E.C.

Slipe klaver for å få feilkjøpte skiver til å passe høres ut som bare tull. Hva med caliperen og klossene da? Send skivene i retur eller bit i det sure eplet og selg videre med tap. Alternativt kjøp større originale bremser som passer skivene, da får du både riktige klaver og calipere med på kjøpet. Ofte ikke all verdens dyrt fra Ebay eller høgger for sånt.

Du har sett blant første treff på Google? https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1914277

Nå husker ikke jeg alt på sparket, men det hjelper å ta av baklokk når du skal lirke de ut, da går de akkurat klar av andre komponenter på vei ut når man lirker.

Hvis den ryker må du stoppe ASAP og ikke kjøre for egen maskin før den er bytter.

Hvordan bytter du? Ut med lykt på E60 er på et par minutter, spesielt om du kun skal dytte litt fram for å få nok plass.

Har vært noen dårlige vannpumper, spesielt på M52. Ellers tårnlageret bak som typisk svikter helt, men det er ikke så kritisk for å komme seg hjem.

Det er som regel 100% umulig pga. avgass med mindre du skal dra ned til Tyskland og ordne avgasstest = bruke i området 50k eller mer på hele greia + potensielt bytte bremser til 320d-nivå . Regner med at dette ikke er aktuelt her. Det finnes enkelte som selger (TuV)-godkjent tuning, men disse tilbydere er ofte veldig tydelig på det og prisen er ofte en del ganger høyere enn vanlig remap. Enkleste (om du veldig mye vil beholde din bil) er kanskje å kjøpe 320d delebil og flytte over dyser, turbo, eksos, osv. og godkjenne som 320d med ønsket effekt.

Seam sealer det der, originalt forsegling i søm. Tror ikke den bilen der skal slite med å gå gjennom noe kontroll pga rust, iaf. basert på de bildene der.

E36 dette her? Ser jo bra ut det der, men man skal jo gjerne sjekke helt i framkant og bakkant av kanaler, samt under jekkeputet når gummi er av. E36 ruster også en del ved framskjerm der det skrus inn i bunn.

Den siste var fin, men spørs om ikke den pokalen hadde gått til tds'en om begge hadde stilt ut på samme show 😄

Jeg skulle til Sverige i noen dager og ha litt ferie-ferie, type bo på hotell. Normalt sett er det "flaggskipet" E61 som står for langtur, men med et sporadisk databussproblem var det lite fristende å ta sjansen. E91 ventet (og venter) fortsatt på noe verktøy (kommer egen post om det) så det ble plutselig E39-en som seilet opp som turbil. Hvorfor ikke? Tross alt bilen i husstanden som bruker minst suppe og som hver sommer forsikres på den korteste kjørelengden man kan ha (5-6000 km) og som den aldri rekker å bruke opp. Er ikke så mye "alvorlig" galt med den teknisk, bare huske å fylle før nåla bikker under 30 L og all drivstoffet er på motsatt side av tanken enn der pumpa sitter 🤭 Prøvde dog å få på noen nye dekk før turen. Rakk dessverre kun å ordne de bak. Var ikke kriminelt dårlige, men målte de til ca. 2 mm ved oljeskift. Nesten ok slitasje, kanskje litt mer slitt helt på innsiden: Og på plass med Roadwarrior HogMax Extreme 5000: Lol, kødda, ble et sett PS4: Og plutselig så var man i Stockholm: E39-en er god å kjøre, men den har en del mer vindstøy enn E61 når man er litt opp i fart. Tatt i betraktning antall gamle dørpakninger, som flere steder har revnet og sprukket, så er det kanskje ikke så rart. Jeg må si at det er imponerende lite knirk i den bilen, på grensen til ingenting. Tatt i betraktning en alder på snart 25 år og ikke langt unna 350 k km på telleren blir den enda mer imponerende. Mest spennende fra turen var det farkostet her, som kjørte opp på land rett ved hotellet (mens det spilte nokså passende James Bond musikk): Litt artig med fungerende amfibiekjøretøy. Var mest tramping rundt og innom noen museer ved siden av, så har ikke tatt noe særlig bilder. Det mest spennende er vel det man har i garasjen? Ellers var det vel hjem og fullføre en tur uten noen varsellamper eller pling. Ikke verst det. Jeg har etter tilbakekomsten hjem begynt å skru på E91en etter å ha brukt tiden i Sverige til å kjøpe verktøy på finn og få de tilsendt (hva ellers skal man på ferie?), men det ble litt bråstopp i en drivaksel som sitter fast i navet. I mellomtiden hadde framdekk ankommet dekksjappa, så måtte improvisere litt når garasjen er opptatt: Vasker alltid hjul og fjerner gamle lodd og limrester før jeg leverer til omlegg: De er nå en del skeivslitt, både ytterside og innerside (har ikke vært lavt dekktrykk, heller litt høyt). Vurderer å ta hjulstillingskontroll, men jeg vet egentlig at jeg burde strengt tatt ha byttet alt i understellet, både foran og bak. Det har jeg ikke tid til i år eller ønsker å bruke penger på nå, så kanskje kjøre litt mindre med bilen? 😆 Min samboer har derimot en teori om at det er fordi det kjøres svin (egentlig ikke, men det kjøres ofte i rundkjøringer og enkelte svinger/kryss i lavere hastigheter så fort ish det kan gå uten å miste grep). Litt usikker, men det blir jo litt g-krefter av sånt og sideveis last sliter vel en del på ytter/innerside? Anyway, nye Lingdong Turbo PRO: Haha, neida, tulla igjen: Kan hende den går gjennom EU neste år også nå Da var det klart for en rask håndvask og spyle av 1200 km med insekter fra frontfangeren: Forbruket på turen ble forresten rundt 0,6 L/mil, ikke så gale. Unc still got it

Det finnes deler som kan byttes uten at du behøver å ta hjulstillingskontroll/justering. Lenkearm (til stabstag antar jeg) er en slik en. Bærearm er ikke. Selv armer uten justeringsmuligheter (eksentriske bolter/skiver) vil ha behov for dette, typisk fordi litt variasjon i lengde og stand på foring/kule vil typisk endre (bittelitt) geometrien til spindelen og da er det greit å sjekke spissing om ikke annet.

