E.C.

Det der var da ikke så ille.

215 mm dekk og en felg som er 216 mm bredt (8,5*25,4) gir deg ikke noe strekk, spesielt med såpass høy profil. Hvorvidt det blir strekk eller ikke varierer også noe utifra dekkprodusent, enda dimensjonene skulle være like.

Tror det er slangen som slipper ut evt fuktighet som skulle samle seg nederst, den dingler vel bare der.

Kan ikke du ta et bilde av hvordan det ser ut etter at du har kjørt en tur med flere kraftige nedbremsinger? Jeg har bremset hardt en del ganger på den ene bilen etter å ha byttet skiver og klosser, men det tok sin tid før klossene begynte å ta nærmest mot navet. Jeg pleier å tegne litt med tusj på skiva før jeg kjører for å se hvor bremsene tar / ikke tar når jeg skal teste.

Sikker på at du har pinne 15 under panseret? Det er kun om denne pinnen er til stede at du har ADS, noe jeg tviler på at du har i en bil fra år 2000. Jeg har makan Carsoft adapter og mener at alle lysa lyser uansett om det er kontakt eller ikke, de kan også lyse både med rødt og grønt. Ettersom du både har 20-pins kontakt under panseret og en 16-pins inne i bilen så får du kun tilgang til DME og EGS-hjernen fra 16-pins kontakten, da må lokket under panseret være skrudd igjen, de pinnene du ser i lokket er brokoblinger som skal være der. Biler med to kontakter er fra en overgangsperiode og har derfor både pinne 17 og 20 på K-line, den ene går på motor og automatkasse og den andre på resten. Derfor får du begrensa tilgang fra inne i bilen og må under panseret for å få tilgang til resten. Skal du kode noe som helst må det være fra 20-pins kontakten, men jeg tror ikke at du kan bruke Carsoft-adapteren sammen med EDIABAS som du trenger for INPA/NCS.

Så lenge det er en tilfeldig skade som ikke skyldes at isolasjonen har blitt sprø og detter fra hverandre holder det i lange baner å teipe over.

Relé?

Lambda tror jeg.

Går ikke gjennom EU fordi den svetter litt fra toppdekselpakningen, yeah right.

Det forundrer meg stadig hvor lite tid enkelte investerer i tekst og bilder på Finn.

Hvis du har 20-pins kontakten under panseret så er pinne 7 til service reset. Bare å lete fram bindersen da. Oppskrifter på hva du må gjøre ligger mange steder på nettet. Senere modeller av E39 som ikke har 20-pins kontakten under panseret resettes via instrumentclusteret.

Kan fint greie det på under 1 time, men om du ikke har skrudd noe før så er det sikkert greit å sette av 2-3t. Du må ha litt kjølevæske til å fylle på og to 32mm fastnøkler til å ta av vifta, den ene gjerne en smal en. Det er relativt god plass til å jobbe foran på fireren.

#"når du kjøper elektrisk turbo fra Ebay som lover 20hk mer"

Du skrev jo mer eller mindre at om man drar ut LMM og bilen tilsynelatende begynner å gå bedre så er det feil på LMM. Dette er ikke nødvendigvis riktig, noe jeg forklarte i min post. Jeg skjønner at du prøver å hjelpe, men om noen skulle ha et tilsvarende problem og ende opp med å kjøpe en ny LMM uten at det hjelper blir kredibiliteten til postene i denne tråden svekket. Med mindre du er helt sikker på hva du prater om så prøv å formulere deg litt annerledes.

Jeg hadde Pierburg under setet og VDO i tanken.

Dra ut LMM beviser ikke en dritt. Det er nå noe som heter open loop og closed loop. Når alle nødvendige sensorer fungerer som de skal så går motoren i closed loop, den bruker kontinuerlig feedback fra sensorer rundt om. Hvis motoren mangler info fra en vital sensor og dermed allerede går i open loop (standard tabellverdier) så vil dette ofte ikke endre seg når LMM detter ut i tillegg. Det er fort gjort å nappe ut en fullt fungerende LMM uten at noe skjer og feilkonkludere med at LMM er defekt. Det kan også være feil på både sensorer og komponenter som gjør at motoren ikke går 100%. Da kan det å dra ut f.eks LMM tvinge motorhjernen til å gå i open loop og da kan det virke som at ting fungerer bedre, mens de egentlig ikke gjør det.

Det blir nå vanskelig å hjelpe deg hvis du ikke vet hvilken bil du har.

Er det E36 du har eller E39?

Det er jo veldig greit å slippe å gjøre samme jobben to ganger. Dempere er slitedeler og du vil nok merke forskjell når du bytter til nye.

Du får jo bare starte med å ta en komptest først, så kan du også prøve å se hvor oljen kommer fra, skal ikke være noe olje rundt dysene i utgangspunktet.

97 mod M52 er jeg rimelig sikker på er vaier.

Du kan enten kode vekk startsperre fra hjernen eller så tar du vare på EWS-boksen med antenneringen og teiper nøkkelchippen på ringen og gjemmer alt vekk bak hanskerommet eller lignende. Om det er fra automatbil så må du kanskje ha automathjernen som forteller at bilen står i park/nøytral for å starte. Da er det kanskje lettest å få tak i en annen hjerne som noen kan kode om til å være for manuell og uten startsperre.

2L har 4mm mindre borring sammenlignet med 2,5-3,0L fra M50-M54 om jeg husker rett.

Det er stemplet på blokka, midt på, nederst på førersiden. Om det er 206Sx er det 2L, er det 256Sx er det 2,5L. Se evt. her.

Om det er preface e53 så er det bare å velge modulene fra e39, mange er like og lenkene i INPA vil lede samme sted.