mr.pingu

For å gjøre det litt mindre subjektivt: På elbilene har de flytte bass bort allerede, men lav frekvensen er i mindre måte påvirket av retning. Her er det andre faktorer som spiller inn jeg mente basselementet i døren er bare 6.5" mens den på biler som går på dinosaur-saft som har den under sete er de 8". Å gå fra 8" til 6.5" tommer vil ha betydelig effekt hvor lavt en høyttaler kan gå. Plassering har for disse frekvenser svært lite å gjøre. Illustrerer herunder med en eksempel. Lave frekvenser bærer mye energi og er ikke så retningsavhenging. Herunder viser en graf hvordan det er målt en høyttaler både med mikrofon rett på og en med 30 grader vinkel. begge målt på 1m avstand. Det utgjør svært lite under 1000 hz men hvor høyere man kommer i frekvens hvor mer differanse er. T for eksempel 10 000hz, der er det 6db forskjell, ganske betydelig da Flytte av de 8" subbene har jo vært nødvendig for batteripakken,men de andre endringen har ikke vært nødvendig og bare viser retningen BMW har valgt å gå på alle fronter nemlig: "Nedgradering av kvalitet og kutte kostnader". Så ja jeg vil tro at man merker det også på en ting som er så subjektivt som lyd.

Når jeg ser bilde her tror jeg også at plassering av diskanten er dårligere. ved å flytte den ned fra 'trekanten' vil den muligens blir mindre optimal plassert i forhold ørene. Høye frekvenser i lyd er i større grad påvirket av retning høyttaler spiller og dermed er det bedre med 'trekanten' / A-stolpe siden det er ofte på ørehøyde.

For å underbygge det litt videre: BMW har altid håntert stortsett 4 nivåer internt. Stereo: Basic / uten utstyrkode HiFi: P676 (HiFi loudspeaker system) | P674 (HiFi loudspeaker system Harman Kardon) Top-HiFi: P688 (Harman Kardon surround sound system) | P6F4 (Bowers & Wilkins surround sound system) | P677 (HiFi system Professional) High-end HiFi: P6F2 (Bang & Olufsen high-end surround sound system) | P6F1 (Bowers & Wilkins Diamond surround sound system) Individual audio P752 faller litt mellom top-hifi og High-end i oppsett så usikker hvor jeg skal plassere den.

Betaler du for AOS?

Liten oppdatering her: Småsur på forsikring Litt småsur på forsikring siden de kan ta diagnose som 'takst' nå har jeg betalt det ut av egen lomme siden de sa siste gang at det var bare å sende inn i etterkant. I forbindelse med at naboen skrapa frontfangeren hadde jeg kontakt med forsikring igjen og så ble at jeg burde opprettet sak med en gang så de kan ta diagnose. Det har ikke så mye med selv problemet å gjøre med det er vel mye med avhandling å gjøre. Konklusjon: Ny time hos BMW men denne gangen betaler forsikringen for diagnose. Om det blir noe dyre deler får jeg krangle meg fram at egenandelen blir redusert med hvert fall diagnosen. Selve bilen / problemet Etter 'mine' tiltak er bilen definitivt mye bedre angående luggingen, risting osv. Det er skjer mye mindre, bare rund 60-70 og oppover bakken. Samboer også la merke til det: "bilen var mye bedre å kjøre". Giringen ellers er også mye smoothere/raskere men det har gjort at jeg nå legger merke til en liten napp av og til mellom gir 2 og 3. Det er absolut ikke der i alle andre gir. Ikke altid men noen ganger, både ved akselerering fra 2 til 3 og nedbremsingen 3 til 2. Bare en liten gyng og bare mellom 2 og 3.

var samboer hjemme når du la ut alle på gulvet? 😇 Liker veldig godt hva jeg ser her Det ble virkelig fint det der! Imponerende arbeid.

Allerede sjekket sikringer? virker som IHKA (varme apparatet/panelet) har åpen krets enten internt eller at annet sted. Fleste koder er følgefeil av det. jeg tipper siste feilkode er urelatert bare en gang når batteriet var litt lavt ladet.

Ja, høyde er chassis og lys relatert så vil tippe det er en høydesensor.

Hvordan har du kommet fram til at det er ikke årsak? Slette feilkoder og at de kommer tilbake viser at det er faktisk noe feil med de. Feilkoder kommer tilbake om feilen er fortsatt der. Viser at supply voltage er feil. Har du målt inngangsspenning på begge sensorer bak?

veldig utrolig at ingen feilkoder kommer opp ved diagnose. Hva bruker du for å lese ut? iDrive meldinger er veldig generelt og viser ikke feilkode. Muligens er det selve høydesensor som er defekt og er rens hjelper ikke? Det vil hvertfall slå på feil med lysvidderegulering. Det er gjetting fra min side uten feilkoder, men vil tro det er noe med det å gjøre.

