E.C.

Ja, hvis releet klikker når du trykker på hendel så skal den delen være ok. Jeg husker ikke helt hvordan brytemekanismen var, men hvis du ser på bildet fra oscilloskop så er retursignalet på 12 V, eller helt likt det som kommer inn til å drive motor. Se på kobberringen på bildet du tok frem (rett under det du sirklet inn med rødt). Det har et "hull" i banen. Så når det kjøres inn 12 V på motor vil mekanismen begynne å gå rundt og da kommer kobberdelen i kontakt med samme 12 V som går inn. Dette blir sendt tilbake til modul (signal i rødt). Når ringen har gått nesten hele veien rundt så er det hull i kobberstripa igjen, da stopper også 12 V signalet. Kort tid etterpå kutter modulen strømmen (blå plott). Så det er altså det røde som aldri kommer fram til modul, evt. ikke kommer fram med høy nok spenning.

Har du ikke IBS så har du ikke IBS, da blir ikke det noe batteribytte å registrere. Jeg er dog usikker på om biler uten IBS ble levert med AGM fra fabrikk, for du får trolig noe lavere ladespenning som er beregnet på "vanlig" syrebatteri, noe som ikke er 100 % heldig for AGM som helst skulle hatt litt mer volt.

"Blokkert visker" er et tegn på at den ikke greier å lese viskerposisjonen riktig. Hvis modulen som kommanderer viskeren ikke får lest av at "viskerunden er slutt" så tror denne modulen at viskeren ikke har fått fullført sin runde. Vanligvis skyldes noe slikt en faktisk blokkert visker, f.eks. masse snø eller fryst fast. Da kutter modulen strømmen etter en viss periode for å ikke overbelaste motoren. Fikk du lest posten i tråden min? Der ser du til og med innsiden av en motor (riktignok bak).

Nå vet ikke jeg om du hater å klippe plen eller ikke, men hjemme har vi tilsvarende størrelse på plen og der ble det en mekanisk klipper. Funker bra: https://www.plantasjen.no/sylinderklipper-gardena-400-gronn-514407.html

Får ikke noe særlig ut av en gammel sugemotor. Det eneste aktuelle er egentlig å kjøpe kompressorkit, men det er fort en del tusenlapper.

Du bytter selve HU og ikke bare skjerm (til f.eks. android)? Her blir det relevant å vite hvilket system det er snakk om.

Og du er 100 % sikker på at den andre spilleren fungerer?

Du kan greie å høre den inne i bilen, du hører den med døra åpen. Du vil potensielt høre om den har feilet (tydelig ulyd), men da vil du ha problemer med kjørbarheten. Hvis matetrykk faller under 4 bar, typ ned på 3-3,5 bar under last så er pumpen trolig slitt.

Ja, det er ikke alltid at jobbene blir rett frem. Det "artige" her nå er at det ikke finnes noe delenummer for fleksirøret til Webasto-potta for denne bilen. Jeg målte innsugsrøret (det som dingler med en sort plastsylinder på enden) og det hadde samme diameter, så jeg har bestilt det. Det er dog ikke helt likt det på eksosen, det oppe er tynnere og mykere. Tenker uansett å prøve å feste med klemmer og tette med eksospasta. På E39 finnes det eget fleksirør i delekatalogen, men ikke alle delekatalogene viser delenummeret (realOEM gjør det ikke). På E38 greide jeg derimot å finne et fleksirør og delenummer som ved Googling ser ut til å ligne på mitt, så det blir evt. neste steg.

Du kunne koblet opp en lyspære på last-siden for å se at det faktisk "kobler" og "slipper" når du hører klikk. Hvis det gjør det 10 ganger på rad så er nok releet ok.

@///M-ini95 Ja, det er en grunn til at jeg prøver å legge slikt arbeid til sommeren, når både temperaturen er høyere og man har en ekstra bil å kjøre. Slikt på vinteren i -15 med en bil som må bli ferdig asap hadde gått heller dårlig. @sveigis Takk for det. Børstene er Roloc og passer for øvrig i Biltema sin holder. 20-853. Det er et fint alternativ om man skal ha 6 mm skaft inn på sliperen.

