E.C.

Du kommer jo i i4 tråden for å fortelle at du ønsker å kjøpe noe annet enn i4, så jeg skjønner ikke hvem som er off-topic her.

Du regner på ting så merkelig at det ikke gir mening. Hvis du først kan svi av 1,2MNOK på bil så kan du vurdere følgende: ny bil har etter 3 år tapt rundt 40% av verdien vs. ny. Så på en bil til 1,2MNOK er den resterende verdien etter 3 år 720kNOK. 480kNOK er borte i løse lufta, mulig enda mer i din prisklasse. Hvis du kjøper en bil som ligger flatt i verdi eller kryper oppover (type elde M3/M5) så har du ikke noe tap på dette (noe forenklet selvfølgelig). Hvis du har kjøpt en M5 til 400k og en i4 M50 til 700k og i4-en tapte 40% av verdien etter 3 år så har du tapt 280k på det. I tillegg sparte du 100k ved innkjøp, for å ikke snakke om lånekostnader (regner med at du ikke kjøper cash) og generelle besparelser ved å kjøre på el, særlig i garantiperioden. Dessuten vil en 440i være mer tungsolgt når det trykkes opp haugevis med M-biler i dag og prisdifferansen mot en M-bil vil bli mindre og mindre etterhvert som tiden går. Turer nedover til Europa trenger ikke å bli så mye dårligere med en elbil, flere med Tesla har gjort det og nå som BMW har fått noe med fornuftig batteri, samt laget deals med Ionity så er det ikke mye i veien for å reise med en slik bil. Det kan man også med en eldre M5. Det er jo artig med forbrenningsmotor i hverdagen, men om man enten har 10 min til jobb og kjører på kald motor slik at man ikke kan gi på eller cruiser på motorveien så føler ikke jeg at det blir det store tapet å kjøre el til slikt.

Det blir jo bare synsing, vet ikke enda om det er dysen som er problemet. N52 har ikke direkte injeksjon, så bør ikke være så avansert, men du må vel av med innsuget, så regn med en-to timer.

Replica?

P114B sier at det er "too lean", altså ikke nok bensin. Kan hende dysa ikke åpner eller er (delvis) tett. Du kan jo flytte om på dyse 3 og 4. Da skal din feilkode flytte seg til syl 4 og fueltrim kode til bank 2.

Hehe, ja. Det så jeg ikke med en gang, men det var bare for å illustrere et poeng. Etter å ha kjørt biler som har uttrekkbar lårstøtte så blir det ganske trist å kjøre uten.

Mange rare priser der ute, sett på noe pendlerbil med x-drive og hengerfeste (for å frakte sykkel, ikke noe hestehengeropplegg) og priser varierer en hel del. Ønsker ikke N-motor, men kan mulig gjøre et unntak for N57. Ikke veldig mange E6x med M57 og x-drive og på F1x er prisingen såpass diffus at det kan være lite skille fra 530D til 535D, noen ganger så koster sistnevnte mindre. 525D og M550D er ikke langt unna i hver sin retning heller. F01 er også gunstig priset i forhold til F1x, men litt skeptisk på driftskostnadene der. Sist jeg sjekket delepriser på en 7-er så kostet en drivstoffpumpe i tank nesten 10k, pumpe for samme motor i 5-serie kostet halvparten, da blir man litt skeptisk. En annen ting er at en litt eldre bil kan ha behov for utlegg på 10-20-30k om man skal fikse opp litt småting og ta service-etterslep så da blir totalprisen i løpet av det første året ikke så lav som man kanskje tror i første omgang. Nærmer bilen seg 200k så bør man kanskje bytte ut CP4-pumpa før den selvdestruerer innsprøytningsanlegget. På nyere bil med B47 så er det ikke rare forskjellene mellom 1-serie og 5-serie med tilsvarende km-stand og årsmodell. Jeg skjønner at 520D med 190hk ikke er en rakett, men den kan vel skremmes opp til 204hk med MPPK og da blir vel bilen tilsvarende noe E39 530D, altså helt greit til pendling. Under er et eksempel på en 1-er til 290k og en 5-er til 340k: 120d vs. 520d

@Ingvaldsen: du blir vel kvitt den CCC-en, men jeg begynte å lure på om du hadde rukket å kjøpe en CIC som du skulle selge allerede. Den jeg kjøpte er kanskje ikke 100%, så mulig jeg blir interessert igjen @Basse Lusk: så litt generisk ut den antenna, men jeg snubla over en annen tråd der noen brukte en billig antenne og den fungerte bra så lenge monteringen var riktig. Regner med at hovedfordelen til OE-antenne er å sitte så høyt oppe, uten at noe fra bilen blokkerer signalet. Har bestilt to stk. fra Ebay, så tester de først, men takk for input.

Jeg får undersøke det. Ble det NBT på deg?

"Resistance too low" høres nesten ut som en kortslutning. Det kan for all del være noe med slepering, men har ikke BMW hatt noe airbag-recall på E46? Du skal ikke sjekke om din bil er kvalifisert for det? Mulig du får en gratis fiks?

