E.C.

Høres bra ut det. Styremodulen på disse er vel fra Ate, så både Ate og Bosch sensorer som sitter på bilen originalt bør være safe bet. Bilen gikk knirkefritt i 25 mil siden mandag kveld, så satser på at det holder til neste sommer mtp bytte av ringer.

De ligger nok der fortsatt de, men nå har du sikkert 30 stk ekstra knyttet til lav batteri spenning der. Får du start på bilen og sletter alle så er det sikkert ikke lenge til den kommer tilbake igjen.

Jeg har bare vært borti dette på M52. Der dinglet det 100 % løst når du har det i hånda slik som du har.

Og huske å måle motstand i lederne til multimeteret. Kan være ca. 0,1-0,2 ohm der. Bosch Duraterm 5V er ca. 125 spenn hos Autodoc i appen nå, jeg hadde tatt investeringen, særlig når det er snakk om kun 4 stk.

Fikk meg en lengre tur på over 20 mil dagen etter og nå tror jeg at dette faktisk er i boks. Nå bremser bilen som den skal. Fingers crossed. Ellers over til E91en. Kupevifta jeg fikk fra høggern stoppet etter 2-3 turer med bilen, men de var greie og sendte meg en "ny". En aftermarket QSP fra en E84 X1, disse går overens med E9x. Tror at den allerede lager litt lyd, så neste blir nok en helt ny original, men "fingers crossed" her også. På samme turen der viften stoppet så plinget dette opp: Ettersom feilen forsvant på retur (etter en omstart) så gadd jeg faktisk ikke en gang å lese ut feilkoder, men bestilte like så godt et par ABS-ringer i det jeg kjøpte noe annet hos Autodoc. Det er jo ikke et spørsmål om hvorvidt det blir et problem på E9x, men heller når. BMW selger ikke slikt løst og 4 nye stikkakslinger koster litt. Ting som går over av seg selv har en tendens til å ikke fungere så veldig lenge etterpå. I mitt tilfelle holdt det i 1,5 måned og skjedde igjen på en langtur hjemover: Sommerværet hadde rukket å bli erstattet med noe litt surere, der man gjerne kan tenke seg både ABS og DSC: /avsporing - ble "kolonnekjøring" med en annen E9x over fjellet: ABS-feil (i alle fall de fleste) er "self healing" så du trenger ikke å resette når feilen er borte. Så når lampa fortsatt var på etter omstart så skjønte jeg at dette var verre enn forrige gang, så det var egentlig ikke noe vits å styre med å lese ut noen feilkoder underveis. Kom meg hjem og da ble det rett på diagnose: Tippet på bakaksel jeg, men her tok jeg feil. Bekrefter selvfølgelig med live-data før man tar dette videre: Front left it is, bare å få bilen i lufta da: Nå holder jeg de motsatt her av hva de er på bil (høyre/venstre), men dette er da begge foran. Den til høyre kan man se har blitt slitt til indre komponent og meldt seg ut av tjeneste. Den andre har også møtt på ABS-ringen og er ikke så langt bak. På den til høyre ser man en kant ytterst - så høy skal den egentlig være. Den mest slitte var ca. en halv millimeter kortere, men ikke lett å få på bilde: En feilkode på "Supply" kan bety litt av hvert, så det er alltid greit å undersøke litt mer før man anskaffer deler. Vi mistenker sensor her, så det er naturlig å splitte kretsen i tilkoblingen til sensoren og måle i hver retning. Saken forenkles med at vi har en komplett fungerende sensorkrets på høyre side og kan sammenligne med den. Målte først spenning i tilkoblingen fra bilsiden. Ca. 35 mV og 40 mV på hver sin side. Bilen starter å finne ut av ting allerede når du drar i håndtaket for å åpne døra. Jeg tipper at dette brukes for å sjekke motstand ved oppstart og når den ikke faller innenfor forventet verdi så får ikke sensoren tilført arbeidsspenningen (5-20V tror jeg det kan være), f.eks. i tilfelle en kortslutning. Her vil jeg si at en forskjell på 10-20-30 % mellom de ulike sidene kan være helt innenfor. Så var det selve sensoren. Dårlig side: 30-40 MOhm og rundt 440 kOhm (0,44 MOhm) på den som var bra. Her snakker vi 