E.C.

Har ikke solgt all verdens med bil jeg, men Teslaen lå ute i sikkert en måned før den ble plukket opp. Den var en av de billigste som var annonsert på finn (sammenlignet mot tilsvarende modeller). Blir litt avveiing over hvor fort man må selge, men de som holder igjen en bil i månedsvis fordi de ikke ønsker å gi 2-3% avslag er jo litt tullete. Sesong for å selge er vel når feriepenger ramler inn hos folk og renta er lav

Drar forbi Oslo i neste uke ifm jobb, kan sikkert lese ut for deg, sånn i første omgang.

Så bra sliten ut den der, men det er kanskje over snittet for E34 om dagen?

Må vel komme til et tidspunkt der de bare kan ta hele bilen?

Går til samme begge de to 🙂

Det er mulig å nappe ut kontakta til mikrobryteren. Om feilen går vekk så har du funnet problemet. Du får åpnet glassluka via diagnose eller via nødåpner uten bryter tilkoblet, men den er litt kronglete å komme til og du må av med dekslene på luka.

Feil på mikrobryter bak eller ledningsbrudd til bakluke.

Tror ikke at 3/8 er på vei ut. Veldig kjekt på nettopp litt trangere plasser der 1/4 blir for tynt. Standard DIN-styrke på 1/4 er vel 80 Nm så 3/8 er ganske bra på mindre ting som sitter litt fast. Skal man skru en del så bør man nok ha både 1/4, 3/8 og 1/2 for å ikke sette seg fast på vriene bolter.

@tennbrikket Powercoat 3 i 1? Har kjøpt meg en boks til "noe", men ikke testet ut enda. Matter du fjærene bittelitt på forhånd med P600 så går det vel greit med å bare bruke opp en slik sprayboks i flere lag.

Vurderte å få pusset opp ACS-hjula i vinter (hos noen proffe, da disse behøver retting + lakk). Disse støver bare ned, men må først ha en bil å sette de på. Tok en prøvemontering på E91-en: Tror det hadde sett meget flott ut, men no-bueno med passform pga. caliperen som skal krasje eller skrape i alle de kule felga jeg har: Blir vel fort nye dekk til Khan felgene i stedet. Fikk også svar på hvorvidt Autodoc sendte meg fake Bosch viskere i fjor. Svaret her er vel nei. Kjøpte et sett på salg i Norge nå i år og de ser like ut, så Bosch må vel ha byttet litt på designet og beholdt navnet for 1-2 år siden. Ser også ut som at gummien skal kunne byttes, tenker å teste ut det neste gang: Så var det å leite fram casterstaga jeg scoopet opp til en god pris på finn for 2 år siden. Ser originale ut de: BMW /ugle (Lemförder-logo) og Boge på foringa (som på de originale). Ikke så mye hokus pokus, men stabstaget må av og alle festene til lenkearmer som går ved demperen/spindelen må også av, kan bare la hele greia ligge der: Kommer ikke noe særlig til mutteren ellers, i alle fall ikke med pipe. Kula og armen skal kasseres, så her løsner man med ugga-dugga: Først deretter stikker man en T40 i midten og bruker en fastnøkkel på mutteren. Spindel må ned ca. 2-3 cm. Banker inn "spesialverktøy": Så bruker man en plankebit til å denge på armen. Altså plankebit mot arm (som skal hives) og denge med hammer i den andre enden. Rengjøre monteringsflater og finne fram ny arm: Jekke under spindel/arm for å få demperen til å hoppe igjen på plass. Lett å se hvor den skillet går, i alle fall når man har tatt på litt WD40 på den i forkant. Offisiell montering er som følger: Spindel må jekkes opp til "normalhøyde" på hjulet ved stramming av bolten som går gjennom foringa. Kula er nå kule, så der har det ikke så mye å si. Bare passe på å plassere planken rett under kula og jekker rett under der igjen (fra alle vinkler) så det ikke spretter ut i trynet på en: Viktig poeng her er at stramminga gjøres med hjulet oppe, men bolten som skal gjennom må inn først (med hjulet nede). Ellers får du det ikke inn. Halvveis jekket opp (uten bolt gjennom) ser det sånn ut: Og enda mer forbi vil den gå når man jekker mer opp. Vet ikke helt hva BMW legger i "slacken nut" på kula her, men selv om man løsner mutteren på kula og får til et par mm bevegelse der så vil det fortsatt forutsette at du skal være He-Man for å dytte det staget på plass der. Dermed tenker jeg at selv om bolten vil være i spenn så vil foringa kunne rotere seg/orientere seg riktig på vei opp før man strammer og det er nok det som blir det mest vesentlige her. Jeg målte ca. avstand fra midten av senterkopp til hjulbue før jeg startet. Da er det en smal sak å finne ca. riktig høyde: Nye låsemuttere både på kuleledd og ved foring. Gjenbrukte bolt ved foringa. 100 Nm + 90 grader. Momentnøkkel går akkurat inn over mutteren: Ikke noe plass til en gradeskive der, men 90 grader er rimelig lett, bare å tegne opp to streker: Og ferdig rotert: Kula skal ha 165 Nm, det var veldig rett frem. Originale armene er nok fra bilen var ny, så imponerende at de holdt i ca. 270k km før det ble merkbart dårlig. Ser dog på foringene at de er game over: Flere sprekker innvendig, men har faktisk sett enda verre på nett. Greit å få byttet ut, særlig når man hadde deler liggende. Var bare låsemuttere som ble kjøpt inn nå. Får ta meg en tur og teste litt i morgen. Bonus her er at disse påvirker ikke geometrien "sånn sett", så trenger ikke å ta hjulstillingsjustering. 🥳

