Rune-K

He he, ,må bare dele denne som en avslutning på diskusjonen.

Avgifter på biler og kreative måter og omgå de på har nok fantes i stort sett over alt. Hk avgift har jo mange land hatt og mange forskjellige måter og beregne det på har det også vært. I Frankrike så sier de jo 2cv, 4cv, 6cv osv og det betyr 2 franske skatte hestekrefter og har ingenting med faktisk effekt og gjøre. Det dummeste jeg har hørt om i den retningen er den engelske måten og beregne hk avgiften på før krigen. Der beregnet de avgiften ut fra boringen på motoren. Resultatet kan jo alle tenke seg, alle engelske motorer hadde ekstremt lang slaglenge og dette fortsatte de med lenge etter at avgiften var borte. I Italia så var det jo et voldsomt avgiftshopp ved 2 liter. Resultatet vet vi jo. Det ble en masse små turtalsvillige motorer. Og E30 M3 med 2 liters motor. I Nederland og Belgia så kunne man få E23 som 725. Noen som tror det skyldtes att nederlenderne likte store biler med små motorer? Har også hørt at den amerikanske forkjærligheten for store pickuper har med avgifter og gjøre. Jeg kan ikke alle detaljer der men det var noe med at når de japanske bilene kom så la de avgifter på de bilene, men denne forskjellbehandlingen kunne de ikke fortsette med så da ble det avgifter på alle vanlige biler bortsett fra pickuper for det lagde de nesten ikke i Japan. Som sagt så kan jeg ikke alle detaljer om dette men andre kan sikkert fylle i resten.

Du tenker riktig når du feilsøker. Men jeg ville ikke stolt for mye på computeren når det gjelder forbruket. Hvis alt er iorden så er den ganske nøyaktig men den klarer ikke og ta hensyn til feil bensintrykk eller lekkende dyser bl.a. Den klarer jo bare og måle hvor lenge dysene sprøyter inn bensin.

De får i vertfall ikke for mye bensin men jeg synes nr. 2 ser veldig blank ut, nesten så den får for lite bensin i den sylinderen. Det er mulig pluggapet begynner og bli slitt også men det er vanskelig og se utifra bildene. Det bør uansett ikke være noe problem og få en M30b35 under litern på langkjøring. Det går jo til og med men min gamle 83 modell med automat uten problem. Regner med at du har sjekket alle slanger for falskluft.

Sjekket du bensintrykket før du byttet regulatoren eller bare byttet du og håpet det skulle hjelpe? Det er ikke noe poeng og bytte deler på måfå. Jeg skulle likt og vite hvor mange bensintrykkregulatoren som blir byttet helt unødvendig. Måten du sjekket tempføleren på er den riktige. Man måler en komponent og sjekker at den gir riktige verdier. Hvordan ser tennpluggene dine ut? Man kan lese ut veldig mye med og studere de. Hvis en er tydelig svartere enn de andre så har du synderen der. Da har du antagelig en lekkasje på dysen til den sylinderen.

Jeg ville vel heller hatt en av de siste produserte enn en av de første. Greit at alle barnesykdommer er fikset.

Der kan du nok ha funnet feilen skal du se.

Nå begynner du og tro på mirakler her. Du har funnet en temperatur sensor der ja . Den eneste måten og sjekke den på er og bruke et Ohm meter men jeg aner ikke verdiene. Mulig noe er stemplet på den eller du finner det i koblingskjemaet. Er det ikke et kjent problem at ventilen på torpedoveggen henger seg opp på E34 da? Prøv et google søk på den.

Du får slite med helsa, og blir det for kjedelig å ligge på sofaene så husk att det alltid finnes et spennende koblingskjema du kan studere.

Da får jeg bare kondolere med at du har fått deg en dyr trang Folkevogn.

Jeg får i vertfall trimmet hjernecellene når jeg driver med feilsøking pr. korrespondanse. Hjelper jo ikke at mottageren er helt grønn i tillegg. Men nå har han fått en hjemmelekse av meg for og lære å lese skjemaer. Hører du @sveigis?

Det var ikke pene ledninger nei men bare du skjøter de ordentlig så bør det fikse seg det der. Husk bare og bruk tykke nok ledninger og hvis du vil være snill mot nestemann som skal feilsøke så bruker du riktige farger. Tydelig det har vært varmt oppunder der. Det er ikke ofte rattstammen ruster inne i bilen for og si det sånn. Ellers så er det bare og takke for hyggelige ord, prøver og hjelpe der jeg kan og samtidig skrive forståelig samtidig som andre folk kanskje kan plukke opp noen triks. Jeg synes også at man ikke skal være så redd for og prøve og feilsøke litt. Strøm er ikke så komplisert som mange vil ha det til. Det viktigste er et godt skjema og å være systematisk.

Det skal du ikke se bort ifra men for og være sikker så må jeg nesten sjekke hvordan det er koblet og det finner jeg ikke noe koblingsskjema på. Du får bare og følge ledningene og skrive opp hvor de er koblet til. Men jeg skal studere koblingskjemaet litt og skrive en enkel måte for deg og feilsøke om resten av ledningene i bilen er bra. Sender deg en PM iløpet av kvelden/natta.

