Rune-K

Ingen fornuftige mennesker sparer penger på og bytte kun en side. Det har med slitasjen på fjærene og gjøre. Jeg ser ingen grunn til og ødelegge de gode kjøreegenskapene som 1 serien har med og kun bytte en side. BMW sier vel at man alltid skal bytte begge sider hvis den har gått mer enn 30K. Når jeg kjøpte syvern min i 1999 så synes jeg den oppførte seg veldig rart selv om selgeren påstod at det var to nye støtdempere på den. Problemet var at han tullingen hadde byttet høyre foran og venstre bak.

Det er jo uhyre sjelden selve stabstaget ryker nr. 1 på tegningen. Det som blir slitt er nr. 5, det er hva man kaller hundebena. Det kan jo være nr .2 også men da burde det stått foring. De varer som regel mye lenger enn 200K. Mine har gått 430 000 nå og da kan jeg så vidt se at de er slitt. Sachs er kvalitet. Har hatt Sachs dempere på syvern i snart 22 år nå og er fornøyd med de.

Men kunne salmakeren garantere at det ville virke i en evt. krasj? Synes det er litt rart at de turte og gjøre dette.

Det er vel ikke selve stabstaget som er slitt men overføringen mellom stagstaget og fjærbenet, populært kalt hundebenet. Hvis du ikke vet om det er byttet på den andre siden så ville jeg byttet begge sider, det må uansett løsnes for og bytte fjæra. Disse stagene er nesten og regne som slitedeler på BMW.

Da er det bare og kjøre videre med de.

En liten oppdatering. Først så ble det jo iskaldt og da greide ikke den "flotta" varmepumpen fra Jula og holde varmen lenger. Selv om @sveigis ikke er enig med meg der så er det ikke noe trivelig og skru hvis det ble for kaldt. Men jeg begynte så smått og montere stemplene igjen og da stoppet det opp. Det viste seg at selv med nye lagerskåler så var veivtappene for mye slitt. Det er slike ting som en amatør som meg kan drite seg ut på når man ikke har alle de nødvendige måleverktøyene tilgjengelig. Da var det bare og ta ut veiva igjen og levere til Sarpsborg motorverksted den også. Håper det ikke blir for dyrt. Fikk også et overslag på hva det kostet og fikse toppen. Måtte bytte alle ventilstyringene på eksossiden og en eksosventil. Det blir ca. 12000 der også. Det begynner og koste det her men da håper jeg at jeg slipper og gjøre noe mer med motoren de nærmeste 20 årene. Noen ganger så er jeg misunnelig på de som driver med amerikaner. Motoroverhaling er mye rimeligere i den verdenen der.

Det er nesten viktigere hvor langt støtdemperne har gått enn hvor gamle de er. Stort mer enn 100 000 km så bør du snart bytte de uansett. Det kommer jo selvsagt også an på hvor lenge du har tenkt til og beholde bilen. Kvaliteten på Monroe dempere får andre svare på.

Det er nok ikke så galt priset det der. Ser de beregner 5 timer og det er nok helt greit. Spørs hvor lang tid de bruker på bremserøret men hvis du får fastpris så spiller det jo ikke noe rolle. Ser de beregner og bytte begge fjærene foran og det er bra. Da er de i vertfall seriøse på det. Jeg ville nok vurdert og bytte støtdemperne samtidig. Jeg ser de er byttet engang på din, vet du når? De må uansett demontere støtdemperen for og bytte fjæra og du får nye dempere til ca. 2300 kroner for 2 stk.

Det virker vel overkommelig det der men man bytter selvfølgelig fjærer og eventuelt dempere i par på samme aksel. Hvis du ikke vet hvor gamle støtdemperne dine er så ville seg byttet de samtidig. Jeg regner ca. 100 000km på et demperpar. Bremserør kan være en ordentlig drittjobb. Mulig du kan skjøte de, det må du nesten undersøke selv.