@Netlandet kan vel hjelpe deg her. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024Adjffimo5JseniLMbfzfenzkA6Bwo8cmXSqQFY8tHgv1UddbZbvkiYg7BUa3nS5l&id=106931484426622

Kjører du forbi meg i Gjøvik så kan du gjerne stikke innom, om du har samme lokk og er modig nok til å sette på 1,5 bar på et gammelt kjølesystem Det vil dog trolig lekke ved lavere trykk allerede, så man kan jo se på det ved 0,5-1 bar.

OBS! Veldig lang post med mange bilder. Det har vært en del "garasjeaktivitet", men som vanlig mye påbegynt og ikke så mye ferdigstilt. Nå har det samlet seg opp såpass med bilder at jeg tenker å få ut litt, for at det skal være mulig å scrolle gjennom uten å bruke en hel dag. Her rekker du trolig å spise både frossenpizza og dessert før posten er over. Jeg var rimelig sikker på at min kjølevæskelekkasje på E61 var i radiatoren, men jeg ønsket uansett å trykkteste kjølesystemet før jeg startet noe demontering. Testeren jeg kjøpte passet ikke godt nok på ekspansjonstanken (ble ikke tett), så her måtte det handles en ny adapter. Som brakte med seg et nytt problem: Koblingene passer ikke om hverandre. Den til høyre går i "vanlig" trykkluftkobling, mens den til venstre er gudene vet hva. Da har jeg noe som passer bilen, men ikke på pumpa. Etter en lang tur innom lokale sjapper handlet jeg meg følgende: Den opprinnelige planen var å drille ut et passende hull på ett av lokkene fra Kina-settet og lime på en nippel i standard størrelse. Mtp. trykk og kontaktareal så burde det gå helt fint med lim her. Videre kunne jeg mekke det til med overgangene som ble innkjøpt. Underveis oppdaget jeg at dette kunne løses limfritt, med en hammer: Nippelen var myk som smør og ble alt for deformert til å passe inn i hurtigkoblingen, men på 2. forsøk fikk jeg til noe som fungerte. Tett ble det også: Her er testeren koblet på en bil som ikke lekker: If it looks stupid but it works, it's not stupid? På den aktuelle bilen begynte det å renne ut kjølevæske midt på foran, såpass at man kunne lett se det gjennom grillen og til tross for at radiatoren er bak AC-kondenseren. Konklusjonen om radiator ble i så måte ganske klar. På dette tidspunktet hadde jeg allerede plukket opp en ferdig trykktestet radiator fra en lokal høgger. Så over til noe som vil få litt fokus i denne historien. Bilen min har en ikke fungerende Webasto. Det ligger inne en feilkode på sirkulasjonspumpa. Hvem med E6x-rekke-6'er-diesel har liksom ikke det? Normalt sett anbefaler ikke jeg folk å kjøpe deler før man har testet konkluderende (noe jeg ikke hadde gjort her), men på denne modellen er sirkulasjonspumpa som slitedel å regne. Ligger feilen et annet sted så kan du banne på at pumpa kommer til å gå i stykker kort tid etter at du fikser det problemet du først hadde. Pumpa koster mye ny. 5000-ish. For en stund siden fikk jeg plukket opp en slik, ubrukt, original pumpe, til en brøkdel av prisen. Finnes det et bedre tidspunkt å putte den inn på enn når man uansett tømmer kjølesystemet? Ny del er ikke det samme som 100 % fungerende del, så pumpen ble testet før jeg en gang begynte å demontere hjulet der Webastoen sitter: It spins! Da var det bare å begynne å demontere: Fikk skrudd ut tappeplugg uten at den knakk, selv om det ikke er så farlig når radiator skal på dynga: Alt var egentlig ganske logisk montert og enkelt å ta ut. Fornøyd med denne delen av BMW-avdelingen: Det var helt sjukt med insekter, overalt. Skulle tro bilen kjørte i Afrika. Tipper lett en halv kilo i våtvekt: Sjekk ut han der. Og den svære pinnen da: Intercooleren behøvde en vask (her tror jeg faktisk at man kan miste hestekrefter med så dårlig flow): Her fant jeg ut at Motip Bremserens (not a sponsor) fra GS har lokk som passer perfekt til å dekke over inngang/utgang når man vasker: Jeg greide allikevel å spyle en del vann på innsiden. Da ble jeg plutselig usikker på om den faktisk var helt tett eller ikke. Heldigvis har jeg flere ting hjemme som passer på millimeteren for å kunne utføre en test: Flyttet min test-rigg i garasjen og lot den stå i noen timer. Ingen lekkasjer under disse trykkforhold, må ha vært brukerfeil ved spyling. Satt den opp på høykant over