Nei, fant bare …387 via https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=63117338701 men ofte finnes det andre koder/merking som er lik som kan gi en hint. På alle lykter står hvilken pærer går i og ofte andre tal. Bare å finne ut om du ser sammenheng. Sånn fant jeg ut at de 2 andre nummere var også riktig.Eller som sagt utstyrslista fra donorbilen Derfor ga jeg også Bimmer.work, på jobb funker mdecoder aldri men hjemme bare noen ganger.

Eller: 63117339387 Vil bare minne på at ETK / delekatalog er ikke komplett. Delenummer montert i fabrik finnes noen ganger ikke i "reservedelekatalog". Finn en delebil med sammen utstyrskodene så burde være good. Bruk mdecoder.com og bimmer.work. S522A=Yes S524A=Yes Sammen for mine adaptive lykter kjøpt for F48 6311 9477825 tilsvarer med 6311 5A01177 6311 7472255 Og 6311 9477826 Med 6311 5A01178 6311 7472256 Men bare den første finnes i ETK Det skjer ofte på hovedlykter.

https://finndel.no/deler.aspx?bk=060503&sok=lykt

Hvordan er railtrykket / turbotrykket når det skjer?

Ja, jeg har sett litt på han og Ja aktivt oppsetter allerbest men ikke nødvendig for å få en mer enn brukbart bra lyd. Jeg kjører nå også passivt oppsett og det kan det er langt bedre enn gjennomsnitt med fint separering. I midlertidlig har jeg gått tilbake til original forsterker og der hører jeg godt forvrenging, samt alt for mye senter kanal. Bare å ha Match UP forsterkeren installert (og skrudd ned -6db på senter) hjelper allerede mye Når jeg oppgraderte fra HK høyttalere til Focal ES100K, fikk jeg plutselig med øvre frekvens delen av kicktrommene mens før ble de litt blandet inn. Gjenstår fortsatt å oppgradere subbene fordi de henger etter i klarhet nå. Original forsterker klare i mye mindre måte å få disse ES100K mellomtoner til å høre bra ut. Mangler nå 'punchen' på kick trommene. Jeg har også dempet ganske mye i bilen min. Alle dører innvendig og utvendig har dempematter og alt sammen har ganske mye å si det og. Du får mye mindre hjulstøy samt refleksjoner. Hardrock / metal er virkelig vanskelig å få til, hører litt til det av til og men synes ofte det blir slitsomt i lengden i bilen. Spesielt nå gamle forsterkeren sitter inn blir det bare en smoothie av lyder i steden for fint separering som den musikkstilen er avhengig av. Blir spennende hva du ender opp med. Gøy med målemikrofon, jeg får målemikrofon på slutten av februar når jeg reiser til familien hvor den ligger klart Blir spennende, kanskje jeg kan lære noe av deg etter jeg har fått den

