E.C.

Man bør virkelig kontrollere hjulstilling etter å ha byttet, enda man ikke skal godkjenne, samt at det ofte er veldig lurt å bytte litt småting samtidig. Bytter man selv så kan man sikkert lande på 5-6k, setter man det bort til andre så blir det 7-10k. Dette med relativt billige sett. Mange som ser senkesett til 2-3k og tror at det er det av kostnader, som regel er det litt mer.

Det hadde tatt seg ut. Tenk deg et skateboard på brostein.

Ta seg tiden til å sladde regnummeret på 6 bilder (kunne ha gjort det pent i det minste) for så å legge ut VIN i teksten http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=79753299

Jeg tror at man gikk fra seriell til USB. Seriell RS232 var nok for diagnose i starten, de eldre ADS/OBD1-bilene har diagnosekontakter beregnet på RS232, men nå som større mengder software skal overføres så duger det ikke lenger pga ekstremt lav hastighet. Seriell kan oppnå en del mer hastighet enn parallell, men det er fortsatt langt unna USB.

Du kan jo slette alle og se hva som kommer opp igjen. "Intern feil på motorstyreenhet" høres da ikke så bra ut. Du kan eventuelt se om det har lekket noe vann inn til motorstyringa.

Jeg sier heller ikke at det er noe feil med bilen, men det er umulig å være enig eller uenig med deg når du ikke sier hva du mener er et høyt turtall for en gitt hastighet.

Ser ikke noe med den størrelsen på bildet.

Du sier hverken noe hastighet eller turtall da.

Det er vel ganske åpenbart hva som er problemet her.

Har du M62 eller N62? Bank 1 er syl 1-4 og bank 2 er syl 5-8. Sensor 1 er lengst frem og sensor 2 er lengst bak. Da ser du fort hva du skal ha i delekatalogen.

Mye shady på Ebay, hadde bestilt originale fra GS/Koed. På både eksos og innsug.

"Motoren er 320IM spesial ! Denne prisen er KJEMPE lav !!" Bare løpe og kjøpe gutta: http://www.finn.no/79539903

Hvis personen som godkjenner har noe peiling så blir det neppe godkjent. Da må du antaglivis kutte av på den andre siden også, så spørs det hvordan kjøreegenskapene blir.

Har du delenummeret da? Kjenner til en E39 som skal selges i deler, så kan sjekke hva som sitter der.

Ser meget fin ut, synd at den mangler klima. Ellers hadde jeg vurdert å kjøpe og hive over interiøret og andre godsakene fra min E36.

Hadde lik motor i en sen A6C4 (den aller første A6-en som ligner mer på Audi 100). Brukte en del olje, men utrolig nok så går den fortsatt. Jeg hadde den fra rundt 220-245k, den skal være på 255-260k nå. Den hadde også Quattro og manuell og fungerte ganske bra på vinteren.

Airbag har egen modul/hjerne. ECU eller DDE/DME som det heter hos BMW er bare for motoren. Enkelte biler har langt forbi 15 moduler som styrer hvert sitt i en bil, avhengig av hvor ny bilen er.

Mistenker det samme på min M57D25, dysene skal nå byttes, men det ser ut som at svettingen kommer fra rørene som går fra CR. Jeg har faktisk skrudd mye på sånne koblinger på jobb og disse tetter med en ferrul. Ferrulen er den trekantede kjeglen som går rundt røret. Disse tåler å bli skrudd av og på en del ganger, men med en gang du trekker til for mye (som veldig mange gjør) så blir disse rimelig flatklemt. Da tetter de ikke lenger og enda du skulle stramme godt til så er det stor sannsynlighet for at det lekker. Prisen fra GS og andre butikker er på 300 kr per rør, noe som er litt drøyt etter min mening. Vurderer å kjøpe løsrør som tåler trykket og ferruler og bøye til selv. Muttere kan gjenbrukes så lenge gjengene er hele. Så hvis ferrulen ser fortsatt ut som en kjegle bør den være grei, ser den mer ut som et telt er den nok ferdig.

Finnes jo mange på finn her i Norge. Kan du ikke bare kjøpe samme som du har nå?

Hvor bor du a?

Kondens i bensinen? Får dere lest ut feilkoder?

Bor du på Østlandet? Kunne evt. se på det en dag jeg får tid.

@Carlsius: Angående batterier. Det finnes to ulike typer, en av typene er oppladbar. Den gamle firkantede nøkkelen hadde et som ikke var oppladbart, der var det bare å bytte batteri når det gikk tomt. På den diamantformede er det oppladbart batteri. BMW antok vel at nøkkelen ikke skulle åpnes og derfor må man lime sammen nøkkelen igjen etterpå. Batteriet lader via en spole i nøkkelen, strømmen får den induktivt fra en annen spole, samme sted som EWS-antenna er (ringen rundt der nøkkelen går inn). Når det batteriet ikke brukes på en stund så dør det og det vil jo strengt tatt blir dårligere med alderen. Man kan kjøpe kun et nytt batteri og lodde over, men i likhet med @Bækkmann valgte jeg også en ny keyfob for å slippe å lime. Min kostet også rundt 100-lappen. Jeg loddet løs det gamle batteriet fra kretskortet i nøkkelen og loddet på plass det nye, det passet "spot on". Loddejobben er ikke vanskelig om man kan litt fra før, så det er bare å øve på noen metallbiter først, så går det bra. Sliping av nøkkel kostet meg ca. 110 kr, det var dog ikke alle som hadde utstyr til det. Ved å bruke gammelt kretskort og lodde over 2 pinner så slipper man alt det styret med EWS, mye enklere spør du meg. Angående programmering av knappene til sentrallåsen så ble det beskrevet over. Man må dog huske å initialisere alle nøklene man har tenkt å bruke til å betjene sentrallåsen i én sleng for at det skal fungere. Og da må det være fungerende batteri i alle sammen. Jeg legger ved to bilder under som kan være nyttige i den sammenhengen. Var ikke meningen å kuppe tråden, stå på med bra arbeid med din E39!

Når du sier det og jeg zoomer inn så kan det se ut som at den platen er montert opp ned på undersiden. Er nok ingen skade skjedd, selv om han skulle mangle en plate på oversiden. Flytte over tar ikke så langt tid, det mest tidskrevende er å fjerne ting i bagasjerommet for å komme til. Kan bare hende at han fikk "brainfreeze" da han monterte. Jeg selv satte en bremsekloss feil vei her om dagen, merka det da jeg skulle sette på hjulet

Ser ikke noe direkte feil med de forsterkede tårnlagerene bak, har makan på min E36. Det skal være en plate på den andre siden også.