quandt1960

Kjølevæsken i seg selv øker kokepunktet noe men det som øker kokepunktet aller mest er trykket i systemet. Dersom du ikke oppnår driftstrykk på et sted rundt 1.5 barg så vil væsken koke ved 100 grader. Ellers koker den først ved 120 grader med 50/50 blanding. Så anbefaler å lekkasjeteste systemet først ved 1.5barg. Selv med en ødelagt hovedpumpe så kommer en langt med den elektriske i vintermånedene, det har jeg testet. Av kjølevæske så kan jeg egentlig anbefale Valvoline sin Multivehicle ferdigblandet. Den kan blandes med alt så slipper du tømme blokken helt. Om en følger bruksanvisningen jeg skrev kommer du langt. Jeg snakker av erfaring med mange tårer banning og kroner bak meg. Kjølesystemet i min 528iA er komplett nytt fra A til Å bortsett fra manifoldgren i stål og det med at en impeller kan knekke etter en stund kan også fint skje med de som har aluminium. BMW har levert begge og de som BMW selger nå er en slags komposittmateriale. Om en ikke finner noe så kan en gjøre en CO test ved mistanke om toppakning men M52 tåler mer enn det som gis uttrykk for mange steder.

Ja det er for lavt, nominell state of charge er da 10-15% av max. Du skal ha 12.55, da har du ca 90-95%. Batteriet ditt bør nok byttes dersom det ikke går over 12.2 etter slik kjøring.

Det første du må gjøre er å kjøpe en radiatortester/pumpe. Pump den opp til 1.5 bar, den skal holde over 1.45bar i minst 10 minutt, om ikke så har du en lekkasje et sted. Da må du lete, enkleste er å tømme vannet fra radiatoren så pumpe opp med luft og bruke såpevann for å finne lekkasjen lettere men det vanlige er slange fra toppen til gasspjeld (to slanger), termostatshussprekk under som du ikke ser, tur og returslanger, kontroller varmeregister i samme slengen ved å ta opp plastdeksler og kjenn på teppe på sjåførside om det er vått. Demonter radiatorvifte, vannpumpe og inspiser denne, like greit å bytte den samt termostaten. Sjekk at elektrisk vannpumpe til varmeregister summer og går, den starter når du tar på tenningen Dersom du ikke finner noe så må du følge nøyaktig dette når du fyller kjølevæske: 1. Åpne lufteskrue på termostathuset og lufteskrue på radiatoren. 2. Start tenningen men ikke bilen, sett temp på varme til 32/maks og vifte til minimum 3. Begynn å fylle kjølevæske, fyll den helt til randen av lokket så vil du se at den lille elektriske pumpen får i gang sirkulasjonen og begynner suge kjølevæske fra tanken. 4. Du skal fortsette å fylle helt til du ser at termostathuset fylles og det kommer vann ut av lufteskruen på termostathus. Lukk skruen igjen. 4. Ikke skru igjen lokk til ekspansjonstanken, skru på lufteskrue på ekspansjonstanken men ikke helt igjen (Det er et lite hull mellom retur til eksp.tank og selve tanken så det er her resten av luftingen vil skje. 5. Start bilen nå og rus den til 3000 rpm, gjør dette 4-5 ganger for å presse ut de siste luftboblene som er bakerst i toppen. Om du ikke gjør dette kan du i verste fall skade motoren. 6. Følg med nivået i tanken og fyll så 2-3 streker over kald nivå og lukk så igjen både lufteskruen og hovedlokket til eksp.tanken. 7. Så må du vente til bilen når sin driftstemperatur, jeg liker å aktivere hemmelig meny 7 så jeg ser temperaturen digitalt. Den skal stabilisere seg rundt 95-96 grader med maks temp på varmen, dersom den øker over 99 på tomgang så har du en feil et sted i kjølesystemet. Det er ikke uvanlig at radiatorene blir dårlig dersom de er orginal eller eldre enn 15 år. De har en integrert eksptank som kan sprekke både nede og gummipakninger som lekker. Systemet må være helt tett da motorens kjøling er avhengig av at trykket kommer opp i ca 1.5 bar normaltrykk. Hvis ikke så vil kjølevæsken koke. Du må aldri åpne lufteskruene eller lokket før motoren er helt kald. Det kan indusere bobler i systemet, hvis du åpner lufteskruen på termostathuset vil du se at nivået i eksp.tank vil gå opp og renne nesten over. Det betyr at du har utlignet trykket i systemet og du må lufte på nytt igjen. Det er essensielt at den elektriske pumpen fungerer for å få dette til skikkelig.