natt for å se hvor mye olje som hadde samlet seg på innsiden: Ser verre ut enn det er pga. utformingen, var kanskje 10-15 mL totalt, ikke noe jeg tenker på videre. Vifta og andre deler fikk seg litt rens de også før de skulle inn igjen. Dette er nest-siste stopp for mikrofiber i huset, før de brukes til å tørke opp oljekar og kastes: Så var det inn i hjulbuen og få byttet sirkulasjonspumpa. Den var fint og tilgjengelig plassert, men det var en catch. Den gamle revisjonen som satt på bilen har en ikke avtagbar ledning. Den er fastmontert på pumpe-enden. Bare å plugge ut kontakten fra selve Webastoen det... Bortsett fra at den kontakten sitter under et deksel. Som er på baksiden. Og dekselet kan ikke fjernes før Webastoen er skrudd løs fra sin brakett som i sin tur er skrudd fast i bilen. (Kappe ledning ønsket jeg ikke, selv om noen kanskje vil gå for en slik løsning etter å ha lest posten ferdig). Det begynte bra allerede ved demontering av eksos: Den ene vannslangen satt ekstra godt fast, men med en slangetang fikk jeg den til slutt av. Da var varmeren løs: Metallbraketten må altså av før du kan plugge ut pumpa. Rart det ble redesign på pumpa, med plugg i begge ender 🤪: Av med brakett: Vent litt: Oi da. Kan det være litt korrosjon her tro? Her ser man den fine veien ledningen tar. Det eneste som MÅTTE gå på baksiden: Her var det lett å konkludere med at bilen ikke blir å se på veien samme kveld, eller neste kveld for den saks skyld. Ble litt usikker på hva jeg skulle gjøre videre, så det ble plugget igjen nede: Og montert igjen sammen oppe. Der ble en ny termostat montert, min er som sagt ikke direkte dårlig, men ønsker å se om det blir noe forskjell: God plass uten vifte og radiator: Blitt mer venn med digital momentnøkkel, trikset er å stramme til med jevn hastighet, da blir man god på å slippe akkurat i det den piper: Da var ting plutselig på plass igjen: Sprayet litt rustløser på i håp om å få en enklere boltekstraksjon: I mellomtiden klagde samboeren på at det ikke er sommerhjul på bilen hennes, så det ble noe så sjeldent som hjulskift på grusplassen (har respekt for alle som skrur og fikser ute på grusen, men er definitivt ikke der selv): Pusse rust og dritt fra skiver og nav har aldri vært min favorittjobb. Nå er oppgaven litt mer behagelig: Zoop: Sånn, vask får det bli etterpå: Så tilbake til elefanten i rommet. Prøvde å drille et hull i boltene og bruke skrueekstraktor, men det gikk ikke helt veien: Selv med kun halve bolten igjen var det en kamp å få de ut: Det var ikke noe farlig å drille gjennom akkurat her (ikke noe bak), så det kom til slutt: Så den nederste: Og bor havner til siden uansett: Turte ikke drille så langt på denne. Kom ut til slutt den her også: Testet de ulike børstene på sliperen her: Her blir det mye støv, så både vernebriller og maske på. Fornøyd med hvor rent det ble: Hullene ble dog ovale, så ikke så veldig brukandes, i alle fall ikke til samme type bolter (M6 tror jeg). Drillet tvers gjennom oppe og lot nye M5-bolter gjenge seg gjennom aluminiumen. Satt overraskende bra: På den ene siden fikk jeg på en låsemutter, på den andre ble det verre (for nærme gods). Med bolten helt gjennom ville den bli litt for kort også: Ble en håndslipt mutter som kunne klemmes inn der: Nede var gjengene såpass hele at jeg fikk bra nok feste på en M6-bolt: Kappet så av hodene med en baufil. Tok sin tid pga. boltkvaliteten: Webasto "stud-conversion" complete: Prøvemontert braketter (den har to kroker, så ting henger nok mest sammen pga. disse og å være i spenn, ikke direkte i boltene): Dette vil ikke jeg at skal dette av under bilen, så studs skulle forsterkes med epoxy: "Reparasjon av motorblokk", det bør funke bra her. Det ble mye mindre elegant fylling av hull med epoxy enn jeg så for meg oppi hodet mitt. Stivnet alt for fort gjorde det også. Herderen luktet helt jævlig. Fikk litt noia, så dagen etter ble det fylt inn på baksiden i tillegg, slik at jeg ikke risikerer å vri mine studs gjennom når jeg strammer muttere mot brakett: Da kan det monteres: Og låsemuttere på toppen av Loctite (har bare den blå, ellers hadde jeg kjørt rød): Og tilbake til OEM-finish: Så