E.C.

Mest sannsynlig, men bilen kan jo også ta pæresjekk ved oppstart og la være å aktivere lys som ikke har passert sjekken. Du kan teste om lampa virker ved å sette på 12V da.

Det er antenneforsterkeren, men det er jo greit å sjekke at den får strøm før du bytter den ut, samt kanskje gi et forsøk på å pusse vekk irr som evt. er der.

Hvis du først fikk redusert rekkevidde og deretter så sluttet fjernkontrollen å fungere helt så tyder det mest på antenneforsterker, men du kan fortsatt ha opparbeidet deg brudd i etterkant. Du trenger ikke nødvendigvis oversikt over alle ledningene om du skal åpne opp og reparere, de er fargekodet, så du skjønner hva som skal hvor. Pass på ulike tykkelser dog. Når det gjelder varmetråder så skrur du de på og måler den store kabelen inn på høyre side (4mm^2). ca. 14V = ladespenning, da er forsyningsside bra. Ikke 14V, da har du brudd på høyre side. Plugg også ut venstre side og mål den tykke kabelen der, den skal ha kontinuitet til jord. Lampa har to ledninger til lys. Jeg vet ikke om du blander noe med en flat antennekabel i spoileren eller hva.

Du har vel noe ledningsbrudd, så start med det først. LED-lampa i spoileren har kun to ledninger. Hvis sentrallåsen ikke fungerer fra inne i bilen (knappen for å låse dører) så kan du ha noe annet enn brudd i bakluke/problem med antenneforsterker i tillegg.

Kanskje de har satt luftfilterboksen og tilhørende litt dårlig på, slik at du har en veldig liten lekkasje i det motoren starter å dra inn mye luft. Jeg hadde demontert og montert på nytt til å begynne med.

Har ikke Carly, så du må nesten se selv hva som er tilgjengelig av rådata for modulen.

Du kan gjøre det, evt. lese av live verdi med diagnoseverktøy i første omgang. Jeg husker ikke helt om det blir endring i motstand eller spenning på de sensorene.

Har du fysisk fjernet DPF?

Så spenningen inn er riktig, hva med verdien som går ut i retur? Den skal endre seg når armen beveger på seg. Kan fortsatt være kabelbrudd.

Dinan - tuningfirma i USA som driver med BMW. DISA - ventiler som regulerer luftstrøm gjennom innsuget. En fungerende ventil og et innsug med fjernet ventil vil gi samme toppeffekt, mens en fungerende disa-ventil vil gi bedre drag på lave turtall. Det er dog mange som fjerner disse for å minimere sjansen med motorhavari om flaps skulle løsne og havne i motoren.

Airbagfeil må slettes etter at de er fikset. Som regel er det noen mindre alvorlige feil som forårsaker disse (beltestrammer, sensormatte passasjersete) og de fleste airbagene vil fungere som normalt. Worst case er jo at en airbag ikke går av når den skal når lampa er på, best case er at passasjerairbagen går av unødvendig under en kollisjon, selv om ingen sitter i setet. Hvor dramatisk dette er får være opp til en selv og bilen kan kjøres. En E87 med en potensielt ikke fungerende airbag er fortsatt bedre å krasje i enn en hel del andre biler på veien. Les ut koder og få det fikset innen rimelig tid.

Bare tull. Har betalt 400kr i fjor for å få justert lys etter å ha byttet justeringspinner, samt etterkontroll på håndbrekk. Før det har jeg betalt 200kr for etterkontroll et annet sted. Verkstedet har beregnet en pris for etterkontroll basert på gjennomsnittlig mengde arbeid og smurt litt på, 495kr er allerede i det høyere sjiktet. De kan ikke fakturere mer ut av det blå når arbeidet har en fast pris. Hva hvis feilen var manglende blinklys og du hadde fikset det? Ville det ha kostet 50kr fordi det gikk så fort å sjekke? Neppe. Dessuten tar bremsetesten nesten ikke noe tid, som nevnt over.

Tilfeldig verksted som bare bytter deler vil nok ikke hjelpe nei. Må nesten være noen som spesialiserer seg på feilsøking, men det virker som at de fleste verksted kun bytter deler og skriver timer dessverre. Synd at det kittet jeg prater om er såpass dyrt og trenger annet utstyr enn det jeg har, ellers hadde det vært kejkt å kunne ta en titt med det.

Det er jo litt kult at man nå får elbiler som kan brukes til annet enn å skape kø på veiene. Drøyt å tenke på at den råeste masseproduserte elbilen for 10 år siden var en Leaf.

Finnes det ingen verksted som spesialiserer seg på dette? Hvis man har Pico NVH f.eks. så bør det vel være mulig å spore seg fram til delen som lager ugang ved å måle vibrasjoner ulike steder på bilen.

Scroll noen sider tilbake og les innlegget mitt om kabler og ICOM.

Har den noe slags sportsmodus? Det artige på Model 3 hjemme er at du kan sette den i track mode og 100% rwd, samt en stabilitetskontroll i 20 steg. Da kan du faktisk snurre rund på p-plasser når snøen kommer. Noe tilsvarende på Audien?

Ista P er vel kun relevant for folk som skal programmere E-serie, og da blir det egentlig mest for E6x, E8x og E9x. Ikke all verden å oppdatere på E39, så jeg vil si at det ikke er noe vits med ISTA P for E39. ISTA+ dekker vel E-chassis mtp. feilsøking?

Koed pleier ikke å kjøre "-35% kampanjer" i tide og utide, så det er mulig at deres faste pris er lavere enn den opprinnelige prisen andre butikker som stadig kjører tilbud har.

CTEK hos Thansen, men du må jo opp i drøye priser for å få noe som helst (40A+). Kanskje du kan vente over påske eller låne fra noen?

Har kjøpt denne. Sannsynligvis billigste 60A PSU man får i Norge. Jeg har testet med å sette opp load på rundt 45A (vifte, setevarme, hovedlys) og det har gått greit, men den kan nok dippe under 13V rett i det lastet skrus på. E61en mener jeg trakk under 10A når tenninga er på og lys og kupevifte er av, så var ikke all verden, men kan nok skyte opp hvis noe plutselig skrus på.

Jeg mener at det er likt på E39, du får kun en påminnelse ved oppstart, ikke en aktiv varsel ved manglende bruk. På e39 er det heller ikke motorlampe hvis man har høyt instrumentcluster, møter man feil kontrollør så har man det gående.

I NewTis var det nærmeste "antenna tuner" og den satt i C-stolpen. Har du tilgang til NewTis da? Ligger diagram der: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-730i-lim/components-connectors/components/i-components-from-outside-manufacturers/i01555-component-s-in-acc-with-vehicle-equipment/lSveiaW Rekkefølgen er Control display, CD-veksler, antenna tuner, HIFI amp, voice imput control unit, navi, video module, multimedia changer, telephone, satellite, headset interface, audio system controller, instrument cluster, control unit for rear compartment display.

Man har både rekkefølgen på komponentene som er på MOST-bussen (som kun sender en vei) og forslag til hvordan man kjører en testoperasjon på dette i TIS. Har du sett noe på det? Antenna på taket er i seg selv ikke koblet direkte på MOST, men tuneren er det, så det skal litt til å miste signalet pga. antennebytte oppe der, med mindre det drar ned hele modulen.

Så bra! Hjelp gjerne andre ved å skrive hvordan du har løst det, helt sikkert noen som googler seg inn på denne tråden i løpet av de neste åra