Ja det blir fort komplisert og nerdete og jeg skjønner ikke alt heller 100%, men det med QTS men det du sier er helt riktig. Så har jeg skjønt det og. Man må nok også skille litt på plassering og i hvilken boks det er. Man kan ikke si QTS må være x, det kommer helt an på hvor og hva slags høyttalere vi snakker om. Undersete kan modelleres som en lukket boks med 16L mens en bildør kan ansees som en lukket boks på 40L-80L, litt avhengig av bilmodel men forskjellen mellom 40L og 80L har ofte lite betydning. QTS som du sier er hvor kjapt høyttaleren slutter å bevege se etter en signal. Men lufta beveger seg gjerne litt til, så om du har en stor volum boks har det mindre påvirkning siden det er såpass mye luft. (Hvor lavere frekvensen er hvor mer luft beveger og). I en små lukket boks er det begrenset med luft så lyden/luften vil 'henge etter'. I bildør er det mer luft så det betyr at det er mindre påvirkning av luften som 'henger etter' derfor vil en lav QTS kan bety at du kan få en veldig 'tørr', 'analytisk' lyd som kan mangle 'farge' / 'følelse' men det er utrolig vanskelig å si fordi andre spesifikasjoner som f.e. en lav Fs kan på en måte kompensere for det. Ikke spør meg noe mer fordi til her går kunnskapen min og ikke videre. Med andre ord, det som har igjen til å lære Gøy å nerde litt da. Billfitz (som er lydingeniør) fra f30.bimmerpost.com anbefaler disse til dørene: FaitalPRO | LF Loudspeakers | 4FE32 (4Ω) Personlig synes jeg de er litt lavt på RMS, match forsterkeren kan sende ut dobbelt så mye på mellomtone kanal. Har bommer du litt eller jeg tolker 'snappy' feil. La vi i utganspunktet ta undersete subs som kan ansees som en lukket boks på 16L. I praksis er det egentlig en lukket boks med lekkasje men det viser seg at 16L lukket boks gir brukbare resultater for sammenligning av høyttalere på. I denne oppsett vil høy QTS være ansvarlig for en mer 'boomy' lyd (relativt sett, man må i betraktning begrensning av hvor lavt en 8" kan gå ift til en separat basskasse bak i bilen, ideelt oppsett vil være basskasse ta +- 20-60hz, under setene +-60-150hz). Så for subbene under sete kan vi si Lav QTS for subbene under sete vil være 'kjap' / 'presis' / 'HiFi' / 'tørr' -> Passer godt til symfoniske metal fe, klassisk osv Høy QTS for subbene under sete vil være 'boomy' / 'farget' / 'russebus' -> Passer godt til vanlig pop, russesanger, EDM osv. Siden du snakket om en separat basskasse, tror jeg at jeg hadde fokusert på mellomtone og diskant først. Du kan for eksempel bruke disse her før mellomtone og før diskanten for å få bedre filter på i hvertfall mellomtone Koster ikke al verden heller. Order Dayton Audio Low-Pass Filter | 500 - 6,000 Options | 4 Ohm - SoundImports - til mellomtone Order Dayton Audio High-Pass Filter | 500 - 6,000 Options | 4 Ohm - SoundImports - til diskant evt- For dørene tør jeg egentlig ikke anbefale noe spesifikt høytaler utenom at du må passe på at QTS blir ikke for lavt for da kan du få veldig 'tørr' / 'analytisk' lyd, så selv hadde jeg siktet mot en QTS på 0.5.

Jeg begynner virkelig å utvikle noe spesiel forhold til coupene , spesielt med disse bildene fra M6 her. 😍

Produksjon av neste årmodell hos bmw begynner ofte i Juli året før. Så juli 2013. Så kan godt hende det finnes begge på 2014 modeller.

Puslet litt med småtteri, siste dagene så det blir en liten update. Lagd midlertidlig ledningsnett til Match 10DSP ferdig. Samt borre 3 hull for feste forsterkeren siden den har ikke den fine bakplaten som 7BMW har. Tanken er å bruke dette ledningsnettet til jeg får til å trekke separate ledninger til alle diskantene. Fant ut at Match sin forsterker bruker ikke molex MicroFit 3.0mm som er mest utbredt men MiniFit 4.2mm. Så de molex pins som kom på fredagen fra AlieXpress fungerte ikke… hadde ikke sjekket nøye nok. Men de større som går i andre siden som jjeg ble tipsa om på forrige siden fungerte utmerket Så klipte opp ledningen jeg fikk med på kjøpet av 10DSP og satt alt riktig så det passer 676-forsterker. Tok litt tid da jeg dobbeltsjekket alle pinnummere på begge sider t Til slutt ble det en fin plug&play ledning for 676-HiFi bil. — Her er det plass til 3 kanaler til Men det blir nok fjerne senter og sette inn alle diskanter på separat kanal Også har jeg tuklet litt videre med koppholder/ 12V kontakt til den. De ble det limt på en feste på en vanlig gammeldags molex kontakt. Kutta feste system bort fra øverste, for å lime den i midten, og den nederste er original til sammenligning. fra BMW. Gadd ikke å kjøpe original da disse kontakter er 230kr per stykk, synes det er litt mye når en har allerede en haug med al slags kontakter liggende. Sitter fint den så kan bare sette nye pins på bilen når jeg bytter den så er det nesten som orginalt. Eneste ulempen er at Molex kontakt er opp til 17A men i sikringsboksen har 12V kontaktene en 20A sikring så i teori er den molex kontakten litt for liten dimensjonert men regner med det går bra i praksis. For å få en god avslutning av dette innlegget, så klarte naboen skrape godt langs frontfangeren. Kjedelig men sånt skjer dessverre. Heldigvis var det naboen så det blir ordnet opp i og ikke en ukjent som ikke gadd å gi beskjed.

