E.C.

Jeg ser for meg at dette verktøyet er mest for å kunne stramme med riktig moment på slutten da en momentnøkkel + 8mm hex pipe sikkert ikke får plass. Pluggen ser ut til å måtte strammes med 35 Nm. En linjal, en kalkulator, en vinklet unbrako nøkkel + en bagasjevekt så greier du sikkert å stramme det relativt riktig uten momentnøkkelen også.

Jeg har den typen som er fra Thansen og de er litt sketchy. Vanskelig å komprimere nok og du må kanskje gripe i skåla som tårnlageret sitter på og satse på at det ikke glipper ut. Det siste man ønsker er "spjong" midt i fjeset. Skal du demontere en knekt fjær som fortsatt er litt i spenn er det kanskje enda verre. Jeg har senere brukt disse til å delvis komprimere et fjærbein for å få det av bilen (foran på E61) og bytte dempere bak på E39 sedan med lange "flate" M-sport fjærer, der funka de bra. Med flate så mener jeg at de er rette, som en sylinder. De som sitter foran (som jeg hadde på E36en) var mer tønneformet og da krasjer plutselig fjæret i gjengestaget som sitter mellom klørne og det funket generelt dårlig. Kan dermed ikke direkte anbefale noen av disse, selv om det sannsynligvis får jobben gjort.

Tror ikke det var jeg som nevnte det, men 6 og 7 pleier å holde, det er bare metall. 10 og 11 må du se på tilstanden, om de faller fra hverandre så bytt, om de ser hele ut så kan du la de være. Du trenger forresten fjærklemmer for jobben.

Jeg tenkte at de kan like gjerne bytte bremsevæske på hele systemet når de bytter bremserør og da må de bl.a. løsne nipler foran. Å bytte slangene i samme slengen der vil da være 15 min ekstra for dem. Kittet du har kjøpt kan du sikkert beholde, får bruk for det på et tidspunkt. Jeg har 3 forskjellige.

Du skal ikke la verkstedet bytte bremseslangene og nippelen i samme slengen da? Samtidig som bremsevæsken byttes? Så har man luftet systemet og blitt ferdig med det.

Størrelse er definitivt ikke alt. Hjemme kjøpte jeg en HK Onyx 6 som er en komplett flyttbar høyttaler som er ca. like stor som ett basselement under setet. Dæven døtte hvor mye lyd det er i en sånn liten sak. Jeg kunne sikkert hatt den hengende under taket på bilen og vært fornøyd. Prisen var hele 1600kr og da har den batteri og BT-tilkobling.

Vi har nok ulike problemer, siden min fyrer opp til over 1000 rpm og stopper etterpå, men hadde kanskje vært interessant å sammenligne spenninga på batteriet når den skal starte (mot min bil hvor jeg antar at glødepluggene fungerer). Jeg bor sør for Oslo og har målt med oscilloskop, så jeg kan se at glødepluggene hos meg går over fra full last til lavere duty cycle med pwm og så fyrer starteren. Hvis du bor ikke så langt unna og ikke har oscilloskop selv og det er av interesse så kan du evt. sende en PM.

Er det slik at din aldri kommer forbi starter-rpm på et par hundre? Hvor lenge går den på starteren?

@540is blir de glødepluggene dårlige da, selv om de er innenfor spec på motstand og evt. mengde strøm trukket? Blir de sota ihjel og sliter med å bli så varme som de bør (og som bilen tror de er når den kommanderer starteren i gang) eller blir glødfordelingen feil, slik at de gløder lengst vekk fra dysa? Min har ikke helt samme problem, men samme motorkode som også sliter med start om dagen. Hvis @tthuns bor i Oslo-området så er nok temperaturene ganske like for oss. Ned mot -15 - 20 på morgenen og dritt å få start på en bil som har stått i 14+ timer, men helt ok hjem fra jobb når det er -10 ute og bilen ikke har stått så lenge.

LCI kom i 2013, det avgjør nok saken om din bil er 2011-2012.

Jeg er klar over sommer-, høst- og vinterdiesel som vi har i Norge. Det er garantert vinterdiesel på tanken, da den har kjørt et par tanker siden desember. Filter uten varme tenkte jeg burde gå fint i ned mot -20, men kanskje det blir dårlig stemning om filteret er noe gammelt og varmen ikke funker. Det med biodiesel ser ut til å gå igjen noen ganger, men blir aldri helt bevist virker det som. Hvis det skyldes drivstoffet så vil jeg tro at flere kanskje har opplevd det i vinter nå som det har vært så kaldt.

Har noen opplevd et dieselfilter som blir tett i kulda som gjør at man ikke får start? Det har vært snakk om filtre som har blitt fulle av "gele" en gang i tiden og det er jo ikke umulig at noe vann samles i filteret over tid og fryser. Jeg har målt en del diverse på bilen her og har mer eller mindre triangulert meg fram til at det er drivstofforsyningen. Bilen drar i gang, men kutter rimelig nøyaktig 3.2 sek etter at starteren først drar i gang, da stopper den tvert. Ingen feilkoder på dette, men har en feilkode på varmeelementet på dieselfilteret. I går var det 5 forsøk og den døde etter 3 sek. hver gang. Blåste da litt med varmepistol på dieselrøret under panseret og på filterområdet under bilen, da kom den. I dag startet jeg med varmepistol under bilen (blåste gjennom hullet rundt Webasto-potta) og da startet den på 2. forsøk. Filter med varmeelement er nå bestilt, men det ser ut til å bli varmere i løpet av uka, så jeg får vel ikke testet før neste vinter. M57N 2.5L

Bilde 43 "Ingen rust på dører": er ikke det nettopp rust klint over med "rustomvandler"? Dette kommer tilbake på null komma niks.