Har en pre LCI E61 med M-ASK (uten navi) og har snubla over en CCC til en ok pris som jeg tenker å montere. Egentlig hadde jeg tenkt å researche litt mer og kanskje montere en CIC på sikt, men nå får jeg øvd en runde på CCC om ikke annet. Da blir det altså M-ASK -> CCC. Kan noen se om jeg har tenkt riktig her: Jeg skal få med deler fra en delebil, så da blir det CID, CCC og videokabel mellom disse to (LVDS). Jeg sjekka delenr på LVDS-kabler og det er forskjell mellom M-ASK og CCC. Pinout ser ut til å være likt, men jeg "safer" og får med kabel fra delebilen. CID har i tillegg til LVDS-kontakt en ekstra tilkobling med CAN og strøm, denne er vel lik på både M-ASK og CCC. Kontrolleren i midtkonsoll går også på CAN, så jeg antar at jeg ikke trenger noe fra delebilen her. Audio-utgangen bak på CCC/M-ASK er også lik. Da er det bare GPS igjen. Originalt er det 4,5m kabel til finnen på taket, men jeg har jo ikke riktig antenne der, fordi bilen er levert uten navi, så ingen vits å trekke kabel dit om man ikke bytter antenna. Kan jeg kjøpe en 3. parts-antenne og gjemme den i dash? På samme måte som med Android skjerm? Noen erfaringer med det eller konkrete produktanbefalinger?

Det er også relevant å vite om dette er noe som plutselig dukket opp på en bil du har hatt en stund eller om du har kjøpt en bil med ukjent historikk hvor feilen fulgte med på kjøpet.

Multireim? AC-reim?

Klonk er metall mot metall (kule f.eks.), hadde det vært en foring som er så utslitt så hadde/burde nok den ha blitt funnet av Bilia. Om bilen har rullet et stykke og du skal ha den en stund så er det nok ikke dumt å bytte ut alt under, slipper du å gjøre det i flere omgangen etterhvert som ting ryker.

@Shattered han har vel X5-en også.

Har du fått riktige komponenter fra en motor som fungerte ordentlig før demontering? Det trenger ikke være noe feil med ombyggingen i seg selv og folk som har "spennende" turboer med dårlig VNT har man lest om før.

Du ser det på et oscilloskop vel, blir det ikke gnist så lader ikke coilen ut (på samme måte i alle fall). Da blir det ganske forskjellig signatur på en fungerende coil+plugg og en ikke fungerende. Når du først har et slikt verktøy så kan du også måle om dysene åpner (som de skal) og at de f.eks. ikke er "kuttet ut" av DME pga. forbrenningsfeil.

Ok, da er det litt forskjeller på jording på de ulike R6, hvis alle kontaktflatene er rene og fine og det ikke er motstand fra den kabelen til blokka så bør det være greit. Har du sett om bilen har lagret noe feilkode? Som Otis er inne på så blir drivstofftilførsel det neste å se på. Får du renere gange med startgass? Får du evt. lest ut lambda-verdier?

Testen med å koble fra en og en coil ut er fornuftig, hvis det er som du sier absolutt ingen endring når du plugger ut syl 5 og 6 så er det nærliggende å tro at det er der problemet ligger. Skjønte jeg riktig at du har tatt ut coil fra syl 5 og 6 (en om gangen) og plugget inn en annen plugg for å se at det faktisk blir gnist på de bakerste sylindrene (=DME, ledningsnett og coil er ok)? Det var ikke helt klart for meg, for det går an å teste på forskjellige måter (hvis du har testet alle coiler på syl 1 og sett gnist så vet du at alle coiler er ok, men du har ikke verifisert at alle ledningsnett er ok). En ting som jeg kommer på umiddelbart er jordkabel på toppdekselet, du har én på hver side mener jeg å huske. Har du glemt å koble den på eller den er ødelagt/dårlig så kan du få et problem. Når du ikke har gjort så mye arbeid og alt var kjempebra før så er det lett å mistenke en sånn bagatell.

@sveigis: hvilket papir avslutter du våtsliping med? Jeg prøvde å teste ut noe på et usynlig sted og 2500 før polish ble skikkelig matt. Er det 3000 - 5000 man må opp på for at lakken ikke skal se oppskrapet og matt ut etter siste steg med polish? Eller kan man avslutte med rundt 2500 og bruke rubbing compound og deretter polish?

😧

Hva er egentlig 2021-status på kjedeproblemer på N-motorer og cp4-pumpe? Må man på B47 om man skal ha en vettug firer eller er N47T ansett som veldig usannsynlig å oppleve registerras på? Hva med de ulike N57-variantene og kjedeproblemer? Har cp4 blitt "bedre" i senere revisjoner/år? Kjøper evt folk maskinskadeforsikring og bil med lavere km-stand for å sikre seg noe pålitelig? Jeg har to biler med M57 og de har gått 245k og 335k. Der kunne ikke jeg brydd meg mindre om kmstand, men når jeg vurderer noe som starter på N så blir jeg skeptisk med en gang.

Det er nok noe BMW har klina over fra fabrikk. Hadde samme på min, til slutt blir det beskyttelsesmassen som holder bilen sammen og ikke metallet. Holder bare fuktigheten og saltet inne, når det først har begynt å ruste så går det nedover fort. På nyere biler er det mye bedre design med å ikke kline over slikt, men heller ha plastdeksler med litt luft i mellom. Før du kaster deg ut på sveising vurder alle jekkfestene og kanalene, gulv, bakskjermer/hjulbuer, underside av framskjermer foran (spesielt mot gulv/karosseri), dempertårn, batteribrønn og reservehjulsbrønn. Det er kjipt å bruke penger på å sveise jekkfester når man finner ut at mer av bilen er på tur ut. Skal du fikse det opp så må du slutte å kjøre den på vinteren også.

Hvis lykta di er "gammel nok" til å være limt med butyl så kan disse åpnes relativt enkelt for å bytte pinnene.

Sett en pre-LCI 530i med M54 til 40k og en del kurante 525d ned mot 40-50k for ett år siden, så dette her var ikke nødvendigvis superbillig, selv om prisen er ok.