Hehe skjønner. Selv veldig fornøyd med Focal ES100K i dørene, plutselig kunne jeg høre «kick-bassen» klar. Deer ikke modeltilpasset og ikke billig heller men det ligges en annonse på Finn for 3D adapter på de Har dessverre ikke tilgang til 3D printer selv. Det finnes sikkert enda bedre og billigere høyttalere der ute. Som for eksempel den dayton du viser til, veldig fin høyttaler virker det som, spesielt for prisen. Mye bedre enn alt modeltilpasset som du betaler premium for gjennomsnitt kvalitet. Litt lav QTS for en bildør(modelleres som 40-85L) men det kan du muligens kompensere for med forsterkeren. Anbefale å lese deg opp på det, litt usikker selv hva er fornuftig her. Men mente en QTS fra 0.5 og oppover var å anbefale på en bildør. Målte diskanten ikke så lenge siden; Kanskje du har noe nytte av det og. 43mm, 44,5mm med den kanten. Får lett plass til en 45mm diskant om du er litt kreativ

Anbefaler du tar noen bilder og legger ved utstyrsliste her, ellers blir det vanskelig å si noe videre.

Sant det... Forresten, det er 2014 mod så er det vel TPMS, ble påbudt den året om jeg husker riktig. Så kan godt være noe tull med TPMS da. Så uansett, lurt å ta diagnose, slipper vi å gjette oss fram til problemet

Nei det er det ikke dessverre, om du hadde gått for 8DSP kunne du droppet senter og bruke kanval 7 og 8 for diskantene foran. (den ødelegger stereobilde for en stør grad uansett). Jeg akkurat kjøpt meg en 10DSP da jeg kom over den billig, fikke den så si byttet for OEM hifi høyttalerne + 7BMW forsterkeren og gikk i null. Denne helgen har jeg akkurat gjot ferdig kontakten så jeg kan kjøre 10DSP med 7 kanaler til jeg får tid til å trekke ledninger til alle dører. Selv har jeg Focal ES100K i fram dørene og HK høytaleren bak. MEN... Jeg har delfilter før både mellomtone og diskant. Så forsterker sender ut fra 150hz (24B Linkwitz riley) Lowpass passivt delefilter med -12db/oct for mellomtone, så mellomtone får 150hz til 3800hz Highpass passivt delefilter med -18db/oct for diskant då diskant får alt fra 3800hz. Mer info ligger i tråden min. Det er en DIY delefilter som kostet på den tiden en 1000-lapp og tok jeg fra Bimmerpost. Google litt men dårlig med info og spesifaksjoner som er ikke komplett. Nevner xmax* men Q-parametere eksistere ikke på den. GZCS 100, finnes svært lite info men ut fra bruksanvisning kan jeg si at de har bare delefilter på diskant ikke noe på mellomtone. GZIF 400: 12db delefilter på bare diskant den og. GZIC 4001X: bare 6db delefilter men det er ganske vanlig for koax. *som jeg ikke helt stoler på, siden de fleste 100mm har bare halvparten. Med en FS på 103hz for begge 400x sets burde de klarer fint ned til 150hz, men googlet også hva de ligger uten for så jeg tror nok man ikke forvente mer av de. Tvilsomt om de er faktisk bedre enn OEM med bra delefilter. Nå er jeg ikke her for å dra ned hva du har kjøpt men om prisen gjennspeiler kvaliteten, da er det mye å hente med litt mer penger men det er selvfølgelig også en budsjett å forholde seg til. Hardrock og metal er også vanskelige musikstiler (vet alt om det), mye detaljer, både i basslinjer og høye frekvenser. Krever mye av utstyret. Det er en ulempe, da det blir fort dyrt. Skape uklar stor mengde med bass er mye lettere og jeg føler det er GroundZero merke vil være... Selv om de subbene du har kjøpt har mer punch enn orginalen tror jeg du kan ha godt av med en sub som er har litt lavere QTS, siden metal og hardrock kan ha godt av en sub som artikulere bass kjapt og mindre boomy. Så det er noe du kan vurdere og selge de videre og finn degselv noe med litt lavere QTS.

Tipper at det er 1 abs-sensor som tuller. Få ta en diagnose for å finne ut om det er det og i så fall på hvilken hjul. rpa virker ved å måle hastighet på hver hjul. TPMS fungerer med trykksensor i dekket

Hvilken mellomtoner er det? Kan også hjelpe med en god dele filter på mellomtone / diskant. Ofte settes det inn bare en filter til diskanten men en low-pass på rundt 3500-4000hz kan noen ganger hjelpe å la mellomtone seg føle seg bedre Da slipper den bruke krefter på reprodusere frekvenser som den ikke kan reprodusere uansett. I noen ganger kan det åpne opp mellomtone litt. Men det krever selvsagt litt mer innsats med ledninger.