måtte potta fikses. Ved feilkoder blir Webasto låst til man låser den opp, så jeg har egentlig ikke noe mistanke om at den plutselig fyrer opp av seg selv, så her skulle jeg til med et par midlertidige fiks før jeg låser den opp etter at ting er fikset litt bedre. Sprekken på fleksirøret var en ting, men det ene festet var også herpet: God fiks der: To strips for ekstra safety. Ikke helt fornøyd med bremserørjobben fra verkstedet der, men det får bli et problem for fremtidens meg. Bedre sånn enn gjennomrustet. Så var det som sagt denne: Yes, alufolie. Har som sagt ikke planer om at den skal starte i denne tilstanden, men greit å ha noe der. Og resten på plass: Kjøpte spesialtang for slangeklemmer på Biltema, 109 kr. Anbefales virkelig for slike som det er på bildet over: Pumpet opp med luft, men bare til ca. 0,7 bar for å sjekke at ting er sånn ca. tett og at jeg ikke har glemt å koble på noe: Det holdt seg helt fint i hvert fall ett minutt. Noen ser kanskje at testeren er annerledes. Vel, jeg innså at jeg lurer ingen med å kjøpe 25 random adaptere når jeg bare skal skru på BMW, så det første sette jeg kjøpte skal ut på finn igjen. Byttet ut med noe mer riktig: Noen kjenner den kanskje det igjen fra TIS? Anywho, bilen hadde stått litt, så sjekket spenning på batteriet. 12,3 V. Som blir 70% for AGM: Tok en laderunde: 27,3 Ah / 95 Ah = 28,7 %. Spot on, batteriet er med andre ord i god stand. Fylt på kjølevæske, klemt på slanger og fyrt opp: Lufteskrue strategisk plassert: Altså helt inn der. Vet ikke hva de har tenkt hos BMW: Ble å kjøre med lokket på ekspansjonstanken av i stedet, blir ca. samme effekt. Temperatur på klima i bilen på max (for å åpne solenoidene til varmeveksleren til varmeapparatet og få sirkulasjon gjennom det) og vifta på lavest (så motoren faktisk varmes opp og ikke taper all varme til kupeen). Tråkke litt på gass for å få dytta ut lufta og få opp litt temp: Da var det klart for en liten kjøretur for å komme seg opp i 88 grader og få åpnet termostaten. Ble en liten tur i nærområdet. Endte opp kortere enn planlagt da noe begynte å smelle noe jævlig under bilen i litt fart. Hva kan det være tro? Could it be? Ikke kjør uten den fremste bunnplaten i plast med andre ord. De fire bakerste skruene på den holder nemlig midtdelen på plass, som ellers vil i hastigheter over 40-50 km/t blir så bøyd at den smeller i asfalten under. Da fant jeg fram og monterte den: Kan like så godt bytte til sommerhjul bak også, før neste prøvetur. Da må de bli litt renere først: Min konklusjon angående sliping så langt er: gul børste på felg, grønn på nav/skive og hvit på finere ting. De går slik (fra fines til grovest): hvit - gul - grønn. Originale 3M børster (bristle brush). Så tenkte jeg at nå kan jeg faktisk trykkteste ordentlig-ordentlig før jeg kjører videre. BMW oppgir testtrykk på 1,5 bar. Det blir i samsvar med overtrykkslokket på ekspansjonstanken som det står 140 på. 140 kPa = 1,4 bar (akseptablte faktiske verdier for lokket er 1,2-1,5 bar). Så man bør og skal altså teste på 1,5 bar, ettersom det kan være reelt avlastningstrykk på et fungerende "140-lokk". Pumper opp. Ved ca. 1,45 bar sier det "splætt" inne i hjulbua samtidig som jeg hører at det renner. Det er vanskelig å beskrive følelsen man kjenner på innsiden av kroppen når man har gledet seg til en skikkelig kjøretur i såpass lang tid. Da er vi tilbake hit, i solnedgangen, med en våt flekk under: Ser ut som at den øverste slanga inn på Webasto lekker. Prøvde å flytte på klemma, prøvde en annen klemme, flytte litt på slangen, men den holder ikke trykk. Jeg mistenker at jeg kan ha greid å skade slangen ved demontering, for den satt ekstremt godt fast (som nevnt litt tidligere opp). Jeg brukte en slangetang til å vri og dra slangen av, men tangen er litt spiss i endene og er trolig beregnet på mindre slangediameter (type servo), sånn optimalt sett. Tangen kan altså ha bitt seg fast og nesten helt gjennom, så slangen tålte 0,7 bar, men nærmere 1,5 bar sa det stopp. Vel, heller her, rett i garasjen, enn borti gokk eller 100 mil unna. Bestilt litt deler hos GS, så fortsettelse følger. Bilen forblir i garasjen litt til:

Det er sånn spøkelsesannonse som er betalt for 10 år fram i tid og glemt vekk:

@Z800 den bilen du viser til, tross under halvparten av prisen til stasjonsvognen nevnt over, er så til de grader dårligere kjøp når du sammenligner begge bilene. Prøv heller å overtale de til å se på stasjonsvogn, bruk det tyske begrepet sportswagon i argumentasjonen Garantien der dekker neppe noe annet enn om bilen knekker i to, om det en gang.

Akkurat denne annonsen lagret jeg for et par år tilbake, da hadde den gåen HT-pumpe så det var ikke aktuelt å kjøpe fra andre siden av landet. Ser ut som bra utstyrt bil der det meste nå er tatt.

Kan vel hende at man greier å se den fra baksiden når man har bilen på bukk. Hvis den er skikkelig ille så kan man se det, men det pleier gjerne å komme litt klunk når man gir på.

Ja, de skal vris en del mer for å åpne mekanisk. Her er dog litt personlige erfaringer på disse: Bakluka hos meg gikk an å åpne sånn (mekanisk uten strøm), mens førerdøra ville ikke, hadde grodd for mye fast. Er mulig å vri til sentrallåsen slår inn, men den mekaniske åpneren satt for godt = umulig å åpne/låse uten strøm. Hvis man har en uoriginal nøkkel så tåler de mye mindre enn originale. Her er min E-bay-nøkkel etter at jeg prøvde den for hardt i døra (bladet tåler mye, men ikke festet):

funker ikke nøkkelen i bakluka heller?

Det blir veldig lite plug & play her. Rattstamme med rattlås (tilhørende startknapp) og den tilhørende elektronikken der må du ha med også.

@Orjanser ikke sånn ut. Skal få med når jeg er på PC.

Hva er årsmodellen på bilen? Stasjonsvogn eller sedan? Finnes biler der du kan komme deg inn i bagasjerommet med nøkkel og på enkelte biler greier du kanskje å komme deg til en plusspol/kontakt under panseret fra undersiden for å koble på et eksternt batteri slik at du har nok strøm til å låse opp med fjernkontroll. Du kan også forsøke flere nøkler om du har, kanskje det er flatt(est) batteri i fjernkontrollen i nøkkelen og ikke i bilen. Om du har flere nøkler så kan du også prøve de i låsen(e).

Det tyder mest på mekanisk feil ut ifra det jeg leser, da gjerne motor/rele, men det blir egentlig ikke nok til å konkludere med mindre du måler ting slik jeg gjorde.