E.C.

1900 + moms er da ~2400kr. Alle tårnlagere rundt en 1000-lapp, nye bolter og diverse = et par hundrelapper. Da er du farlig nære 4000 før hjulstilling. Den i seg selv koster rundt 1500, jeg betalte 2000 nå i vår. Godkjenning er 5-600, så er det fort litt ventetid. Jeg måtte vente i rundt 1 måned, men nå er det ekstra treigt her i Bergen etter det jeg har skjønt. Trenger ikke å ta hjulstilling med en gang, men er jo anbefalt så du ikke sliter dekka unødig. Er kun spissing foran, den greier du å justere noelunde selv for å ha en midlertidig løsning. Hadde dog tatt justering rimelig kjapt etter bytte. Mange som blir fristet med coilovere til billig pris, men du ender fort opp med det trippelte, så er muligens greit å vurdere alle kostnadene litt på forhånd.

350kr per hjørne foran tenker jeg med skiver og diverse. 150kr per stykk bak. Blir nok fort mer investering enn du tror. Tårnlagere, bolter, fjærverktøy - evt få verksted til å gjøre det for deg, så hjulstillingskontroll... Blir fort 4-5000 i tillegg til coilovere.

Koster rundt 40 spenn per stykk tenker jeg, så pose blir kanskje i overkant Du kan jo kjøpe originale tårnlagere om de passer. Problemet blir da demontering av gamle fjærbein for å få brukt skålene, da trenger du fjærverktøy. De billige fjærklemmene fra Biltema er ikke noe å satse på. Det går, men jeg hadde aldri gjort det igjen for å si det sånn.

Tenkte på de som fester demperen til navet. Kan være greit å slippe å bruke de gamle rustne om igjen.

Hvis det er med ferdigmonterte tårnlagere så trenger du vel ikke så mye. Nye bolter kan være kjekt. Jeg brukte en brytegaffel mellom nav og demper for å få gamle dempere løs, brekkjern funker sikkert også. Litt lang arm for å få løs boltene hjelper på. Den som går gjennom navet er vel 18mm både på bolten og mutteren, så du må ha 2 piper, evt en fastnøkkel i samme størrelse. Husk å ta av brekket når du skal ta ut fjærene bak.

Du må uansett av med så mye for å komme til at jeg hadde brukt de penga det koster for en ny når jeg først har demontert såpass mye.

Er litt jobb å bytte vifta. Enten må du demontere hele dashbordet eller så må du ta av viskere og en del annet i motorrommet for å komme til. På sekserne må du muligens av med innsuget også, vet ikke hvordan det er med firere. Tror det er litt forskjell på vifter avhengig om du har AC eller ikke. Vifta mi har laget litt lyd innimellom, men har ikke tatt meg bryet med å få byttet enda.

Sikkert litt enklere på Opelen pga drivhjul foran. Er gjemt ganske godt på BMW.

Går det over bensintank som på E36? Betalte rundt 4000 i arbeid på det nylig (på E36), men da ble det byttet kun fra T-stykket under baksetet. Du har vel ASC og ingen t-stykke, så røra går helt fram. Skjøter du ca der jeg gjorde så er vel prisen i samme området, skal du trekke nytt rør helt fram så må du nok legge på noen tusenlapper til. Jeg hadde ellers kjøpt på forhånd nye braketter og slanger, så det sparte nok en del tid på at man kunne bare skru ut og hive alt det gamle.

Tror ikke det er så mye likt der egentlig. Stabstaget på M3 er tjukkere og har følgelig andre foringer, lenkearmenen fra den fester dessuten i demperen og ikke i bærearmen. Bærearmene er annerledes og nav/bremser er ikke bolt-on om hverandre. Dempere og fjær er annerledes. Traversen tror jeg er rimelig lik, det er muligens forskjellige delenummere pga. at enkelte M3'er hadde X-brace og vanlig 3-serie kun hadde hull som var borret opp så man kunne potensielt ettermontere en uten alt for mye knoting. Det greieste er sikkert å flytte over en komplett forstilling fra en M3.

