IRN

Jeg hadde samme feilkode tidligere (airbag venstre dør foran), viste seg å være sensoren som ligger under gulvmatten under førersetet. Var korrodert skikkelig pga fukt. Du kan jo ta en rask titt på den og se om du finner noe korrosjon?

Noen som kan hjelpe med å kode vekk pæresjekk på E46 i Oslo-området? 318i fra 1998. Har kjøpt LED-pærer for lyktene foran, men de blinker flere ganger når man starter bilen (og innimellom mens man kjører tror jeg). Betaler selvsagt for hjelpen, send meg gjerne en PM. Bor i Nittedal men jobber i Bærum.

Kan også nevne at Polenrep tar ca 10k for en hel-foliering. Prisen gjaldt en Audi A6 stasjonsvogn.

Hei! Var jeg som lagde den tråden om Polenrep. Fikk lakkert panseret mitt der. Veldig fornøyd. På jobb nå, men fikk gravd fram noen bilder fra mobilen som nogenlunde viser kvalitet på arbeidet. Før/etter kvalitet. "Etter"-bildet er tatt etter å ha kjørt hjem igjen, så er litt smuss og døde insekter. De strippet lakken, fjernet rust, fylte igjen ujevnheter og lakkerte. Kostet ca 2000kr for arbeidet, jeg hadde med lakk selv.

Denne "dingsen" du mener? Eller kan du laste opp bilde av hva du mener?