Bra det begynner å bli ordning på den, med både lambdra og et mer passende ratt

Jeg vil tro du har en 2017-modell, for allerede i år 2000 hadde du neste års modell fra september, dette skillet med årsmodell har også kommet tidligere på året i senere år. De fleste slike moduler er vel bare en skjerm som skal ha riktig videotilkobling og alt av NBT ser ut til å ha 6 pins LVDS, så da er vel den grei?

Mange produsenter lager sånne bilder så man kan sammenligne med hva man har:

Klart du har, men da må du åpne kun glassluka som på videoen og ikke hele bakluka som på bildet ditt. For øvrig er det kanskje mest ryddig om du lager egen tråd under teknisk-kategorien for ditt problem og ikke avsporer et 10 år gammelt salgstråd for en antenneforsterker.

Normalt er det vel gnist som blir borte mtp. startsperre, men den går nok ikke på mens du kjører, slik at motoren dør ut, så akkurat det hadde ikke jeg hatt som første pri. Hvilken motor og årsmodell er det? Det er greit å nevne om man skal ha en mulighet til å komme med konkrete tips for din bilmodell. Mangel på bensin er en mulighet, men det er jo rimelig enkelt å teste. Lese av trykk via diagnose, lese av trykk fysisk på rail eller prøve med startgass når bilen ikke vil starte. Bensinpumpa skal du høre under bil. Den sitter på høyre side i tanken. Det er også ikke umulig å oppleve slikt med en havarerende veivsensor, som kan bli sånn på biler eldre enn 15-20 år. Funker gjerne ok-ish når kaldt, og dårlig når varmt, men det kan variere. Her er det flere fallgruver å falle oppi. Ikke BMW-sitt diagnoseutstyr kan fort peke mot kamsensor i stedet og bytte av det vil ofte ikke hjelpe. I tillegg kjøper alt for mange uoriginale sensorer når de bytter, og disse fungerer i veldig mange tilfeller ikke. Da tenker folk at "sensoren er jo ny, så kan ikke være den", så starter de å bytte ut det ene etter det andre.

Lov å ha litt selvironi. Sendte den memen til samboeren min i går og ga henne det samme smilet mens jeg ventet på at hun skulle åpne meldingen. Det er jo litt artig når hennes bil faktisk henger på bukken i garasjen nå og venter på mer verktøy, og mens jeg var under så fant jeg flere ting som burde byttes 😆

Når jeg leser over på nytt nå så tror jeg at jeg skjønner hva som kan ha skjedd. Det er to forhold her. A: Viskerarmer mot overføringsmekanisme og B: Overføringsmekanisme mot motor. A er per nå satt riktig, fordi viskere verken går forbi A-stolpen eller ned i motorrom. Denne sammenkoblingen mellom viskerarm og overføringsmekanisme (i rød ring på bildet til @*MrB*) påvirker ikke parkeringspunktet, kun området viskere skal dekke. B er sammenkoblingen mellom overføringsmekanisme og motor. Hvis motoren ikke stod i riktig posisjon etter at forrige mekanisme havarerte og nytt ble puttet på så kan den være "ute av sync" med overføringsmekanismen. Hvis dette er feilen og motoren faktisk stopper på sitt riktige stoppunkt så skal du kunne skru overføringa løs fra motor, rotere overføringa 45 grader (eller hvor mye som den bommer med) og skru det sammen igjen.

Gratulerer, satser på at du har mer flaks med denne enn med den forrige BMW-en du hadde

Realistisk kanskje rundt 100k et sted, mulig litt mer nå i finværet. Om man faktisk har lyst til å få solgt i sommer og bruke pengene på noe annet så hadde jeg kanskje lagt ut til ca. 125-130k og tatt det derfra. Lager man en god annonse med fine bilder og opplyser om at bilen har vært passet på og hatt samme eier i en del år så vil jeg tro at den ikke vil ligge så lenge.

Se der. De liker å fjerne litt vel mye ekstra i TIS, det burde jeg ha fått med meg nå.

Nå vet ikke jeg hva du de-pinner, men det meste jeg er borti har en form for hake i metall som klikker seg på plass i et plastspor i kontakthuset (f.eks. MQS). Da er den korrekte demonteringsmåten å presse den metallhaken ned, slik at den kan passere plastsporet/gropen i revers, ergo presser man på det som er en del av hann/hunn-pinnkonnektoren samtidig som man drar i kabelen.

Det finnes flere som er så billige at de er nesten mykere enn pinsa som skal presses ut, da holder de ikke lenge. Det litt dyrere Biltema-settet virker å være av god kvalitet (ut ifra bildene i alle fall), ellers kan man kjøpe Hazet sin 4673-1 til generell pirking og et billigere sett som dekker sære pins, annet enn standard MQS. Der kan jeg si meg enig i at det vil, for de aller fleste, være bortkasta å kjøpe en dyr de-pinner som man kun bruker i 5 minutter.

Så bare at det stod "remove wheel bearing" i TIS på F25, men mulig det går an uten også.