100x forskjell og dette er betydelig. Jeg målte ikke i begge retninger på noen av disse (tror det er innebygget en diode inne i sensorens interne krets), så det skal jeg gjøre når jeg kommer hjem og oppdatere om jeg dreit meg ut her. Når det er sagt så er aktive sensorer med 2-pins kontakt ganske avanserte greier. I motsetning til en induktiv sensor der man kan plugge inn et voltmeter og spinne på hjulet for å sjekke signal så er disse ekstremt mye verre å teste, i alle fall med amatørverktøy. Normal har man en 3. pin i tillegg til jord og forsyning for å sende signal, men ikke disse. Her kommuniseres det via "jordingslinja" med PWM, men siden det er kun 2 pins til rådighet så blir det ved å sende ut ulik strømstyrke (!) 7 mA eller 14 mA (av/på) på samme linje som jord. Herre min Jesus, rart det koster penger. Anyhow, basert på observert skade på sensoren og målingen av motstand så hadde jeg konkludert med at ringen på den ene stikkakslingen har utvidet seg så mye at den nå har knerta sensoren VF og at jeg fikk en warning shot om dette for 2000 km siden (feilkode på airgap, dette er også noe den aktive sensoren overvåker). Ønsket å få bilen i sving i løpet av påfølgende dag, så alternativene var ikke så mange. Dette var altså skruing og diagnose søndag kveld, etter en langtur. Egne delekoder for x-drive E9x som ikke finnes på noe annet. Så det eneste reelle var Sulland eller kjøre noe sted ASAP etter jobb påfølgende dag, etterfulgt av skruing og dekkskift på en annen bil. Så kom jeg på at min E61 530xd delebil kanskje kan ha noe sånt på seg, da den også har stikkakslinger foran. Sjekket i TIS og signalene på sensoren het det samme, skulle være 2-pins og vha. av ATE-sin delekatalog fant jeg ut at E61 sin var ca. 10 cm lengre kabel på enn E91. En Frankensteins switcharoo ble fort plan A. Dagen etter var tyveriet gjennomført: Original Bosch sensor som foruten andre innfestningspunkter på kabelen så klin lik ut. (Skal man kjøpe uoriginalt her, så tror jeg at Bosch er rimelig trygt, det skal jeg faktisk prøve selv). Den ble plugget inn og med tenning på var det ikke lengre noe ABS-lampe. Allright! Vet ikke noe 100 % før man får kjørt en tur, men om denne potensielle fiksen skal holde lengre enn ut porten der nylig monterte sensoren også blir gnaget i stykker så er det lurt å space litt ut. Rundt 0,5 mm i alle fall. Også på den siden som ikke har tatt kveld enda, men som er på vei. Sensoren måler 16 mm i innfestningen og jeg hadde heldigvis samme diameter trebor og en spylervæskekanne som måler ca. 0,6-0,7 mm i tykkelse. Perfekt: "Like a glove": Da var det bare å stappe inn og ta seg en kjøretur: Funker som bare juling detta, revers (rulleretning) ser den selvfølgelig også med original sensor: Ikke verst. Bør vel fikse det litt bedre på et senere tidspunkt (må finne ut om det er samme ABS-ringer foran og bak, normalt får man kun kjøpt de bak). Kjedelig å måtte dra ut 4 stikkakslinger, så satser på at det holder over vinteren. Samtidig er det aldri noe mer permanent enn en litt for god midlertidig fiks 😬 Ellers har jeg lagt om dekk på de omlakkerte felgene (på E61). Ser fortsatt bra ut og ble faktisk færre balanseringslodd enn før: Ble Hakka 10 med pigg. Uvant å kjøre med piggdekk, men bråker faktisk litt mindre enn fryktet. Merker det mest i lave hastigheter. Opp i hastighet blir det betydelig mindre, men nå synes jeg at E6x er ganske stille biler til å begynne med. ABS-fiks for 0 kr out.

Hva kjøpte du og hvor? Kan det være fake/dårlig kvalitet eller inkompatibilitet mellom plugg og rele?

Min har kun sotet på bakluka, så det er ikke sånn den gikk ut fra fabrikk. Noen kan sikkert ha valgt å bytte om bilen har fått bakluken erstattet på rustgarantien, da betaler man i praksis kun for glasset uten montering.