Jeg hadde min E46 318i (M43 motor) til reparasjon hos Polenrep I juni, og jeg må si at jeg er meget fornøyd. Her er en liten novelle som beskriver min erfaring med Polenrep: Det var i hovedsak reperasjoner under bilen som måtte utføres. Det hadde bygget seg opp en god del skader over tid, og hjullagrene hadde begynt å støye såpass mye at jeg ble litt bekymret når jeg kjørte bilen. I tillegg hadde motorfestene vært ødelagte i flere år (selv om tidligere inspeksjon friskmeldte motorfestene) med påfølgende skader på resten av drivverket og understellet generelt var slitt. Og den manuelle girkassen lagde mye lyd og var hard å gire, og clutchen sang på siste verset. Ville også ha poly-foringer på traversen bak slik at det blir mindre slark der. Det var altså mye som måtte gjøres, og delene var ikke akkurat billige i Norge. Så jeg planla sommerferien slik at det var mulig med en tur til Polen, og tok kontakt med Polenrep noen måneder i forveien. Her var det god kundeservice hele veien. Kontaktpersonen Zygmunt snakker godt engelsk, og det var ganske lett å kommunisere via email. Det kunne ta noen dager før jeg fikk svar da han måtte sjekke med forskjellige verksteder for å hente inn priser osv, men jeg fikk alltid svar. Jeg fikk først et prisestimat på ca 20k, noe jeg synes var veldig rimelig. Bare svinghjul og clutch kit-delene kostet fort 10k i Norge da jeg sjekket prisene. Jeg ble dermed revet med, og la på ekstra arbeid inkludert prepping og lakkering av panser (hadde med egen fargelakk). Dette pushet prisen opp til ca 26k, men tollvesenet vil jo ha sitt så jeg satte av 25% ekstra. Turen ned tok jeg gjennom Sverige på E6. Med en fergetur fra Trelleborg til Polen og deretter en 2-timers kjøretur var jeg på verkstedet. Jeg la turen over 2 dager og overnattet i Trelleborg. Ankom på en søndag, og da var jo egentlig verkstedet stengt. Men Zygmunt sa «no problem» og møtte meg på verkstedet likevel for å ta imot bilen og gå gjennom arbeidet som skulle gjøres. Etterpå fikk jeg sitte på i bilen hans og han droppet meg av på togstasjonen da jeg skulle videre til Berlin. Makan til kundeservice har jeg aldri opplevd. De fikk 10 arbeidsdager på seg til å utføre arbeidet. Zygmunt hadde sagt at trengte minst 7 arbeidsdager, men den store jokeren var hva innvendig inspeksjon av girkassen ville vise. Fikk en telefon fra Zygmunt tidlig på tirsdagen, da hadde de fått sett over hele bilen og tatt ut girkassen. Fikk da en oppdatert liste med priser for arbeidet basert på inspeksjonen og de hadde lagt på litt ekstra arbeid de mente var fornuftig å gjennomføre i samme slengen. Summene stemte godt med prisene jeg hadde fått i første omgang. Det var ikkeno feil med tannhjul eller synkro i girkassen, så der slapp jeg billig unna. De byttet derimot «gear selector pins», «gear selector», alle pakningene og girkassefestene. De fant også en «major oil leak» på registerkjede-huset og en kjølevæske-lekkasje bakpå motoren da de hadde tatt ut girkassa. Oljelekkasjen ble en garantisak i Norge for et tidligere brukt verksted, mens jeg lot Polenrep ordne kjølevæskelekkasjen. Det må nevnes at de ikke tar kortbetaling og at de krever betaling for delene som skal brukes før de setter i gang arbeidet. Jeg var ikke så keen på å vandre rundt i Stettin med lomma full av kontanter, så jeg sendte dem en bankoverføring istedenfor som dekket delene. De visste ikke helt hvordan de skulle fakturere med 0% moms for privatpersoner, så jeg brukte organisasjonsnummeret for en bedrift noen i familien eier. Da fikk de satt 0% moms på arbeidet. Jeg var i kontakt med Zygmunt i løpet av de to ukene bilen var på verksted, og jeg fikk oppdateringer underveis. Spurte også om bilder av oljelekkasjen, noe jeg fikk tilsendt på email. Dro og hentet bilen og fikk en liten rundown av hva de hadde gjort. Panseret var lekkert som bare det, all ulyd fra hjul-lagrene var borte, girkassa var lett å gire med og den nye clutchen førte til at jeg kvalte motoren da jeg skulle kjøre fordi jeg hadde blitt vant til slitt clutch. Oops. Kjørte så samme veien tilbake til Norge, stakk innom Nordby for litt grensehandel, og tok en tur innom tollvesenet der jeg betalte norsk moms på herligheten. De hadde gjennomført 4-hjuls-kontroll, men bilen dro litt til høyre i høye hastigheter på veien hjem. Zygmunt fortalte at 4-hjuls kontrollen var innenfor spec, og jeg vet at bærearm-foringene foran er litt slitt, så skal bytte dem med poly-foringer og se om det løser problemet. Mulig det også er noe skjevheter i hjulene foran, så skal bytte på dem og se om det hjelper. Her er prislisten på mesteparten av arbeidet de gjennomførte i polske zloty, med noen kommentarer fra Zygmunt: Bmw e46 work parts all prices in PLN, work prices excl vat Clutch 800 650 Flywheel 1500 Rear driveshaft seal 150 Gearbox mounts 80 Cooling system connector 150 40 cooling fluid leakage Cooling system pipe 130 cooling fluid leakage Gearbox renovation 1300 Gear selector gasket 20 Rear gearbox seal 30 Gearbox oil 90 Gear selector 80 only from service 25 11 7 580 281 Gear selector pin 15 only from service 23 41 1 466 134 Gear selector pin x4 45 only from service 25 11 1 220 439 other gearbox parts - everything looks ok. with the gearbox gears and synchronizers inside, in our opinion the best would be to change all those seals, gear selector and the clutch and check how it will be acting after this operation. Driveshaft elastic joint 250 250 Driveshaft support 120 Engine mounts 300 450 Rear wheel bearings 700 250 Rear bench bushings (poliuretan) 650 300 Rear shocks upper mounts 250 80 Rear shocks covers and dampers 80 Geometry adjustment 300 Hand brake adjustment 200 - Front wheel bearings 500 720 Compression test 150 - Trailer hook mounting 70 - plug in mechanism repair Rear suspension plastic cover left (cracked) 30 150 only from service 51 71 8 218 119 Hood sanding and lacquering (external) 950 - TOTAL 11980 in PLN, excl vat

👍 da var jeg vel bare heldig som løste problemet på min egen ved å rense kontakten.

Hvis det hadde vært venstre bak hadde speedometeret hans sluttet å funke. Høyre bak kan gi de samme varsellampene, men speedometeret vil da fortsatt funke. EDIT: Ser at parkbrems-lyset ikke er nevnt, det er vel også ofte tent hvis det er ABS-feil på bakakselen.