Jeg tror deg så gjerne @scoot Jeg bor det man kaller landlig. Den veien jeg bor på er 1,5 km lang med 13 hus totalt og en trafo som forsyner kun de husene. Problemet er jo at de innerste husene sliter hvis belastningen blir for stor. Han som bor innerst har kjøpt seg en Jaguar el bil og han klarer ikke og få den fulladet hjemme hos seg. Så nå blir det gravd ned en ny jordkabel og en ny trafo for og forsyne de innerste 5 husene. Hvis flere her hadde handlet el. bil nå så hadde jo alt kuttet ut med det samme og slik er det nok mange steder i Norge. Edit. Jeg husker godt hvordan det var før vi fikk den trafoen vi har nå. Da kunne ikke de innerste husene se på tv og lage mat samtidig når vi melket kuene.

Uansett hva du velger så er moderne hus utrolig effektive. Jeg hjalp en kamerat og bygge for en 12 års tid siden og den eneste fyringen vi hadde mens vi gjorde oss ferdig innvendig var en liten vifteovn. Dette var et stort 2 etasjers hus og det ble nesten for varmt om vinteren mens vi snekret innvendig. Jeg har ingen problem med og tro på vår danske venn når han sier at huset kan bli for varmt om sommeren. Han la inn vannbåren varme i alle gulv og i tillegg så monterte han et ventilasjonsanlegg ved varmeveksler. Vi gjorde all monteringen selv og spesielt rørene i gulvet var veldig enkelt. Et stort byggesett, vi var tre mann og brukte en dag pr. etasje og da hadde ingen av oss gjort det før. Ventilasjonen ville jeg nok ikke gjort selv en gang til. Det var ikke noe trivelig og bakse med store ventilasjonsrør på loftet. Men resultatet ble veldig bra. Inneklimaet ble fint og han trengte nesten ikke og fyre når han kunne gjenvinne varmen fra inneluften. Prisen har jeg ingen formening om men jeg ville undersøkt litt på et slikt ventilasjonsanlegg hvis jeg skulle bygge selv.

Jeg er kanskje rar men jeg kjøper aldri en bil som jeg tenker at jeg må skynde meg og selge igjen. Flesteparten av bruksbilene mine har jeg hatt minimum 10 år før jeg tenker på evt. salg. Z4en nærmer seg 10 år nå så der kan jeg begynne og tenke på et bytte i løpet av et par år. Vi er nok forskjellig og godt er vel det. Men på snakk om lange skifteintervaller. Luftfilteret på Z4en er også ca. 100 000km, det var jeg veldig skeptisk til men jeg tok det opp og sjekket når jeg hadde kjørt ca. 60 000 og det så ut som nytt. De må jo ha gjort noe riktig når de konstruerte den luftfilterboksen.

Som sagt jeg vet ikke hvor beskyttet ledningene er på en 1 serie men dårlige jordledninger kan ødelegge mye.

Nå er jo skifteintervallet på tennpluggene på en moderne BMW ca. 100 000 så bruker man noen hundrelapper ekstra på tennplugger så blir det ikke den store differansen fordelt på antall kilometer. Jeg kjøpte originalplugger til Z4en min for en del år siden og de kostet litt under 2000 kroner, men varer de 100 000 så er det jo helt greit.

Sjekk alle ledninger først inkludert jordledning. Hvis det er i orden kan det være starteren. Men det kan også være at eletronikken sperrer for at starteren skal aktiveres men hvordan det er laget på en 1 serie vet jeg ikke. På Z4en min så røyk starteren, der kjente elektronikken i bilen at starteren var ødelagt og sperret for alle startforsøk.

Jeg lurer på når den første elektriske sportsbilen kommer. Ser for meg at en Lotus Esprit burde være en ideell konstruksjon men sin backbone ramme. Der er det mange tomrom man kan fylle opp med batterier

At spenningen sank til litt over 11 volt når du prøver og starte bilen er helt greit men det bør ikke nærme seg 10 volt. Har du målt spenningen rett på batteriet? Etterpå så måler du spenningen på kontaktpunktet i motorrommet under belastning. Det bør være likt som bak på batteriet. Jeg ville undersøkt de ledningene du har fått tips om i en annen tråd. De kan se bra ut selv om de er dårlige så prøv og løsne de og gjør ordentlig rent før du skrur det sammen igjen. Sammen med jordledninger. Videre feilsøking får andre hjelpe deg med, jeg har lite greie på 1 serie spesifikt men kan en god del om strøm og spenning.

