Hpi

Min lyser grønt når det er ok og rødt når det er noe feil f.eks at det går for mye strøm når den prøver å kjøre, jeg kan resette det røde lyse ved å holde inne knappen ei stund.

Husker et år rett før jul etter en tur til Stockholm opplevde jeg det samme på vei hjem til Norge. Det var mest plagsomt på veiene mellom Stockholm og Ørje pga hastigheten og det begynte i 110km/t. Jeg trodde det var noe med et hjul og kjørte oppom Vianor her i Haugesund da jeg kom hjem. Uten å gå ut og se spurte de meg om jeg vasket inni felgene etter at jeg kom hjem, det hadde jeg ikke og der lå det masse gjørme og sand som da var problemet. Jeg ser jo at det ikke er hjulene som er ditt problem men tenker gjerne at det kan være noe på navet så kanskje det er hjulager da.. Du må uansett ikke selge Hjemme i Haugesund etter 100 mil på salt og slaps

Kjedelige greier, hardykobling, opplagring for mellomaksel, motorfester og girkassefester på stell?

Jeg vet ikke hvor mye du skal ha men jeg hadde nok kjørt 2.8 foran og 3.0 bak på de dimensjonene på en 5 serie

Jeg har tenkt samme tanken mer enn en gang, hva er greia med E30 foran E21? I min ungdom på 90-tallet var E21 typisk ungdomsbil så det har kanskje noe med det å gjøre. Pedi som var aktiv her tidligere hadde flere av disse og de var utrolig tøffe, jaja nok nostalgi Håper du kjøper den slik at den overlever.

Delenummeret har 12 siffer, det vanlige er 11 siffer. Hvis du tar bort det siste 9 tallet slik at det blir 11 siffer der også kommer det opp treff på Realoem. Ikke spør hvorfor det er slik men har sett det før på Ebay. Vet ikke om USA har et annet system på enkelte deler. Det lange delenummeret gir treff på Ebay 😳

Det heter vel at bilen skal ha beskjed når batteriet er nytt selv om det har samme spec som det gamle. Lading blir justert etter alder på batteriet. Hvor viktig det er i praksis vet jeg ikke.

Hvis du kjøper Carly så kan du registrere batteriet selv. Veldig enkelt. Jeg kjøpte Sønnak AGM SK1050 til min bil og registrerte det selv med Carly. BMW original batteri er Varta Silver dynamic tror jeg.

Hva med å reparere girkassen? Jeg vet ikke hvem som driver med slik men kanskje høre med et automatkasse verksted hva det eventuelt kan koste? En manuell kasse er vel enklere enn en automatkasse trodde jeg

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.music.sound.speaker.volume.booster.equalizer

Lyden ble skrudd ned for noen år siden for å skåne hørselen til de som alltid går med lyd i ørene. Det finnes apper som hevder å overstyre dette, ihvertfall på Android

Jeg har aldri kjøpt bil der. Jeg har også hørt om folk herfra som drar til Bavaria Stavanger for avansert feilsøking men jeg har foreløpig ikke hatt noen avanserte feil med denne bilen så jeg har ikke fått testa de der. Uten å nevne navn så kan jeg godt se for meg hva du mener, jeg har foreløpig gått der for å få oppdatert software på bilen, få alle "stemplene" i serviceheftet og fått fulgt opp rustgaranti etc men har etterhvert kommet til at jeg kommer til å beholde denne bilen kanskje for alltid og heller degradere den til Søndagsbil når tiden er inne og da blir det nok mer garasjemekk på meg også, eventuelt gå steder hvor det går an å bruke alternative deler slik som f,eks Vianor som jeg brukte innimellom på min gamle E39. For med mindre en har en bil som er relativt ny og som skal byttes inn med en relativt høy innbytteverdi så blir det for dyrt å bruke merkeverksted i lengden. Det største problemet slik jeg ser det at det kun er originale deler som gjelder. Det blir for dyrt i lengden på gamle biler. Det finnes masse bra alternative deler, overhalte deler og også brukte deler. Jeg ser min egen bil bare med støtdempere, kompressor etc som sikkert må byttes en eller annen gang så kryper det mot 100.000,- totalt i deler og det er ikke aktuelt når det finnes mye billigere alternativer.

Jeg bruker Bavaria her i Haugesund. Har vært fornøyd så langt, hadde en akutt hendelse etter en vannlekkasje i ei baklykt med påfølgende elektronikkfeil og da kom jeg inn på timen, de lagde alltid plass til biler med driftsstans sa de, ellers er det gjerne et par uker å vente som er helt greit til vanlig service eller feil som ikke haster. Fikk en lyd som ikke skulle være der etter at de hadde skifta ytre venstre drivakselmansjett, da tok de på seg skylda uten noe krangling og gjorde jobben på ny gratis og det ble feilfritt andre gangen. Selv om timeprisen er høy i Bavariasystemet så synes jeg de får gjort ganske mye på en time.