Hva skjer når du trykker på knappen? Lyser det som vanlig, men nada varme? Du må få bekreftet hvor feilen ligger først, deretter kan du tenke løsninger. Hvis du tar ut setet selv og kjøper et nytt element så kan sikkert et firma som trekker om seter bytte det for deg rimeligere enn et bilverksted, om du ikke vil gjøre det selv da.

Hvordan skal en større intercooler hjelpe deg med mer skyv på lavere turtall? Det går vel ikke så mye luft gjennom på lavt turtall at kapasiteten til intercooleren er sprengt. En enkel remap i software kan sikkert være nok for deg, gitt at bilen ellers fungerer som den skal.

Det er ofte ting man ikke tenker på i det hele tatt som ender opp med å stjele mest tid. En gang bytta jeg drivstoffrør på en Audi, disse var så rustne at det ene knakk under sin egen vekt da festet var fjernet. Det jeg brukte mest tid på? Fester/clips. Det var en slags skumpute i festene som gikk rundt rørene, denne satt i en slags metallklamme festet til selve bilen, x 10. Først brukte jeg masse tid på å løsne disse, så på å få ut gammel rust og dritt fra dette skummet (jeg regnet jo ikke med at jeg skulle ha noe nytt her), videre tok det uendelig med styrke å prøve å dytte det inn med skrutrekkeren, for jeg hadde ikke noe bedre "spesialverktøy". Det er lett å være etterpåklok og finne på løsninger i etterkant og alt man kunne ha gjort, men står man der for første gang så tar det fort tid.

Du ender alltid opp med å få litt snø inn i bilen, snøen smelter når du varmer opp bilen eller når bilen står i sola (sorte flater blir faktisk ganske varme, selv i minusgrader), vanndampen senere kondenserer og fryser på de kaldeste punktene. En stor uoppvarmet glassflate som har flere minusgrader på den andre siden er en god kandidat. Har fått litt is rundt kantene på glasstaket på Teslaen, så her tror jeg at jeg må bruke servicesenteruttrykket til sistnevnte: "Functions as per manufacturers design" eller "lite å gjøre noe med" på godt norsk.

Jeg kommer sansynligvis til å kjøpe originalt fra BMW på min, men der har ikke jeg bekreftet problemet med glødingen. Jeg har også lest om folk som har kjøpt BERU og som måtte bytte innen kort tid igjen. På min har ikke jeg giddet å dra av innsuget i -15 ute for å måle motstand på pluggene, men jeg har ingen feilkode heller.

Ved -17 trenger du glødeplugger ja. Jeg var vel inne på det i min første post, det kan være at pluggene/releet fungerer i seg selv, men at du får feilkode fordi det er uoriginalt.

De driver og styrer mye med "EVAP" i statene og der får du feilmeldinger om tanklokket ditt ikke er tett, men jeg har aldri lest om noen som har hatt noen problemer med dette i Norge. Tatt i betraktning at flere av bilene med M52-M54 er litt gamle så er det rimelig å anta at solenoidene har gått i stykker på flere. Tror ikke du taper noe på å koble den fra. Du kan vel bare prøve med en gang og se hva som skjer? Det kan hende at det gamle systemet ikke er så sofistikert at det måler trykk i tanken, slik at ventilen bare åpner på komando. Hvis det mot formodning skulle gi en feilmelding så kan du bare ha den tilkoblet elektronisk, men ikke fysisk tilkoblet til noe? Jeg tror forresten ikke at det er kondensert bensin som går der, men bensindamp når trykket bygger seg opp. Den vil helst kjøres inn i motoren igjen framfor å slippes ut i lufta.

Hva er problemet med bilen din egentlig? Det er helt riktig at det er mange andre deler som kan føre til upresis styring før det er tannstanga. Slitte kuler, foringer og endeledd så er du der.

Er det 420hk på bakhjula som endte opp som hverdagseffekt til å dra på butikken med?

Blitt veldig vanlig på enkelte 4-ere hos BMW dessverre. Fra sånn ca 2003(?) med bensin og 2007 med diesel (N47). Prikken over i-en er at kjedet har blitt flytta inn mot torpodoveggen, relativt dyrt å bytte preventivt. Vanskelig å peke på noe helt konkret, men en kombo av dårlige strammere, plastskinner/guides som ryker og kjeder som strekker seg.

Registerproblemer er det dyreste og vanligste. Noen har i det minste kjedet foran.

Strømforsyningskabel til relé kan være et problem. De fleste hiver ofte ut alt sammen og setter inn både nye plugger, relé og kabel.