E.C.

Marius svarte i grunn på dette lenger oppe, men ja. Hvis begge er like åpne ved la oss si 100 grader og bilen ender opp på 120+, så er det en grunn til å se på kjøleren.

Turtall er veivsensor, hastighet er ABS-sensor. Trenger ikke å være noe korrelasjon der.

Feil på ABS trenger ikke å bli resatt på din bil. Om det kommer og går så blir det nok logget i modulminnet, så det kan være greit å få lest ut. Hvis modulen streiker så vil du ikke få koblet deg til den når lampa lyser, om det er sensor/kontakt etc. så får du lest ut.

Problmet er at ved å bruke grunnleggende fysikk så skjønner man at dette ikke går. Termostater åpner ved en viss temperatur for å oppnå sirkulasjon gjennom en kjøler. Når termostaten er stengt eller delvis åpen så reduserer den gjennomstrømning gjennom kjøleren, slik at væsken som kjøles ned ikke sirkulerer gjennom kjøleren og dermed oppnåes ønsket temperatur raskere, eventuelt holder væsken seg på ønsket temperatur (altså blir ikke kjølt ned). I det øyeblikket termostaten er åpen for fullt så oppnår man maksimal gjennomstrømning til kjøleren. Om kjøleren ikke greier å ta unna temperaturen så hjelper det lite med en termostat som åpner ved tidligere temperatur. Eneste unntaket er hvis flaskehalsen til kjølingen er i den eksisterende termostaten som begrenser gjennomstrømning, men dette er meget lite sannsynlig. Tiltaket må da være en mer effektiv kjøler. Dette kan oppnåes ved å diregere mer luft gjennom eksisterende kjøler eller ved å øke arealet til kjøleren, eventuelt begge deler. Redusert temperatur på luften som går gjennom er allerede nevn, dette får man ved å flytte kjøleren lenger frem (foran en annen kjøler, om den er plassert bak en annen kjøler).

Se siste post! Trenger en fungerende el-vifte som sitter foran AC-radiatoren. Min nåværende har 3 aktive pins, 2 stk strøm og en sensor(?). Delenr. på min er 64546919058 / 64546921396. Skal være lik på 520d/525d/530d, usikker på om en fra tds passer, men kan jo alltid sjekke på delenr. Helst på Østlandet (Ski, Akershus) så jeg kan hente og sjekke at den fungerer ved henting. Eventuelt mulighet for å sende. Send PM

Du ser på 10-15k i salgspris. Hvor bor du? Kunne kanskje lest ut feilkoder for deg. Har byttet begge sensorene selv på samme motor på E36en.

Bil i Oslo og særlig med dieselmotor er jo det verste du kan finne på å gjøre om du hører på lokalpolitikere der.

Skjønner hva du mener. Kan prøve å se på min egen bil med INPA om det er noe man kan justere der, en dag jeg får tid.

Det er metall mot metall som er mest naturlig når du hører klunk, tatt i betraktning de lave hastighetene du beskriver så er det enten et kuleledd eller en løs bolt/mutter. Jeg byttet nesten alt i forstillingen på E36en en gang i tiden, bare nye deler. Gjett om jeg ble forbannet da det var kjempeklunk hver gang jeg svingte til høyre. Viste seg at mutteren som fulgte med det nye stabilisatorstaget hadde gitt opp før den starta. Kunne ikke stramme den skikkelig, da gikk den bare rundt. Fikk den nye mutteren av og skrudde på den gamle, ikke hørt klunkingen siden.

Det er glassluke jeg har ja. Høres litt merkelig ut, du kan selvfølgelig prøve å tvangskjøre den med diagnoseutstyr. Kunne ikke du tvinge den til å kjøre lenger fram ved å holde inne knappen (den gangen den ikke gikk helt fram)?

Du må kjøre diagnose. Det er fort kam- eller veivsensor. Coil tror jeg ikke at det er, da hadde den jo bare gått på 5 cyl og ikke stoppet.

Tenker at motoren stopper når den får for mye motstand. Dere kan jo prøve å smøre opp mekanismen, samt se om det går an å sveive lenger bak manuelt. Motoren har en inngang for umbraco-nøkkel som gjør at du kan sveive selv. Bare å poppe ut dekselet der bryteren sitter.

Her er min:

Skal gå lengre bak.

Bare bytt hele du. 320 mellomaksel er ikke de rare greiene prismessig. På 320 har du Getrag-kasse med tilhørende mellomaksel. Om du skulle ha hatt en 328-kasse fra ZF og tilhørende mellomaksel må du ut med betydelig mer cash. En 320 kasse finner du ofte for 500 spenn, 328i er fort 2-3000 + ca. det samme for mellomakselen.

Du merker det nok på vanlig kjøring også, spesielt om du er litt ivrig med gasspedalen av og til.

Hjulstilling fra august 2017 blir du nok sendt hjem med. Avhengig av hvem du spør så er det 2-6 mnd gyldighet. Lysinnstilling er kjekt å ha om du skulle møte på en kranglefant, men personlig ble ikke jeg spurt da jeg godkjente. De papirene hadde jeg heller ikke.

320 var vel en av de få som hadde lik diff på automat og manuell om jeg husker rett, så den kan du beholde. Det er uansett ikke krise, får du skikkelig feil utveksling kan du alltid bytte i etterkant, inngående flens er lik. Mellomakselen må du bytte, automatkassa er en del lengre.

Hvis man ikke har det som bil #1 så kan det være helt kurant. Masse biler som høgges og godt brukbare deler blir faktisk kastet av folk. Selvfølgelig en forutsetning at man gidder å skru ting selv.

Som jeg har skrevet et eller annet sted så er ikke gammel og ny biodiesel det samme. FAME er den gamle typen og er ikke noen særlig gode greier. Biodieselen som lages via gassprosessen er heller nærmere racing-diesel (syntetisk) enn "vanlig pumpe-diesel" raffinert fra råolje.

Ganske sikker på at det er kun FSU og muligens en sikring i tillegg. Hvis vifta oppfører seg rart så er det mest sannsynlig at FSU er synderen.

Stein i dekket?

http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=143393

Har du noen problemer med noe da? Jeg har aldri brukt Carly, men det kan jo se ut som at feilene er i shadow-minnet da du har "0 faults to clear". Har du startet bilen med dårlig batteri en gang så får du fort en haug med koder som lagrer seg her og der fordi spenningen var lav og modulen ikke fungerte som den skulle.

0,1A trekk blir fort en del. På 24t så har du trukket 2,4Ah. Blir ganske mye når bilen har stått noen dager. Du kan begynne å nappe ut sikringer når du måler strømtrekk for å se om det plutselig stopper. Kan starte med vindusheisen siden den har vist tegn til tull.