Gå til innhold

E.C.

Medlem
 Vis profil  Se deres aktivitet

  • Innholdsteller

    9252

  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    58

 Innholdstype 

Alt skrevet av E.C.

  1. E.C.
  2. E.C.
    Railtrykk skal være flere hundre bar, matetrykk til høyttrykkspumpa skal være rundt det du nevner.
  3. E.C.
    I 2020 må du nesten koble til en PC når du feilsøker slikt. Hva måler du av railtrykk og matetrykk under oppstart?
  4. E.C.
    Det er ikke slik at svetting fra toppdekselet har noe som helst relasjon til at du får for lavt oljetrykk. Du kan prøve en mer viskøs olje og det kan hende at det "fikser" problemet, men det er fullt mulig at det ligger noe mer bak, ettersom du tross alt bruker "riktig" olje når problemet oppstår. Gitt at sensoren din viser riktig da, men det virker jo slik basert på det du sier.
  5. E.C.
    Er ikke det naturlig at trykket er lavest når turtallet er lavest samt at oljen flyter lettest?
  6. E.C.
    Du har kanskje lavt oljetrykk?
  7. E.C.
    Egentlig forskjellige spylervæskebeholdere også, men der går det sannsynligvis an å mekke til et hull. Hull i frontfanger for spylerdyser har jeg greid å kutte ganske fint selv, men det hjelper å ha en fanger med hull som mal. Det enkleste er å flytte alt fra en delebil med xenon. Lysmodulen skal kunne vite vinkelen på bilen, så du vil behøve stag foran og bak med tilhørende sensorer og kabling (som nevnt), samt at spylinga sikkert har en modul også. Alle disse vil jeg tro må kodes for å fungere som de skal. Her hadde jeg meldt pass, men mindre jeg hadde en veldig spesiell bil med svær motor og bilen var i veldig god stand.
  8. E.C.
    Sjekk for sprekker og følg med på lekkasjer når motoren er varm. Ikke uvanlig med sprekker i gamle plastdeler. Lekker ofte når kjølevæsken er over et visst nivå eller kun når det er varmt.
  9. E.C.
    Teknisk sett ja, men sannsynligvis så blir det slik: utslippet er ikke kjent og du må dokumentere det nye utslippet som motoren har fått, deretter søker du om godkjenning. Dermed blir prisen ca. det samme som to nye turboer fra BMW.
  10. E.C.
    Definer "etterhvert". GS sin kalkulator sier 10L, sikkert noe i den dur du skal ha.
  11. E.C.
    "2 av 7 bildene jeg tok var sykt blurry, sikkert ingen som merker om jeg redigerer litt..."
  12. E.C.
    Er det din bil som du har tilgang til? Se om det er en større kladd på klemma på minuspolen, samt en tynn kabel som går fra den.
  13. E.C.
    Jeg tviler på at det er mange hos Biltema, om noen, som greier å besvare dette spørsmålet over telefon.
  14. E.C.
    Da kan du kanskje oppklare det store spørsmålet, kan Biltema sitt apparat kode inn en annen størrelse og type på batteriet eller kan det kun resette "counteren" for samme type batteri?
  15. E.C.
    Alt slikt som man får fra Europa er laget i Kina, men da har noen (forhåpentligvis) bestilt en større batch og testet at kablene leverer det de skal. Det finnes også tilfeller der folk bestiller det billigste fra Kina og selger videre, er ikke mye tap å sende en vare på nytt til de få kundene som opplever problemer når man har tredoblet prisen i utgangspunktet. Med mindre kabelen går i stykker i det man koder noe viktig så er ikke tapspotensialet så stort, derfor tror jeg at det skal gå greit med de som har fått bra tilbakemeldinger og/eller solgt et visst volum på Ebay. Jeg kjøpte nylig en tilsvarende kabel fra Kina (har ikke fått testet enda) og den eneste ulempen så langt er at jeg har måttet vente i 4 uker på å få den.
  16. E.C.
    Si hva det var, så det kanskje hjelper andre da
  17. E.C.
    Jeg har brukt Tec7 på utsiden av den gamle butylen, største problemet med sistnevnte er at den klistrer seg til fingre og alt det andre, så du kan ikke ta på den med noe annet enn mellomleggspapiret som den kommer surret inn i. "Problemet" med Tec7 er at du må holde fuktsperra på plass før Tec7 har herdet litt, slik at det ikke detter av og lager sprekker, jeg brukte rundt 10-20 min på det. Det har ikke lekket hos meg etter at jeg brukte Tec7 på utsiden av butyltråden, men jeg gleder meg ikke til å ta det av igjen for å bytte vindusheisen.
  18. E.C.
    Tror ikke at iCarsoft kan det, jeg har en BM II som jeg kjøpte for midlertidig bruk og mener at den ikke har det, CR-PRO er tilsvarende. Enkelte scannere kan nok resette/registrere nytt batteri i DDE/DME, men ikke alle kan kode annet kapasitet (forsåvidt ikke et problem om du bytter ut med likt batteri). Biltema sin scanner for BMW har faktisk batteriregistrering, men jeg tipper at det er kun resett og ikke kapasitetsendring. Ellers er jeg enig i det Otis sier.
  19. E.C.