Artig at du nevner fargen som du nevner. Jeg vurderer (ish) å omlakkere min i en "kulere" farge en gang langt langt i fremtiden og da har jeg vært innom ulike fiolett farger i tankeprosessen. Madeira violet, techno violet, twilight purple, etc. Jeg har forresten en delebil E61 LCI, kan hende jeg har noen deler som kan være aktuelle for deg.

Enig i det, men 328 komponenter er litt opp i pris de også. Jeg planla ombygg av en 320iA til 328i manuell. Motor + tilhørende blir fort 30-40k nå om dagen. 328 skal ha den store diffen og stikkakslingene, + den samme kassa som m3 3.0, ventilerte bremser, dobbel eksos... Blir litt deler som er kun felles med 325 eller m3.

Det er ikke motorvekta alene som potensielt vil vippe over dine godkjente akselvekter. Større radiator, grovere bremser, grovere girkasse må som regel regnes inn også. Når det er sagt så er det en del som må byttes ut på en 316i for at den skal være "egnet" effekten fra en M54B30. Effekten faller et sted midt mellom en 328i og en 3.0 M3, så for enklest mulig godkjenning bør understell og drivverk være mest likt disse (helst den oppover, altså 3.0 M3 og det er jo ikke billig). Mye på E36'er er likt, men f.eks. 316i har vel trommelbrems bak om jeg husker rett. Så er det det med å godkjenne i etterkant. SVV liker som regel ikke det i det hele tatt og du vil uansett behøve å hoste opp papirer på hvor motor kommer fra. Virker ikke som et bygg særlig tilrettelagt for godkjenning dette her og det gjenspeiler seg sikkert i den gode prisen du får på bilen.

3 serie har ikke det nei, E39 vogn hadde en del luft og fra e61 var det bare luft på vogn.

Lignende problem på f11? Nå har ikke jeg sett på koblingsskjemaet, men rele på lys slutta bmw med på 90-tallet, sånn generelt.

Tenker du å kjøre varmtvann inn i spyleren eller skal du ha en som varmer vannet selv? (sistnevnte er ofte betydelig større). Da kan se etter diverse Kranzle da. Mange muligheter. Du kan kjøpe en stasjonær og ha en trommel på veggen med spylelanse og lang slange. Så kan spyleren være litt gjemt og du slipper å høre på like mye bråk.

x-delete fikser vel dette?

De blir sånn når du har kun inside/outside. Se nøye på noen sommerdekk, samme greia, men her er det ekstra fremtredende pga mønster.

Kjekt med flere E61, bare post i vei du

Blir BMW Standard Tools (NCS Expert, WinKFP, INPA) + en kabel som ofte brukes. Jeg bruker en del Bimmergeeks ProTool (app for android). Du kan ta kontakt med Bimmerfiks, de driver en del med akkurat dette, så om du kjøper en brukt/overhalt modul fra de så får du den nok ferdig kodet, så plug & play.

Tyder mer på defekt FRM da. Må kode til bilen ja.

Hehe, ja. Forventet heller ikke at det skulle være så svært og tungt da jeg kjøpte.

Fikk ikke ut i listeform

Hvis man skal sjekke om de er "hele" så kan man måle ohm og spille ut av en minijack på laptop. greier å høre om det blir lyd. Skal sjekke pinout.

Kjøpte du bilen slik eller startet det av seg selv i ditt eie? Kan virke som jordingsfeil, men det kan jo være at noen har feilkoblet noe eller byttet en modul (til en feil) og/eller kodet feil.