Fyf her er det bare å laserscanne festene, designe nytt og produsere nedtuning sett 😁

Fyyfaen, dette får en til å savne Chris Bangle. Fytti helvette hva skjer i designavdelingen om dagen? Er de på konstant studietur til Amsterdam eller??!!Fyf...

Om du har telematics enhet og navi pro så skal det være mulig men prosessen dit er lang. Husker jeg sjekket oppi det og det var mulig å gjøre det via Tyskland men da med en omstendig prosess med politi etc...Det var den gang ikke "forsikringsgodkjent" så jeg fikk ikke billigere forsikring. På de nyere BMWne så er dette idag fullt mulig via egen app.

Om du kikker på ETK så er det et delenummerbytte 11/2018 på tårnlager. Er egentlig ikke merkelig, det er logistikk og bruke opp lageret og evt ta det som kommer på garanti. Det går ikke an å se fysisk forskjell utenifra så forandringen er trolig og spekulativt fra min side en bedre innkapsling av lagrene.

Han her såg jeg på en del før. Alberto. Han er dyktig og kan mange detaljer om M52.

Kun amerikanske versjoner som har jernblokk, alle andre markeder er alu.

i3 sin acc er en enkel og kun kamerabasert. Den blir dermed veldig lett forstyrret. Andre har også laser slik at de er mer pålitelig.

Det kommer an på delen som er installert, de har en dato på seg.

Hei. Det som er en typisk feil med i3, de opp til 11/2018 er dempertårn. De tørker ut invendig eller fukt kommer inn og fungerer ikke som de skal. Da kan fjøren noen ganger også vri seg ift hvordan den skal ligge dersom det er virkelig ille og den har låst seg helt. Aksjonen tror jeg går ut på bytte av fjærgummi, gummidemper og dempertårnlager begge sider. Fikk gjort det på min denne uken, i3 94Ah 2018 mod med 15000km på tellern. Klunkelyd som ble verre og verre og knirk ved svinging. Dersom bilen er gått over 40000 tror jeg så byttes fjører også. Mine fjører ble ikke byttet. Jeg forklarte problemet og sa at jeg tror dempertårn lagrene var gåen og verksmesteren stilte ikke spørsmål og bare bestilte deler. Kjent feil..

Du må skrive motor, etter bilde å dømme er det en N46 motor, dobbel vanos. Du skal kunne kjøre uten sensor så lenge ikke den kortslutter kontuerlig og aktuerer vanos vilkårlig. Ved total bortfall går vanos i normalposisjon og du mister effekt og får feilkode. Det er hvertfall min erfaring med M52 og M54. Men dersom veivakselsensoren streiker får du ikke start, eller du kan få start men motoren går av igjen med engang. Muligens gjør bortfall av veivakselsensor på nyere at motoren får feilkode og start inhibit. Diagnose må til.

Du må feilsøke med diagnose, dersom det ikke er sensoren så må du trolig må bytte oljevakuumpumpen da den kan streike. Opplevde det på min E91 med samme motor når den var innenfor garanti. Viktig at du tar av motoren med en gang dersom den røde oljelampen kommer opp. Ikke start den igjen.

Er egentlig ikke spesielt for dette utstyret må jevnlig kalibreres. Om verkstedet ikke gidder bekoste det så blir det også dritt. Skal du måle i sekunder også så må du ta deg tid og være nøye. 1 sekund er 1/60*60 av en grad.