Blir de fysisk brent eller begynner du å få feilkoder på de når du sier at de blir ødelagt?

Enig i å turne rundt for hånd. Skal få liv i den selv om turboen er defekt og trykkrør frakoblet. Så kanskje ta en runde feilsøk også, kan hende det var noe annet som egentlig var feil.

Sedan eller vogn? Vogn har vel noe mindre plass bak om jeg husker rett. Avhenger litt av hvor mye du har senket også da. Originalt på min E-39 med M-sport-høyde er 235/45R17 og 255/40R17. Du kan jo regne litt på forskjellene mot ditt setup: https://www.willtheyfit.com/

Er M5 annerledes enn andre E61 foran, siden du må av med hub? Eller er det noe med EDC-demper som gjør at man ikke klarerer hjulbua på vei ut? Jeg har greid å lure ut demper uten å løsne noen armer på vanlig E61, men det er kanskje annerledes på R6 vs. V8 og V10.

Sjekke bremser, bytte væsker, ordne turbo og kjøre en tur på pkk for å se om de finner noe mer? Batteri er vel på lista der også.

Mange som kan utføre service like bra om ikke bedre enn et verksted, men om man tenker å videreselge bilen på noe tidspunkt så er det en andel av potensielle kunder som forsvinner pga. manglende verkstedservice. Verksted har per definisjon minimum kompetansekrav i motsetning til hvermannsen. Tenk noe så enkelt som drivstoffilter på n47. "Alle" kan jo bytte filteret, men ikke alle har diagnoseverktøy til å prime systemet før oppstart. Blir fort kjedelig å tørrkjøre en cp4, så fantastisk som den allerede er.

Bra du fant ut av det. Disse 2-pins aktive sensorne kan sikkert lure mange. Det er mye evaluering som gjøres inne i selve sensoren, så det er ikke overraskende at billige(re) kopier ikke fungerer. Det sendes også PWM signal til DSC-modul vha. av strøm (!) altså i milli ampere, så de er vriene å måle. Hvilket merke var de uoriginale og var det stemplet inn en produsent på de fra BMW? Samme leverandør som originalt er som regel "safe bet".

Kan sikkert ta en titt, men det må i så fall bli på søndag.

Du bør kjøpe en S752-forsterker (brukt), men Logic-7 sin skal være plug and play, så det skal gå an å teste med en slik. Mulig du må kode om til S677 i denne perioden.

2008 dessverre, så ikke noe napp på de to tingene.

Agm er fortsatt bly.

12,7V er jo ca. 100% mtp. hvilespenning på et blybatteri. Har du noen batterirelaterte problemer?

Ok. Enig i at det er litt kjipt å bytte på såpass lav km-stand, men dessverre ikke helt unormalt.

Vanligvis tar man sort teip over varsellamper i dash, må være første gangen jeg ser noen tar det over hovedlyktene.

Er det egentlig rart? Basert på alder så tenker jeg at alle slike ting kan feile når de bikker ca. 10 år. Mtp. kilometer så er forventet levetid i området 80-100 000 km. Hvis én plugg feiler ved over 60 000 km anbefales alle byttet (ref dokumentet over). Ergo ikke helt unormalt at noen plugger kan ryke på dette intervallet. Nå snakker vi originale Bosch plugger også. Billigvarer kan ryke før det igjen. Det går an å ha sikkert 10 biler med høy km-stand og alt i orden uten at det nødvendigvis danner et solid statistisk grunnlag for når slikt ryker. Du har ikke sagt km-stand på nåværende bil heller. Har du hatt samme motor med samme type plugger før?

De slites ut med tiden. Du kan lese alt som man behøver å vite om glødeplugger i dokumentet jeg lastet opp for litt siden.

Kan høres ut som glødepluggrelatert dette. Fyrer opp så lengde det er under 30 grader på kjølevæska de (på N57). Normalt bytter man "alt" samtidig for å slippe å tenke på det de neste 5-10 åra. Altså plugger, rele og strømkabel til rele.

Tenker at en 40e skal ha registrert både bytte av kapasitet og at det er satt inn nytt/ferskt batteri (sistnevnte er sånn sett en selvfølge når kapasitet byttes).