Ja ungdommen nå til dags du, har ikke greie på noen ting. Det var annerledes når vi var unge.

Vi driver jo litt med voksenopplæring her også. Må jo lære den nye generasjonen hvordan det fungerer. Dessuten så liker jeg og skrive slik at hvis noen andre foretar et søk om noen måneder så kan de også få hjelp. En dynamo lader selvfølgelig også på korte turer, det er bare snakk om tiden. Når det er sakt så har som regel moderne biler store dynamoer. Man skal ikke så mange år tilbake i tid før 55At var vanlig men nå er det sjelden man finner dynamoer under 100At. For og regne litt på det. Hvis man har et batteri på 60At og en dynamo på 120At så bruker man en halvtime på og full lade ett tomt batteri. Men så må man trekke ifra frontlys ca. 15A, varmetråder mellom 10 og 20A, varmeseter noe av det samme, så kjører du vifta på høy hastighet og den trekker nok en 10 amper. Man kommer fort opp i en 50 amper kun på forbruk om vinteren. Da kommer man fort opp i en times tid for og lade batteriet. Samtidig så bruker man lenger tid på og lade de siste prosentene spesielt hvis det er kaldt. Alt dette er veldig teoretisk, det kommer også inn tap i ledningene, temperatur og mange andre ting men du har en pekepinn. En batterilader for hjemmebruk er på typisk 6 til 8 ampere, da bruker man tilsvarende lenger tid. Samtidig så lader en moderne Ctec lader, eller tilsvarende lader, batteriet på en veldig snill måte. På den måten så slipper man den sjokkladingen som en dynamo gir og batteriet varer lenger.

Du har litt og gå på når det gjelder oppdragelsen @sveigis

Flesteparten lader ikke men spør NAF eller Falken hvor mange oppdrag de har på vinteren med tomme batterier. Mange hadde spart seg for mye bråk hvis det bare hadde satt på en lader noen ganger i løpet av vinteren. Men moderne mennesker vet jo knapt hvordan man åpner panseret så da kan man vel ikke vente noe annet. Hvor ofte du trenger og lade kommer helt ann på kjøringen din. Jeg bruker 10 minutter hver vei til jobben og da får jeg aldri fulladet batteri.

Neida så lenge du bruker en batterilader noen ganger så går det helt fint. Har du ikke batterilader så må du ta en langtur innimellom. Problemet på vinteren er at første turen så får du kanskje ladet det til 95% så står bilen en stund også synker kapasiteten til 90% fordi det er kaldt. Neste tur da så får du kanskje ladet til kun 85% og slik forsetter det. Derfor bruk batterilader på vinteren, det gjør alt så mye enklere.

Du bør nok regne minimum et par timers kjøring hvis det er kaldt for og få et fulladet batteri. Jeg kan ikke nok om hvordan elektronikken fungerer i en 1 serie til og si hvor mye det har og si på levetiden til batteriet at du ikke registrerte det. Du har en merkelig måte å formulere deg på men jeg tror jeg begynner og skjønne det nå. Jeg begynner nok og bli gammel. Må nok ta et kurs hos onkelbarnet mitt snart.

Et fulladet batteri tåler kulde men mye småkjøring på vinteren gjør at det aldri blir fulladet og det kan redusere levetiden på batteriet. Samtidig så bruker du mer strøm på vinteren til varmeseter, varmetråder og slike ting. Det er derfor du bør sette på en batterilader innimellom når det er kaldt. En moderne lader sier ifra når batteriet er fulladet. Litt avhengig av hvor kraftig laderen din er bør du regne mellom 12 og 24 timer på et friskt batteri.

Sjekk ladespenningen på batteriet mens motoren går. Alt over 14,2 volt er bra. Og skaff deg et multimeter også måler du rett på batteripolene.