E.C.

Les ut feilkoder aller først. Det at de kjører opp og ned betyr bare at servomotoren i lykta funker, ikke at den får riktig data om helning/vinkelen på bilen.

Jeg har ikke brukt jekkfestene på 6 år da mine også er litt slitne (men ikke trykket inn). Med lang nok jekk kan du nå helt til diffen bak. Skal du ha hele bilen opp så er det eget jekkepunkt på travers foran, pleier å starte der. Støttebukker foran går under der traversen festes inn i karosseri. Bak er det jekking på diff og du får satt de store bukkene fra f.eks. Biltema under travers, må bare lirke de forbi stabstaget. Prøver å bruke en gammel gummimatte mellom bukk og travers for å ikke lage så mange merker i alu. Det hjelper å kjøre opp hjula på planker først, for å komme lettere til med jekk under. Slik henger min nå med alle hjul oppe fra bakken:

Jeg kan ikke si at dette er 100% rett for e34 på sparket, men normalt har disse sylinderformede foringene to langsgående spor på oversiden som foringen klipses i og den vanligste måten å demontere på er å vri den ut samtidig som man bryter litt med et flatjern. Kan sjekke i delekatalogen senere om ingen kommer meg i forkjøpet, da din ser litt annerledes ut.

Gjorde nylig på min, du kan jo se mot slutten av den litt lange posten min her:

Se opp for private skilt når man "skal bare"? Ingen som har tid for sånt, hallo liksåm!

Har du bolter som skal smøres da? Det er bare et fåtall bakbremser på noen biler med minste motor som har smørbare glidebolter. På de fleste bmw'ene har du bare gummiforinger som må byttes ut med tiden og smørefri bolter. Det kan også hende at du har vært litt uheldig med skivene dine. Folk får mandagsvarer her og der.

En del som lagres på nøkkel. Klimainnstilling, radio, diverse visning i instrumentpanel og seter. Så absolutt lurt å ha hver sin nøkkel selv om man ikke har elseter

Hvor kjøper du alcantaraen på rull?

Ser mest ut som bremser som er lite i bruk og/eller som er veldig pent kjørt, også gjennom vintersesongen. Andre muligheter er ikke så bra glid på glidebolter eller der klossen kommer i kontakt med klaven. Ligner en del på bakbremsene samboeren min hadde bak på en elbil med relativt åpne felger. Der ble de knapt brukt.

Castrol og BMW har rotet det godt til med LL-merking og rettigheter. Som en Castrol-bruker er det helt mongo fordi LL-04 er fjernet fra flaskene og det er først på hjemmesidene til Castrol at man får lest at oljen møter LL-04-krav. De fleste butikkene tagger ikke olja med LL-04 fordi det ikke står på flaska. Jeg endte opp med å kjøpe fra Mekonomen da de kjørte tilbud og det tilsvarte ca. nettpris. 4L for 599 kr og jeg kunne plukke opp lokalt. På flaska står det da ikke LL-04. Jeg kjøpe 0W-30 da det kan bli noen kalde dager her, men 5W-30 skal i grunn være brukbart det også og det er ikke alltid at "pour-point" er så forskjellig mellom 0W og 5W. Har sett begge typene ha -38 grader. Ellers bør du absolutt kjøpe helsyntetisk.

Nå må haren passe seg før bilen kommer og tar han!

Tror det var en forhandler mellom A og B her, så mulig derfor det ble slik. Aner ikke hvordan dette fungerer for forhandlere, men de har muligens rammekreditt eller nok penger på bok for å kjøpe direkte. Hvis det henger igjen en heftelse fra 3,5 mnd tilbake når forrige salg og heftelse er fra 2,5 mnd tilbake så er det noe som ikke har gått helt knirkefritt her. Normalt sett så betales heftelsen ut i sin helhet og overskytende går til selger. Hvis salgsprisen er lavere enn heftelsen så vil det være et restlån igjen. Da bør man som kjøper undersøke hvor mye det er snakk om og høre med pantehaveren (banken til selgeren) om dette går over til et forbrukslån for selger og om panten i motorvogn da fjernes. Hvis man låner penger selv så vil nok de fleste oppegående banker også foreslå/kreve å løse inn tidligere heftelse før noen penger går direkte til selger. Uansett hvordan man vrir og vender på ting så hadde ikke jeg giddet å ha en heftelse på bilen fra en tidligere eier. Worst case er at du har en nedbetalt bil som hentes av banken fordi tidligere eier skylder en annen bank penger. Det følger ofte med diverse historier på hvordan ting havner dit de har havnet og at ting skal ryddes opp i, men mitt råd er egentlig å styre unna slikt.