    BMW dieselmotorer

    emne svarte i E.C. sin TRF i Teknisk

    Det var ingen direkte gale verdier på det du har tatt bilder av, men det å sjekke dyser kan være lurt. Hvis du har tilgang til INPA kan du lese av korreksjonsverdiene, suppler gjerne med en returtest. Retur-testere er ganske enkle, så hvis du får tak i en hos Biltema så er den helt sikkert grei. De koster dog opp mot 1000 spenn, noe jeg mener er for mye. Man kommer like langt med 6 stk 20-30mL sprøyter, litt tubing og plugger, samt tilkoblinger fra en returlinje fra en delemotor.
  20. E.C.
    Det er kjekt med mange amp om man skal kode på en bil med nesten flatt batteri, for da går det jo noen ampere på å lade batteriet samtidig, det spørs nok også på spenningen man kjører. Ellers drar det vel ikke så mye med tenning på hvis man har et ok batteri og kjører 13.8V, derfor tenkte jeg at 45-60A bør stort sett holde. Jeg ser at det står "3m" i hjørnet på det første bildet, antar da at laderen vet hvor lange kablene er, slik at den kan regne ut spenningsfall ved bestemte strømstyrker og antaglivis korrigere for å ha rett spenning "ut på klemmene" til enhver tid. Dette er litt artig og noe man ikke får med billige ladere eller de som ikke er laget for formålet.
  21. E.C.
    Gratulerer! Har gjort mye research på strømforsyninger selv i det siste, vurderte å lodde om en HP-PSU fra en server, noe som definitivt blir det billigste, men når jeg får lyst til å lage display for strøm og spenning, samt kanskje bygge beskyttelse mot omvendt polaritet og sikringer så baller det på seg. Tror jeg ender opp på en LAB-PSU som kan gi opp mot 60A. De som kan justere både strøm og spenning havner dog på mellom 3-4k, så en slik Bosch, CTEK eller en av de andre til gunstig pris hadde vært noe. 17k hos GS ja, det blir uaktuelt.
  22. E.C.
    Jeg har Zimmermann skiver og Bosch klosser foran på E39en og de har fungert helt fint i 30k km. Det eneste jeg har å utsette på komboen er at klosser støver en del og at du må tråkke litt til når det er kaldt. Det har vært skrevet litt dårlig om Febi og flere har dårlige erfaringer, men det virker å gå igjen for flere merker. Jeg personlig har ikke hatt noen store problemer med Febi, men nå er det heller ikke slik at man oppdager alle problemer kort tid etter montering.
  23. E.C.
    Med småkjøring til og fra jobb på vinterstid havnet jeg fort på 1.2-1.3L/mil med både M52B20 og M54B22, men da gikk motoren nesten aldri driftsvarm (15min tur). Med 1.3L/mil blir det rundt 20kr/mil, så begynner å bli litt da ja.
  24. E.C.
    Hvor mye forbruk havna du på? Kjørte du på 98?
  25. E.C.
    Den nærmeste X5M ligger til nesten 100k mer i pris (riktig nok med færre km på telleren), men det er fort gjort at alle tjener på en sånn deal der noen har importert og flippa.
×
×
  • Opprett ny...