Det kan være lurt å send inn en oljeprøve til et laboratorium, de finner ut hvilke metaller det er i olja og hvor disse kommer fra. Jeg har brukt Blackstone i Usa, det finnes steder i Norge også men de kjenner jeg ikke til. Blackstone sender gratis testkit så betaler du for analysen. https://www.blackstone-labs.com/products/free-test-kits/ Et par oljerelaterte forum som gjerne kan bidra, https://oil-club.de/ https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/forum_summary

Jeg legger meg også alltid over det som står på skiltet, minimum det som gjelder for full bil med bagasje og gjerne litt til 😊Synes det fungerer best både med tanke på både sporing og dekkslitasje. Men det kommer gjerne an på hvordan veiene er der man ferdes, jeg bor på vestlandet og her er det litt forskjellig

De har ingen svakhet hvis de blir behandlet slik de skal, dvs at det tas hensyn til dekkdimensjoner og at man ikke kjører med brent olje. Kjører man med for stor differanse på rulleomkrets på for og bakaksel så ligger fordelingskassen og regulerer konstant for å utligne dette. Da ender man til slutt med brent olje og deretter brente lameller. De har ingen aktiv kjøling på olja og det er bare en god halvliter inni der så ting må være på stell.

Jeg er 191cm og har comfortseter. Kjører Haugesund-Stockholm uten overnatting 2-3 ganger i året og det er ganske nøyaktig 100 mil. De setene er veldig gode til langkjøring for min del ihvertfall, jeg vipper de også helt bak og kjører puta helt ut.

Helt enig, så det var noen vridde akslinger på det Amerikanske V8 forumet også etter at Xdelete ble lansert. Det var etter diverse burnouts og piruetter. Fordelingskassen vil jo også åpne clutch og sende alle kreftene til bakaksel hvis forhjul ikke har grep så det gir ikke mening at bakaksel ikke skal kunne håndtere kreftene alene Edit: Sjekket delenummer på min egen bil nå med og uten Xdrive og fant ut at bakdiff hadde samme delenummer på begge men stikkaksler hadde forskjellig tykkelse. Bakhjulsdrift har 35mm mens xdrive har 38mm så xdrive har faktisk de tykkeste. De tykkeste er dog de letteste uten at jeg vet grunnen til det. Er de hole inni eller er de laget av forskjellig materiale? På bakhjulsdrift er den høyre stikkakselen 9kg og 35mm mens på xdrive er den høyre 8kg og 38mm. Så hvordan styrkeforholdet blir på dette er ukjent.

Det er vel gjerne Twinscroll turbo som ofte er misforstått til å være 2 turboer, det er vel 1 turbo som har 2 løp inn til eksosturbinen tror jeg.

Atter et godt stykke arbeid 👌 Den bilen der kommer til å vare veeeldig lenge. Håper du har planer om å ha den lenge. Hvis du selger den lov meg å selge til noen som verdsetter alt vedlikehold du har gjort og ikke en som jazzer den opp med 4" stuss og Ebay led overalt.

Det står ei varmepumpe fra Jula der, de solgte ei stund slike som var forhåndsfylte med gass som man kunne montere selv, disse kostet 4000,- De har såkalt "frost protection" funksjon som betyr 9-10 plussgrader. Det faller stort sett ikke under 9-10 grader inni garasjen men jeg har vel sett 6-7 plussgrader når det har vært typisk -5 ute. Så lenge pumpe står på hele tiden så holder betong etc en grunnvarme. Hvis man skal varme opp i forkant av å skru eller polere kreves det nok mer effekt eller at man begynner å varme opp et døgn i forkant. Jeg hadde tidligere ei paranfindrevet kanon med mye effekt men det ble for mye sot/eksos og bråk til min smak men den ga mye varme, mye mer enn ei varmepumpe

Og ikke glem led skiltlys fra Ebay, det er kun det ene som virker om gangen selvsagt men det er vel innafor siden de kosta $1.99 for begge med "free shipping"

Dette ble rett og slett smashing 👍

Hei, jeg har ikke gjort noe i taket, kun sutaksplater der så full høyde opp til møne. På veggene har jeg fra utside: Kledning, asfaltplater, isolasjon, plast og sponplater. Jeg hadde bare skrudd opp sponplater var jeg deg. Jeg bygget med 15cm stendere på veggene for å få samme bredde på vegger og betong. Da får man en slett vegg helt til gulvet og slipper 5cm breddeforskjell på tre og betong, det ser mye bedre ut og du slipper å få en kant som samler støv. Har du 10cm stendere ville jeg foret på 5cm for å få samme bredde som betongen før jeg kledde med sponplater men det er kanskje bare meg 😊 Det er jo også diskutert å ha oppvarmet garasje i forhold til rust om man kjører inn og ut til daglig, spesielt om vinteren med salt på bilen

Fortell oss hva du fant ut når du har testa 😊