E.C.

Husk å sjekke at pinout er riktig koblet opp hele veien mot dme. Du trenger TxD og RxD som er to ulike pins. 15 og 17 tror jeg i en "pacman" obd kontakt.

Jeg har brukt den på en laptop med RS232 (en del Dell Latitude fra rundt 2010 har dette, ulempen med disse at det er umulig å få holdbare batterier, så du må ha strøm med kabel), men jeg har også brukt den med en RS232-USB-adapter på en nyere PC. Sistnevnte var da med kabelen satt til OBD, siden det gikk greit for å få kommunikasjon med min E36. Dermed kan jeg ikke bekrefte at RS232 adapter til USB er fullgod som RS232 på PCen mtp ADS.

Jeg har/hadde en sånn:

Nei, DME går i open loop når du kobler ut LMM. Så det typiske er at en eller annen sensor er dårlig og gir dårlig data, så drar folk ut LMM og da havner motorstyringa i open loop. Sånn umiddelbart så kjennes det som at bilen går bedre og det er jo mulig at open loop kan være bedre enn å gå på skikkelig feil sensorverdier. "Oi, dette må være defekt LMM", så går folk ut og kjøper billig LMM og da er man tilbake til start. Så når man har brukt delekanonen på resten av motoren og fikset det opprinnelige problemet så sitter man kanskje der med uoriginal LMM som gjør at bilen ikke går 100% allikevel, "men det kan jo ikke være LMM for den er ny".

M50 før TU er kanskje såpass gammel at du må ha en kabel som støtter ADS-interface for å kunne bruke INPA.

Har du sett med originalt BMW-diagnose? INPA f.eks? Trolig mer detaljert feilkode der. Hva leser LMM av på tomgang?

Kunne fint ha hatt en slik som sommerbil. Kjører man under 10 000 km per sommer så tar det 18 år før den har bikket 200k km. Blir vel ikke dårlig verdi på noe sånt om 8 år heller med en E46 med < 100 k km på telleren.

Lå ute før vinteren også, var det 700k den gang?

Altså, du må starte i én ende her. Du har konstatert et hinsides spenningsfall fra batteriet bak i bilen til starthjelppunktene i motorrommet foran, nesten så det ikke er kontakt i det hele tatt. Det skal være 100 % lik spenning foran og bak når det ikke er last (med tenning av) og kanskje inntil 1 volt i forskjell mellom foran og bak på "det aller verste" rett i startøyeblikket (under 1 sekund). Dette må du finne ut av før du begynner å evaluerer ladekretsen din. Samtidig sier det seg selv at når 12 V dropper til under 1 V på de ledningene du har og det uten noe som helst last å snakke om så blir det umulig å lade batteriet. Så det er meget trolig at det er kun én feil på bilen som utløser alle disse problemene.

Så får du en to-er feil på PKK når systemet slutter å fungere om 15 år og siden det nå er utdatert og ikke å få tak i lengre må din ellers fullt fungerende bil på dynga ifg. det andre EU-direktivet.

Eller under batterikassa bak, på pluss-siden.

Bosch skal funke, ATE sannsynligvis også, andre uoriginale hadde jeg styrt unna.

Det ser da ut som egen signalledning fra bryter til FRM for nettopp tåkelys. Ta ut kabelen og teipe over tåkelysikonet skal være nok, om det er det som er problemet her. Jeg har gjort tilsvarende på E39. Da teipet jeg også over selve tåkelysene i stedet for å demontere disse. Pæresjekk er jo et annet tema (som kan være relevant), men ikke det som det spørres om her.

Det er jo en loop på dette i Norge: Alle bilene er like -> Importør tar inn en ny bil ingen kjøper -> Umulig å selge etterpå, ræva 2. håndsverdi -> Velg noe kjent neste gang Tesla har jo hatt en enorm suksess ved å lenge være det eneste reelle elbilalternativet som kunne brukes til lengre kjøreturer enn t/r jobb og det uten å sitte i jakke og med votter på hele veien. Med pris etter avgifter som gjorde at den konkurrerte med en Passat med treskverkfirer var det egentlig en klar vinner for majoriteten av bileierne, altså alle de som ser på bil som et nødvendig onde. Med Leaf på en 2. plass. Da blir det fort mye likt gitt. Tesla og farger er jo en annen morsomhet. De setter en standardfarge for en periode (sannsynligvis hva enn de får en god deal på der og da) og da er denne gratis, mens alle andre fargene koster ekstra. Da blir det fort gjort at det "plutselig" kommer en bølge med Teslaer med en "ny" farge. De har vel hatt både hvit, grå og svart som standard.

Skal være 12-pins kontakt der. Ta ut pinne 7, gul med hvit stripe. For all del napp ut og ikke klipp. Ikke klipp.

Space ut sensoren er jo ikke en permanent fiks. Den ABS-ringen med rust under seg vil fortsette å ruste og bli enda verre. "Billig-fiks" er å kjøpe ABS-ringer på nett, demontere stikkaksling, rengjøre alt, skrape vekk rust under den gamle ABS-ringen, få på den nye ringen og montere alt sammen igjen. Dette problemet er strengt tatt dekket veldig godt både på diverse forum og på youtube. Det er helt likt på E9x og E8x.

Der du finner delenr. på alt annet? Realoem f.eks? Du kan bruke dine siste 7 i VIN for å slippe å trykke gjennom modellvelgeren der.

That depends on the diagnostic system you use. ISTA has it. I have the same Biltema ramps. They're ok, but not all cars can drive right up (if the bumper is too low). X3 will probably be ok. Also they are not that wide. They have some plastic ones that might be better. You can measure on your car how much height you need to clear the bumper.

@Rune-K Var en kar på youtube som testet å støyisolere kompressor, altså bygge den inn i en slags boks. Han var fra Danmark mener jeg, så han kunne handle ting og tang på Biltema, tilsvarende oss. Konklusjonen var klar, bare kjøp en stillegående kompressor med en gang i stedet for å gjemme vekk en støyende kompressor. Da trenger du heller ikke tenke så mye på varmen i et lukket rom.

For M47 and M57 yes, for your car with N47/N57 no.

Rust i travers, dårlig jord og/eller plusskabel, død frm og abs-ringer som går i stykker og potensielt tar med sensorer, kupevifte og strøm til den (lett å bytte). Ellers det du nevnte med evt. N47. Det er jo ikke de mest kompliserte bilene sånn sett, etter dagens standard.

Yes, you need to prime the pump with diagnostic tools before starting the car. It will not self prime with ignition on like the older cars with M47/M57.

Okey, men da høres det egentlig ut som at du ikke behøver å gjøre noe mer tiltak enn å bytte etter ca. 10k km som du allerede gjør. Det at bilen står stille i et halvt år skal ikke medføre noen problemer her.

Farge gir deg ikke så mye, den er vel slik den var sist? Du kan selvfølgelig få bytte når du tar ut bilen fra lagring. Hvis du bytter fast etter lagring én gang per år så har det neppe noe å si om det er 10 eller 12k km mellom skiftene der. Er mer når man begynner å pushe 20-25k km inkl. vinterkjøring at jeg tenker det begynner å bli for sjeldent.