Har du sjekket at det ikke er noe innstilling i iDrive for dette? Nyere biler får gjerne ting som man før måtte kode rett inn i menyen. Det så ikke sånn ut fra instruksjonsboka, men kanskje det er noe der allikevel? Når det gjelder koding så bør det være greit å prøve ut det du har foreslått, worst case så endrer du bare tilbake igjen.

Samme her. Flere korte eierskap og ikke et pip om at det ligger dobbelt opp med heftelser på fullfinans. Alltid morsomt når det kommer "gode grunner" til å selge i tillegg. "Oi, fant ut at jeg egentlig skulle bygge hus, dette to uker etter kjøp av drømmebilen". Eller "aldri vinterkjørt" på en bil som snitter to eiere per år. Over til noe litt annet. Det kommer stadig opp biler som har vært vraka og som selges uten noen anmerkninger om dette i annonsen. Burde vi ha laget en tråd på dette der slik info kan samles opp?

Du får ikke fjernet det midlertidig, men du får muligheten til å se om koden kan slettes og se hva live data viser.

Original sensor = sensor produsert av BMW. Det er litt risikosport å bytte til uoriginale sensorer når det gjelder drivlinje, særlig om man går for de billigste (nå vet ikke jeg hva du kjøpte). Jeg vil foreslå å sjekke feilkoden igjen og se om den kan slettes. Videre se på live-data fra alle hjulsensorer og se om det kommer noe fra det hjulet du har fikset på. Hvis ikke: Sjekke ledningsnettet mellom sensor og modul før videre feilsøk.

Skal normalt gå vekk når feilen er fikset, men mulig at verkstedet har diagnostert feil eller at det ikke ble helt 100% etter reparasjonen. Brukte du original sensor for eksempel?

Hadde nok kjøpt originalt. Alternativt Siemens VDO om du får tak i en slik, men prisen tror jeg er tett på original. Den kan forresten sitte litt godt der foran, så du bør ha en god tang til å få dratt den ut. Du må også løsne viskosevifta for å komme til, så da trenger du en 32mm fastnøkkel, gjengene på vifta er links. Termostathus i plast har hatt vane for å ha sprekker på disse. Jeg bestilte et i aluminium fra statene i min tid. Kamsensor har ca. samme problemer som veivsensor på disse. Om du tenker å ha bilen en stund så er det kanskje like greit å bytte begge med det samme.

Dårlig veivsensor på M52 er ganske typisk, da vil bilen dø ut på varm motor og slite med å starte. Det blir heller ikke noe bedre om noen har byttet til uoriginale deler tidligere på f.eks. veiv- og kamsensor. LMM vil nok ikke gi de symptomene du har fått og om du har kjøpt en uoriginal en så hadde jeg ikke kastet det gamle helt enda. Hva leser du feilkoder av med?

Tror at jeg nesten kan vedde en hundrings på at TRF skaffer seg en E70 igjen

Skal ikke se helt vekk fra at noe sånt finnes. Mener jeg så et valg for å returnere viskeren til startposisjon etter at tenninga er avskrudd, slik at man ikke ender opp med visker midt på ruta, så det er nok en del mulige valg på disse modulene.

Kanskje uoriginalt stag i overføringa? Finnes også kuler av ulik lengde, så der kan man spare inn noen cm om du kan sette på en som er kortere.

Kjørt alltid på med Castrol selv, men det har jaggu meg ikke vært lett å spore opp noe med LL04-specs til vettug pris etter at Castrol fjernet godkjenningen fra kannene. Ang. parksensorer så blir signalet triangulert på bakgrunn av hva alle sensorene ser, så det er vel derfor hele systemet kan gå ned om noen sensorer tuller skikkelig. Så hvis du hadde to som tulla er det ikke så utenkelig at de påvirker de andre ved siden av.

Kult, jeg har jo samme opplegget fra TRF på 2,5L, men med 3 L kan jeg tenke meg at det blir veldig bra. Hva er effekten der? 300-350hk?

Hva slags motor ble det? En TU/TU2 35sd eller noe Alpina?