ABS-sensor på høyre side bak kan føre til denne feilen når den blir skitten eller kontakten er dårlig. Hadde nettopp samme problemet. Du kan prøve å ta av høyre bakhjul og rengjøre både selve sensoren og kontakten. Når du har rengjort dem kan du kjøre bilen i noen sekunder, i mitt tilfelle ble da begge lampene slukket etter at bilen hadde kjørt ca 50 meter.

Slik som jeg forstår det pøser den på med ekstra bensin når motoren er kald. Ellers justerer den bensinmengden utifra signalene den får fra MAF og lambdasonde. Når du napper ut MAF-kabelen går den i et preset nødmodus som da vil oppleves som mer stabilt enn hvis MAF er dårlig. Det kan hende at motoren får nok bensin når den er kald fordi det pøses på med bensin, men at den sliter når den blir varm. På min bil er kabelen til temperatursensoren for motoren ødelagt, så den måler maks motstand som visstnok tilsvarer -33C. Det fører til at min motor pøser på med ekstra bensin, noe jeg kan se som negativ "fuel trim" på diagnoseverkøyet mitt. Du får rapportere hva som skjer når du napper ut MAF-kabelen så hvis det ikke funker tar vi det derfra

Vet ikke hvilken modell du har (M43 vs N42 motor), men MAF sitter vanligvis på luftinntaket rett etter luftfilter-boksen. Sylinderformet plast-dings med en kontakt og ledning stikkende ut av seg. Hvis du observerer at den jager på turtallet og faller igjen på tomgang, så napper du ut kontakten. Hvis jagingen da opphører er det et clue om at det er MAF som sender feil signaler (når du napper ut kontakten vil den ofte gå ganske ræva. Du kan også prøve å nappe ut kontakten for tomgangsregulatoren og se om den slutter. Hvis du har diagnoseapparat med graf-funksjon gjør det ting litt enklere da du fort kan se hvilke komponenter som sender feil signaler. Hvis du bor i Oslo kan du eventuelt låne diagnoseverktøy og en god tomgangsregulator av meg. Har hatt samme problemet som deg, men verkstedet bestemte seg for å bare bytte tomgangsregulator med originaldel fra BMW og deretter gi opp, så har en ekstra liggende.

Tja, jeg ville tro at det er enten et problem med luftmengdemåleren eller tomgangsregulatoren. Prøv å nappe ut kontakten til luftmengemåleren mens motoren går, etter at du har varmet den opp til det punktet at den fusker. Observer hva som skjer med turtallet etter at du har nappet ut kontakten.

Skru ut abs-sensorene på bakhjulene og rens dem. De sensorene kan føre til at de 3 lampene lyser samtidig hvis sensoren ikke funker. Enkel og gratis feilsøking. Sitter bak bremseskivene.

Tok en kort video som viser når nåla øker og så faller igjen ved nedbremsing. Ræva kvalitet, men men: https://streamable.com/x50ts

Hei! Har en E46 med M43TUB19 motor som jeg har et merkelig problem med. Når jeg gir litt gass i lav hastighet (typ 20-60 km/t) reagerer bilen vanlig helt til det kommer en svak lyd fra motorrommet som høres ut som en brusflaske som åpnes. Når det skjer skyter nåla for drivstoff-forbruket i været og jeg får dårlig kraft fra motoren. Hvis jeg bremser ned igjen fortsetter nåla sakte å stige, helt til den samme "brusflaske-lyden" kommer og nåla faller ned igjen. Når det skjer trekker så motoren godt igjen. Når jeg har kommet opp i hastighet på f.eks. motorveien skjer dette svært sjelden. Noen som vet hva dette kan skyldes? Har nylig byttet: luftmengdemåler, lambdasonder, bensinpumpe, ventiler, dyse-pakninger, innsug-slanger. Bosch eller originaldeler alt sammen.

Du kan jo prøve å bytte om på sensorene og se om resultatene blir forskjellige. Da finner du vel fort ut om at det er en av lambdasondene som har tatt kvelden.

Ville ikke satset på at det er trygt. Du kan kjøpe den sensoren på ebay for 3-400kr, jeg ville egentlig bare byttet den og slettet feilene. God sjanse for at det fikser problemet. Delenummer 65778367242 hvis jeg ikke tar feil.