Tok meg tid til en liten motorvask idag. Fjernet ikke noen deler ved vask, så det var litt "slapt". Ble dog litt forskjell. Bilder i spoiler. Før: Etter:

Hjelper på med plastspaker ved demontering ja, men det er fort gjort at noen clips knekker litt så det ikke er synlig, men merkes når man skal sette ting på plass igjen.

Kjøp også nye clips til dørtrekket. De gamle går i stykker og hvis en av fire beina på clipsen knekker så holder den ikke skikkelig, da ender du opp med løst dørtrekk. Jeg kjøpte først 10 stk, men innså etterhvert at det ikke var nok, så nå har jeg en pose på 100stk. Tror det kostet meg rundt 100-lappen fra Ebay. Bør holde en stund

Alt er "vanlig feil" på en bil som snart er 25 år gammel Du kan jo prøve å stramme først da det ikke koster mange kaloriene og hvis det ikke hjelper så må du nok belegge deg på å bytte litt deler bak der.

Skyldes ofte hjul, så det greieste er vel å ta disse på balanseringsmaskinen før man gjør noe mer. Om du drar på balansering med hjul som er tatt av bilen på forhånd så koster det nok ikke særlig mer enn 2-300 for et par.

Ja, det kan fort være en sensor. Det eneste fornuftige for deg er å ta en diagnose og ta det derifra.

Hvis noen i Bergensområdet har mulighet til å ta diagnose/slette feilkoder på en E36 hadde det vært kjekt. Ikke noe som feiler bilen, men får ikke kontakt med det utstyret jeg har prøvd. Har dog greid å få på plass en "airbagfeil" da jeg fjernet speedometeret for å sjekke pærer bak. Så det blir litt vanskelig å få den gjennom PKK med en pære som lyser rødt i 2 minutter etter oppstart. Begynner å bli usikker på om diagnoseporten fungerer i det hele tatt, så er greit å få det eventuelt bekreftet før jeg går noe mer drastisk til verks. Så det må være noen som har utstyr som har fungert på en E36 tidligere. Min er 10/95 og MS 41.0 hjerne. Send PM om aktuelt

Gratulerer med bilen! Refleksen kan du sikkert sjekke på GS eller Koed. Ellers er det nok greit å fikse slark i stabilisatorstag før 4-hjulskontroll. Uten det får du enten ikke justert i det hele tatt eller får en justering som er ute på tur og må gjøres på nytt etter at du bytter stabilisatorstag. Kan vel kjøre på litt tjukkere olje? Typ 5-40?

Er litt stress med dreneringsslangene ja, men jeg vil anbefale å ta en sjekk uansett. Disse vil potensielt dette av før eller siden ettersom designet ikke er helt topp, så jeg hadde nok investert en dag for å stripse fast overgangene eller eventuelt brukt slangeklemmer der for å slippe å få overraskelser i framtiden. Dreneringa skal nok være lik på begge sider, er ikke uvanlig at dreneringshull tetter seg. Har opplevd det selv på venstre side bak. Da begynte det plutselig å bli plaskelyder ved kjøring. Fikk renset hullet og ikke hatt problem med det siden.

0V er helt garantert feil målt

Starte med å handle multimeter. Mål spenning på batteriet først, så måler du med motor i gang. (Må kanskje bruke startkabler for å få start om batteriet er flatt evt lade opp først med lader). Når bilen går så skal spenningen være en del høyere enn når bilen er av. Ladespenning skal være på 14-14.5V. Om spenningen er lik med motor på og av så lader ikke dynamoen. Kan hende det skyldes spenningsregulator eller børster som kan byttes ut alene, men er også mulig at du bør/kan bytte hele dynamoen.

Hvis du flytter både hjernen og startsperra i tillegg til låsene så bør det gå.

Kan være, det er jeg ikke sikker på. Skal du kvitte deg med den så kan du bare prøve å legge den ut med de opplysningene du har, de som eventuelt vil ha interesse av en slik kasse finner nok fram

Er ikke det en lik kasse som denne her?. Der ble det vel mer eller mindre konkludert hvor den hørte til.

Hjernen henger sammen med startsperra som igjen henger sammen med chip i nøkkelen. Enkleste er kanskje å kode vekk startsperra i hjernen fra 528. Da skal ikke du behøve å bytte nøkkel eller noe mer på den fronten.