spindelen hvor demperen går inn. Har man ikke spesialverktøy så kan du kjøpe en meisel til 100 kr, ikke bank inn for mye og pass på at demperen har en nupp som går der, så du ønsker ikke å blokkeren den med meiselen (ha litt avstand til demperkroppen): Denge på med gummihammer til det løsner. Jeg hadde demperne ute sist høst, så brukte ikke noe rustløser eller slikt nå, men det kan nok hjelpe om man står fast: Kan tråkke på navet mens man denger, du kjenner når det er løst. Deretter banker jeg på spindelen til demperen er i "status quo" igjen, altså slik det var da du startet. Etter det tar jeg skruene i dempertårnet: Her kommer den delen som jeg gjør litt sært. Jeg velger å ikke løsne noen av armene inn på spindelen, men klemmer heller fjærbeinet litt sammen med små fjærklemmer: Tar noe tøy over for å ikke skrape opp skjermen (med demper fortsatt innenfor hjulbua). Rattet står rett frem. Tråkk på navet og lirk hele greia utenfor: Når man har løsnet ting på forhånd så er det bare å løfte ut fjærbeinet: Rengjør der demperen skal inn igjen, både nede og oppe. Slik ser den ut fjærbeinet er littegrann sammenklemt, ikke mye altså: Inn med det nye. Det er en skulder i spindelen der det skal, så du kjenner når det er helt nede og på plass. Klemmer litt sammen på veien tilbake også: Passe på å ikke skrape opp noe: På plass og med klemmer skrudd ut: Så er det å jekke litt opp for å få på plass mutterne oppe (snug), samt forsikre seg at demperen er hele veien inne nede. Da tar jeg ut meiselen også: Stabstagfestet som også låser demperen på plass må monteres når spindelen er nede igjen pga. spenn. Når man har spindel oppe og meiselen inne denger man litt på spindelen med gummihammer så ting setter seg. Ta ut meiselen og senk spindel. Monter alt tilbake. Jeg strammer mutteren på dempertoppen, samt de 3 mot hjulbua når bilen er på bakken. Montering bak. En del enklere og raskere. Brukte mest tid på å få ut plast/deksler i bagasjerom. Trenger ikke å fjerne ting på sidene. Jeg tok vekk bunnplata/hylla da det ga meg mer plass, men mulig man kan gjøre det med den på plass. TIS skrev å ta ut sikring til luftfjæring og tømme systemet for luft. Nappa ut releet slik at luftfjæringa ikke finner på noe tull når jeg holder på, men å tømme systemet er overkill. Mint rele for de som lurer (dette husket jeg i hodet, slapp å gjøre oppslag på sikringer). Toppen ser man her: Nok til å lirke ting inn og ut: Unbrako inn og få den litt løs: Med muttertrekker på max uggadugga så har ikke bolten nede en sjanse. Når den er først løsnet jekket jeg armen litt opp, slik at ting ikke er i spenn: Løsne mutteren oppe hele veien, skru ut den nederste bolten og lirke ut demperen. Ganske rett frem egentlig: Mutteren på toppen, samt øverste skiva og skum-puta tar man ut oppe. Alt det andre går ut nede. Rekkefølgen på sandwichen er ganske rett frem og kan sees på gammel demper, evt. via ETK. Setter inn ny demper og tar nederste bolt til "snug". Til "snug" også på mutteren oppe. Deretter få på hjula og senke bilen ned før man strammer oppe og nede. Oppe kjenner man når det begynner å bli tight. TIS sier rundt 30Nm. Husk å holde igjen med unbrako hele veien, man kjenner fort når mutter ikke vil mer. Nede er det 165Nm, relativt greit med en momentnøkkel og en 1/2" forlenger til pipa (hjul på, du kan se bolthodet gjennom felgen). Så er det bare å kjøre seg en tur. Ingen ulyder etter en rolig prøvetur på 3 mil. Bilen føles enda mer behagelig og litt mindre humpete over ujevn vei. Blir greit å slippe frossne dempere på vinteren, dette blir bra. Totalpris rundt 14k NOK + evt. fjærverktøy eller evt. leie/låne.

Det er to kontakter som er der, én jord og én signal, bryteren kobler de sammen. Du kan måle med multimeter på motstand. Hvis ingen av de er jord så har du brudd i jordkabelen. Hvis låsen ikke spretter opp når du tar kontaktene til jord så er kontaktsiden også brutt. Hvis du kun har brudd på jordsiden så kan du koble opp noe provisorisk jordtilkobling til du fikser det opprinnelige bruddet. Fikse brudd til glassluka er greit, men du bør ha med deg en hjelper når glasset løsnes og skal tilbake igjen. Det eneste av lys som potensielt ikke fungerer når du har brudd til glassdelen er LED-planka øverst, resten går til hovedluka.

Stusset på den selv, trodde det var en bil i relativt ok stand tatt prisen i betraktning, men at noen skriver "lett mangellapp" på en bil som har fått 2'er på PKK pga rust i bærende var litt drøyt. Ser nå at det står Mercedes på den mangellappen. Tipset finn jeg.

Trenger bare IR-termometer. Vanskeligste delen hjemme er nok å ha bilen helt i vater oppe fra bakken for å justere oljenivå.

Gratulerer! Hvordan regner du "tapet"? Ren differanse mellom innkjøpspris og salgspris eller noe mer "avansert"?

Han sikter heldigvis ikke mot premium-kundegruppen når frasen "Hjulsparkere og folk uten penger kan la være å ta kontakt" er oppført på en bil til 30 lapper.