På min E46 var det boksen under setet som førte til begge de to feilene, selv om side-airbagen var feilfri. Var masse korrosjon i kontaktene for den boksen under gulvmatten. Selve side-airbagen er i døren, bak dørpanelet.

Så du har long term på 12 og short term på 3-4 på tomgang? Så rundt 15 totalt? Høres jo ut som falskluft siden det er begge banker, men dyser kan jo i teorien være tette. Du kan eventuelt kjøpe noe bensinrens for å se om det hjelper, bruker Pro-Tec fuel line cleaner selv. En døende luftmengdemåler kan også gi liknende symptomer, spørs jo hvor lenge siden du har byttet den. De koster jo noen tusenlapper, så får håpe det ikke er det. Tviler på at det er oksygensensorer med mindre begge to døde samtidig (som er helt mulig). Noe enkelt du kan prøve er å sprute litt startspray rundt omkring i motorrommet mens motoren står på tomgang og sjekke om du kan høre at den ruser seg litt når du spruter. Gjorde det selv, fant ut at pakningene til dysene var dårlige. Steder det er lurt å sjekke er gummislangene før innsugspjelet og rundt dysene. Vet at PCV-slangene på de motorene blir dårlige etterhvert og knekker, men de er litt vanskelige å komme til da du må ta av innsuget.

Hvor langt har bilen gått? Sjekk om slangeklemmen på toppen av bensinpumpen er original (sånn engangs-slangeklemme). Hvis det fortsatt sitter en original bensinpumpe der ville jeg brukt anledningen til å bytte pumpen. Bestilte selv Bosch-pumpe fra tysk ebay, får den for under 2000kr inkl frakt og moms. De er kjent for å ta kvelden: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=929501

Synker fuel trim når du øker turtallet? Det gjorde den på min da jeg hadde falskluft.

Joda, er jo det som er den "riktige" måten å gjøre det på, men nå har jo fyren sagt at han ikke er villig til å bruke såpass med penger på å fikse problemet.

Tja, du kan jo prøve å fylle på noe lurium i girkassen hvis du greier å krype under bilen. Har selv gode erfaringer med noen produkter ukrainske Xado lager, bygger opp igjen noe av metallet som er slitt. Koster vel ca 300kr for en sprøyte med guffen fra Amazon. Du varmer opp bilen slik at oljen i girkassen er oppvarmet, og så skrur du ut fill-porten på girkassen og sprøyter det inn. Så kjører du bilen normalt i 100 mil uten å bytte girkasseoljen. Er jo verdt å prøve.

Hei, har en E46 318i med M43 motor som nettopp har fått overhalt motoren. Toppen var i dårlig stand og ble slipt, nye ventiler, toppakning osv. Før jeg leverte inn bilen hadde jeg sett med diagnoseverktøy at kjølevæskenivået på motorsiden ble rapportert som -33C av styreenheten, noe jeg antok var en dårlig sensor. Rapportert temperatur for radiatorsiden var derimot helt ok rundt 90C til 100C når motoren var varm, og temp-nåla på dashboardet var også helt ok. Fikk verkstedet til å bytte temp-sensor som er vist som nr 13 på bildet under. Sjekket på nytt da jeg fikk bilen tilbake fra verkstedet, men styreenheten viste fortsatt -33C på motorsiden. Noen som vet om det er flere temp-sensorer på denne motoren enn den på toppen og den ved radiatoren? Eller noen som vet hvordan jeg kan sjekke om det er feil i ledningsnettet?

Har fått feilkode 77 på en E46 318i 1998 som sier at signalet til TPS (gasspjeldsensor) ikke funker ordentlig. Sjekket selve TPS, den virker grei, målte motstand og den varierer fra 1.4 til 4.7 kOhm avhengig av spjeld-posisjon. Tror det er innafor? Men jeg ser at selve TPS har 3 kontaktpunkter, mens det kun er 2 kabler som kobles til (blå og grønn) i kontakten fra ledningsnettet. Er det nok med bare 2 kabler? Kablene er nummererte med 1, 2 og 3. Jeg mangler nr 3. Målte spenningen i kontaktene mot jord. Kabel 1 mot jord gir 11.4 V. Kabel 2 mot jord gir 8.3 V. Noen som vet hva som er normale verdier, eventuelt hva som er problemet?