Jeg husker ikke fargekodingen som BMW brukte men det er jo i utgangspunktet vanlige DIN releer de bare fargekodet de i tillegg. Det pleier og stå en tegning på siden av releet hvordan de er koblet. De mest vanlige er jo med enkel utgang, også har du dobbelt utgang og et rele som veksler mellom to utganger. De med doble utganger så har du en type som begge utgangene er koblet sammen hele tiden og den andre typen som er kun koblet sammen når releet har dratt til. Dette er vanlig DIN releer alle sammen men den blå husker jeg ikke hvordan er koblet. Jeg tok en sjekk i delekatalogen også. Hovedledningsnettet i bilen er likt fra 89 til 91 så hvis det du har fått tak i er mellom der så er det greit. Når det gjelder feilsøking så er det viktigste og væree systematisk. Sjekk koblingsskjemaet hva du kan forvente og måle på en kobling også sjekker du den koblingen etterpå om det stemmer. Og bare sjekke rundt på måfå blir du bare frustrert av. EDIT: Sjekket roteskuffen nå og fant et blått rele. Det var litt mer spesielt enn de andre ja. Det er et vekslende rele med to innganger for styrestrømmen. På den måten så får du aktivert det fra to steder uten at de to stedene kommer i konflikt med vær andre. F.eks. lysbryter eller tenningslås. Hadde du ikke hatt dette så ville du antagelig skrudd på tenningen når du skrudde på lyset, litt upraktisk.

Bare du er tålmodig og driver systematisk feilsøking så kommer du nok i mål med dette. Det virker jo som at du ser slutten nå. Et lite spørsmål men jeg vet ikke om det er for mye forlangt. Har du en mulighet for og tegne et enkelt koblingskjema over hvordan det ledningnettet under dashbordet er koblet. Jeg er bare veldig nysgjerrig over hvordan de koblet de automatiske kjørelysene. Jeg laget et eget opplegg på syvern som har fungert upåklagelig i mange år men jeg måtte bruke 4 releer for og få det som jeg ville ha det, lurer på om jeg tenkte noenlunde likt som tyske ingeniører.

Hvis du har god tid og ikke regner antall timer du bruker så kan du tjene endel på deler. Dette fordrer at du har et sted og stå og et greit sted og lagre bilen. Hvis du lagrer den ute så foringes delene ganske fort. Innredningen f.eks må du regne med blir dårlig iløpet av en vinter. Spesielt hvis du har solgt et par dører. Flesteparten som har sett for seg og selge deler blir fort lei og kjører alt på skroten. Hvis du greier og selge den for 10k som delebil er nok det absolutt det greieste. E39 er kommet litt i en mellomposisjon, Den er for ny til at folk har begynt og restaurere de samtidig så begynner den og bli for gammel til og ha som bruksbil for normale folk.

Nå var det like før jeg trodde du skulle begynne og skru selv her men så leste jeg alt sammen. Da kan jeg roe med helt ned og slappe av igjen, du må ikke skremme meg sånn.😄

Det med tankmåleren skjønner jeg ikke men det får kompisen din se på. Hvis den er merket med stor N så har du antagelig bryter og ledningsnett til kjørelys. Mulig jeg er på tynn is nå men jeg gjetter på at de ekstra releholderne er for automatiske kjørelys og at du må ha releer der for at det skal virke.

Har du riktig lysbryter? Det er forskjell på Skandinavia versjon og andre land. Det ledningnettet du byttet skiller også på svensk versjon, norsk versjon og resten. Dette har med automatiske kjørelys og gjøre og hvordan tåkelysene skal være koblet. Lysbryteren for skandinaviske forhold er som regel merket med en stor hvit S men ikke alltid. Og skaff deg et ordentlig multimeter, prøvelampe sier deg egentlig ingenting. Koblingsskjema regner jeg med at du har men jeg har aldri funnet noe på hvordan de koblet kjørelysene. Har du sjekket om det ikke er modifisert noe på det ledningsnettet som sitter igjen i bilen? Med så mye mygel allerede så ville jeg ikke stolt på noenting.

Helt enig, mye av den plasten tar bort de originale linjene, se på E24 også. Den ble bare mer og mer vulger jo lenger opp på 80 tallet den ble produsert. De sene 70 talls modellene er mye finere selv om de ruster mye mer og har simplere understell. Veldig mange av M5ene ble jo også levert uten utvendig pynt og det sier jo litt.

Sverige kan være et greit sted og starte ja. Gidder du ikke og ta bryet selv så finnes det høggere i Norge som importerer endel fra Sverige også, jeg vet at bl.a. Østfold bildemontering driver med det. Ellers så er dette et greit sted og starte. https://www.bildelsbasen.se/se-sv/BMW/BMW-5-E34/1988_1996/

Høres bra ut, det er den riktige måten og gjøre det på. BMW lagde solide ledninger så det burde ikke være noe problem. Det absolutt største problemet med gamle ledninger i en BMW er tullinger som har modifisert etter eget hode. Da bør de som regel bytte hode først.

Greier du og bytte fra kontakt til kontakt eller må du skjøte noen ledninger? Det er helt greit og bruke kabelsko men da skal det gjøres ordentlig og ikke som her med og skjøte en ledning 2mm fra eksisterende kontakt. Da klarer du aldri og vite om skjøten blir bra. Men jo flere kabesko man bruker jo lettere er det og få dårlig kontakt et sted. Det beste er selvfølgelig og lodde ledningene også bruke krympestrømpe etterpå. Aberet er selvsagt at det kreves litt trening for og lodde ordentlig også men etter og ha prøvd et par ganger så går det som regel greit. Det er alltid bedre og demontere litt ekstra og få lagt ledningene et greit sted istedet for og prøve og komme til under dashbordet med loddebolten.

Som @hsd skriver. Det er egentlig kun ved bytte av vaier eller andre deler inne i bilen som det skal være nødvendig og justere noe på vaierne. All justering skal vanligvis foretas ute ved hjulene. Det eneste unntaket er at på noen biler så er det enklere og demontere midtkonsollet hvis du får håndbrekket litt høyere. Da kan det lønne seg og slakke litt på vaierne.

Se der ja, er det ikke mye triveligere og pusle med dette enn den gnikkingen og gnuingen du driver med hele tiden.