E.C.

Send meg en PM.

K-CAN i E60 har max 100 kBit/s. K-CAN2 har 500 kBit/s. Nyere E60 fra september 2008 med CIC ser ut til å ha ethernet direkte koblet opp til OBD-2-porten (mot CIC), noen skjønte vel at datamengdene på over 1 GB tar litt tid å overføre med noe som tilsvarer ISDN-tilkobling. Ethernet kan dytte gjennom 100Mbit/s, MOST har teoretisk opp til 22,5Mbit/s. For MOST må du koble deg opp optisk, altså ikke OBD-port. Adaptere fra Kina til få hundrelapper har nå K-line på pinne 7 (OBD), av og til koblet sammen med pinne 8 og CAN på pinne 6 og 15. Noen av de har L-line på pinne 15. Jeg kan garantere at ingen har ethernet, for da har man jo i praksis ICOM. Hva THOR har vet jeg ikke, men det tyder ikke på at det er ethernet om det tok 4-5 timer.

De trenger litt tid til å bli varme for å fungere, kan ikke helt si hvor lenge. Enkelte diagnoseverktøy kan på enkelte modeller vise om motorstyringen er i open loop eller i closed loop.

Du må se på verdier før katalysator. Hvis katalysatorene fungerer på bilen din så skal verdien som er etter katalysator ligge rimelig stabilt. Slikt er også mye greiere å se på et verktøy som kan grafe verdiene. Tall som hopper opp og ned kan være vanskelig å prosessere med menneskehjernen.

Ser ut som at labradoren på bilde nr. 2 og 4. har fått være med i langt flere fete biler enn jeg noensinne vil: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=192396221

Samme problem med andre ord? Du har allerede fått forslaget om å flytte om på dyser for å se om feiltenningen flytter seg til en annen sylinder. Du har også fått tips om å sjekke for vakuumlekkasjer (spesielt på kald motor). Det kan skje "av og til" fordi motoren setter en grense for når den kutter ut sylinderen din. Har du en lekkasje som er akkurat i grenseland så vil det kunne variere hvor ofte det skjer.

Si ifra om du merker noe ulyd med klossene dine, har kjøpt samme og tror at de lager litt lyd når man svinger i lav hastighet.

DiagnoseDan har mye bra og dette er absolutt noe å vurdere for de viderekomne. Mulig å spare en hel del tid på feilsøking. 4500 NOK er lite for proffe, men for de fleste hobbymekanikere og de som kjører bmw, men som egentlig har Yaris-budsjett blir det fort uaktuelt.

https://www.bmwsections.com/vin-check/

Greit å ikke blande begrep her. Termostat er en mekanisk del som åpner opp for flyt av kjølevæske ved en bestemt temperatur. Den "sier" ikke at bilen din koker. Du kan som nevnt ha feil på alt mulig annet, deriblant temperatursensorer, instrument-cluster, ledningsnett og motorhjerne.

E39 med M47 detta. Eneste 4-er som var å få i E39.

Du kunne ha simpleheten skrevet "Ønsker å vite hvilke tunere det er der ute som selger mer enn steg 2 til motorkode x, har vært i kontakt med TRF, han hadde ikke. Jeg kan bytte deler selv (f.eks. turbo og dyser), trenger egentlig bare remap og selve delene". I stedet drar du inn totalt random formulering med "da Vinci", "doktorgrader" og at det skal være et gatevennlig kit som skal håndterest? Hæ? Så skriver du kun bilmodell uten motorkode. 320D hva da? M47, N47? Hva skal vi som ikke kjenner deg anta her? Beklager at du blir fornærmet, men prøv å formulere deg litt bedre fra begynnelsen av om du ønsker høyere kvalitet på diskusjonen.

Skal du ha mer effekt fra motoren trenger du mer (og kaldere) luft og mer diesel. Det hjelper også på å ikke ha så mye restriksjon av eksos (kat, DPF). Du kan få mer luft med en annen turbo, mer diesel ved bruk av andre dyser (og eventuelt høyttrykspumpe i enkelte tilfeller), samt kaldere luft fra større intercooler. Motorstyringen din vil ikke henge med på sånne endringer og du trenger derfor en remap. Ingen doktorgrad nødvendig så langt, dette vet du vel selv også. Hvis alt skal henge sammen så må enten tuneren selge deg alle delene som han kjenner til og som han har tilpassen en remap til eller så må noe spesialutvikles for nettopp ditt opplegg, noe som fort blir dyrt. Hva hadde du sett for deg? At du plukket opp en litt tilfeldig større turbo og injektorer, sender inn din ECU og får den ferdig-flashet og at det ikke skal koste mer enn 2500kr?

Og her sitter jeg med halogen og leser at folk er mobbet for å ha kjøpt kun Xenon 😄 E61 preface på meg da.

Interessant, er vel ikke helt bolt on den? Du har ikke tenkt å prøve å få tak i injektorer fra M54B30 da? Blir det i det minste laget også?

Kjører du kompressor siden du skal oppgradere?

Det er en del forskjellige vilkår som skal være oppfylt for at Webasto skal kjøre. Sirkulasjonspumpe skal fungere, samt nok drivstoff og batterikapasitet. Det er ikke umulig at den har stoppet fordi du hadde for lite batteri. Stoppet den opp med motor i gang eller startet du Webastoen separat uten at motoren gikk?

Jeg vil tro at det gjelder både M57x og N57. Prinsippet er jo uansett likt.

18 31 700 Clean diesel particulate filter.pdf

TS = trådstarter = deg. Jeg pratet om at du hadde en tråd om det samme.

Trenger ikke å kode de "gammeldagse" dysene som er på M54.

Han spør om metoder for å sjekke for falskluft, fueltrim er en av dem. Det kan også gjøres i kombinasjon med å spraye rundt med startgass. Hvorvidt dette er riktig vei å gå for å feilsøke en kode på sylinder 3 og hans problemstilling er en annen sak, TS har vel en annen tråd om samme feil/bil. Det er vel heller ikke helt uvanlig at dysene kan bli dårlige på disse. En typisk latmanns-feilsøking er å flytte om på ting, tilsvarende coil/plugger. Bytter man dyse #3 med dyse #6 og misfire flytter seg sammen med dysa så er jo det "løst". Vakuumlekk er som regel inn til innsuget, ikke mellom innsug og enkeltsylinder, så det er ikke så ofte at du får en spesifikk sylinder som får misfire, men det varierer selvfølgelig, så man kan ikke avskrive noe.

Lese av fueltrim. En liten lekk er nok til å påvirke verdien på tomgang, men ikke nok til å påvirke den ved høyere RPM. Motorhjernen din vil dog kutte ut cylinderen med en gang den merker misfire og den kommer ikke tilbake på en stund (10-15 min) med mindre du sletter feilkoden eller restarter bilen.

Fungerer bilen som en batteritester da? Den har jo strengt tatt alt for å kunne gjøre det om man koordinerer moduler: kan sette på mange Amp last, har en strømmåler (IBS/ current shunt), voltmeter og termometer, samt at den kjenner til kapasiteten på batteriet.

Sjekk for dårlige batterikabler og jordingskabler. Typisk på 1-serie at ting ruster i stykker og detter fra hverandre, da har du ikke nok strøm til modulene og får alle slags feil.