E.C.

Link

Om du koster på den litt understell og bremser så har du plutselig prisen på en svensk M3 med moms. Evt svensk et-eller-annet-E46 du kan sette presse på (330i?). Den bilen der går jo ikke gjennom PKK med presse, feil ratt, eksospotte som har plass til en loff, samt sveisa diff som oppdages etter 2 m kjøring. Da må du enten skru det av og på hver gang den skal vises og du evt. blir stoppet eller så har du den uten skilt. Skal du ha den uten skilt så er det en del andre alternativer som sagt.

Ja, du kan flytte over EWS-chippen i nøkkelen, evt hele innmaten du har i nøkkelen til "ny" nøkkel som matcher den "nye" tenningslåsen. Det du må huske på da er at den nye nøkkelen ikke vil passe til dører/hanskerom/bagasjerom/nedfellbare seter etc. Da må du enten flytte over disse fra samme bil som har donert tenningslåsen eller bære på 2 nøkler. Som regel ikke noe problem om du bruker fjernstyrt sentrallås til daglig, men greit å ha i bakhodet.

Du har ytre og indre endeledd. Disse skrur du sammen så du får "ett stag" med ledd i hver ende. Den ene enden festes i tannstanga og den andre i spindelen. Det kan nå hende at totallengden på endeleddet på venste og på høyre side ikke er helt likt, men det har nå heller ikke noe å si så lenge du har sentrert tannstanga og rattet før du justerte spissingen. Spissingen på E36 skal være noen desimaler av én grad med toe-in. Dette er i praksis det eneste du kan justere foran på en vanlig E36. Har du en M3-foring i bakre bærearm eller en annen eksentrisk foring, samt eventuelle justerbare tårnlagere så kan du få justert mer. Når man senker en del så vil det selvfølgelig endre geometrien i understellet og det er ikke uforventet at et verksted ikke vil greie å stille alt inn "innenfor spec" på en E36, men spissinga skal man greie uten problem.

Bruker du den kun om sommeren så kan du gå for det meste av både 5W-30 og 5W-40 med LL04. Flushing av automatkasse kan være lurt, det er bedre enn kun oljeskift i bunnpanna.

Tipper veivsensor. Går starteren rundt så er det ikke startsperre.

Du kan sikkert få det gjort relativt rimelig om du leverer løse fjærbein til et verksted sammen med nye dempere. Det bør de greie å bytte på kort tid.

Nærmer seg farlig nære prisen for ombygd M3 da.

Det er nå stor forskjell på bypass for mattesensor og en beltestrammer. Har du brudd i setematta på passasjersiden som du ikke gidder å bytte og ønsker at passasjerairbagen skal fyre av uavhengig om noen sitter i passasjersetet eller ikke så kjøper du en slik sensor. Når beltestrammeren ikke fungerer så har man 2 forskjellige utfall: 1) Airbagen til det setet ikke fyrer (mest sannsynlig) 2) Airbagen fyrer, men timingen blir feil fordi den er designet for å fungere med beltestrammer. Utfallet kan variere, det som er sikkert er at du vil heller sitte i et sete med fungerende strammer. E36 har hatt forskjellige beltestrammere, både mekaniske og pyrotekniske på de siste årsmodellene. Sjekk at beltestrammeren er riktig, eventuelt bytt strammer. De to kablene som er blå og lilla er vel de som skal til strammeren.

Det der var da ikke så ille.

215 mm dekk og en felg som er 216 mm bredt (8,5*25,4) gir deg ikke noe strekk, spesielt med såpass høy profil. Hvorvidt det blir strekk eller ikke varierer også noe utifra dekkprodusent, enda dimensjonene skulle være like.

Tror det er slangen som slipper ut evt fuktighet som skulle samle seg nederst, den dingler vel bare der.

Kan ikke du ta et bilde av hvordan det ser ut etter at du har kjørt en tur med flere kraftige nedbremsinger? Jeg har bremset hardt en del ganger på den ene bilen etter å ha byttet skiver og klosser, men det tok sin tid før klossene begynte å ta nærmest mot navet. Jeg pleier å tegne litt med tusj på skiva før jeg kjører for å se hvor bremsene tar / ikke tar når jeg skal teste.

Sikker på at du har pinne 15 under panseret? Det er kun om denne pinnen er til stede at du har ADS, noe jeg tviler på at du har i en bil fra år 2000. Jeg har makan Carsoft adapter og mener at alle lysa lyser uansett om det er kontakt eller ikke, de kan også lyse både med rødt og grønt. Ettersom du både har 20-pins kontakt under panseret og en 16-pins inne i bilen så får du kun tilgang til DME og EGS-hjernen fra 16-pins kontakten, da må lokket under panseret være skrudd igjen, de pinnene du ser i lokket er brokoblinger som skal være der. Biler med to kontakter er fra en overgangsperiode og har derfor både pinne 17 og 20 på K-line, den ene går på motor og automatkasse og den andre på resten. Derfor får du begrensa tilgang fra inne i bilen og må under panseret for å få tilgang til resten. Skal du kode noe som helst må det være fra 20-pins kontakten, men jeg tror ikke at du kan bruke Carsoft-adapteren sammen med EDIABAS som du trenger for INPA/NCS.

Så lenge det er en tilfeldig skade som ikke skyldes at isolasjonen har blitt sprø og detter fra hverandre holder det i lange baner å teipe over.

Relé?

Lambda tror jeg.

Går ikke gjennom EU fordi den svetter litt fra toppdekselpakningen, yeah right.

Det forundrer meg stadig hvor lite tid enkelte investerer i tekst og bilder på Finn.

Hvis du har 20-pins kontakten under panseret så er pinne 7 til service reset. Bare å lete fram bindersen da. Oppskrifter på hva du må gjøre ligger mange steder på nettet. Senere modeller av E39 som ikke har 20-pins kontakten under panseret resettes via instrumentclusteret.

Kan fint greie det på under 1 time, men om du ikke har skrudd noe før så er det sikkert greit å sette av 2-3t. Du må ha litt kjølevæske til å fylle på og to 32mm fastnøkler til å ta av vifta, den ene gjerne en smal en. Det er relativt god plass til å jobbe foran på fireren.

#"når du kjøper elektrisk turbo fra Ebay som lover 20hk mer"

Du skrev jo mer eller mindre at om man drar ut LMM og bilen tilsynelatende begynner å gå bedre så er det feil på LMM. Dette er ikke nødvendigvis riktig, noe jeg forklarte i min post. Jeg skjønner at du prøver å hjelpe, men om noen skulle ha et tilsvarende problem og ende opp med å kjøpe en ny LMM uten at det hjelper blir kredibiliteten til postene i denne tråden svekket. Med mindre du er helt sikker på hva du prater om så prøv å formulere deg litt annerledes.

Jeg hadde Pierburg under setet og VDO i tanken.

Dra ut LMM beviser ikke en dritt. Det er nå noe som heter open loop og closed loop. Når alle nødvendige sensorer fungerer som de skal så går motoren i closed loop, den bruker kontinuerlig feedback fra sensorer rundt om. Hvis motoren mangler info fra en vital sensor og dermed allerede går i open loop (standard tabellverdier) så vil dette ofte ikke endre seg når LMM detter ut i tillegg. Det er fort gjort å nappe ut en fullt fungerende LMM uten at noe skjer og feilkonkludere med at LMM er defekt. Det kan også være feil på både sensorer og komponenter som gjør at motoren ikke går 100%. Da kan det å dra ut f.eks LMM tvinge motorhjernen til å gå i open loop og da kan det virke som at ting fungerer bedre, mens de egentlig ikke gjør det.