Kristian 325
-
Innholdsteller
275 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
Innholdstype
Profiler
Artikler
Forum
Galleri
Blogger
Kalender
Alt skrevet av Kristian 325
-
Kan være selve viskermotoren som begynner å bli sliten eller et stag i mekanismen som tuller. Hadde begynt med å sjekke mekanismen.Sjekke at alle stag er rette,foringer i stag har smøring å er faste og fine.Demontere motor fra mekanismen og prøv å rotere mekanismen for hånd,å sjekke at den går lett og greit. Hvis mekanismen er grei,så tyder jo mye på at det er noe galt med viskermotoren. Sier ikke at det er 100% sikkert,men mest sannsynlig🙂Det går ann å kjøre viskermotoren etter at du har demontert den fra mekanismen,da kan du se om den øker farten etterhvert.Hvis ikke den øker hastigheten da,så tyder jo mye på at motoren er slitt og at den ikke klarer å dra rundt mekanismen og viskerne.
-
Mulig at denne linken kan hjelpe deg🙂Er visst et kjent problem med E34,at instrumentpanelet tuller. Ødelagte kondensatorer,flate batterier og dårlig kontakt i loddepunkter og kontakter i instrumentpanelet er oftest årsakene til at instrumentpanelet tuller. Lønner seg å sjekke linkene i den tråden jeg har lagt ved her,der er det mye nyttig informasjon om hvordan man kan fikse noen av de nevnte problemene🙂 (Ellers kan jo brukt instrument være et alternativ,men da kan du jo være uheldig at det samme skjer igjen etter en stund.)
- 2 svar
-
- 1
-
-
Boltene sitter fast i grenrøret. Alternativ1.Rengjør gjenger og mutter med stålbørste,spray på 5-65 eller wd-40 og la stå å virke i noen minutter,prøv å løsne.Hvis ikke det går,prøv å varme bolt og mutter. Alternativ2.Kapp bolten helt inn til flensen til grenrøret,slå inn et" kjørnermerke" i senter av bolten og bor ut bolten.Bor først med et mindre bor og deretter et bor med den dimensjonen du vil ha på hullet.Så er det bare å sette inn en vanlig bolt med sekskanthode.(Når du kapper av bolten inntil flensen så pass på å ikke får merker i pakningsflaten,men det vet du sikkert) For at jobben skal bli lettere neste gang du skal gjøre dette,så kan jeg anbefale å smøre inn alle boltene og pakningen med kobberpasta.Da løsner boltene/mutterene lett og pakningen er bare å dra rett av for hånd🙂
-
Så bra🙂Ja det er ingen problem å bruke CHF 11S,det er en bedre servoolje enn ATF,siden den takler temperatur forandringer bedre og tar ikke opp fuktighet så lett. Det viktigste er bare at man ikke blander ATF og CHF,men i dette tilfellet er jo ikke det noen fare🙂
- 3 svar
-
- 1
-
-
Nei. Men siden produksjons datoen for servopumpen er fra 1995,så er det mest sannsynlig ATF olje du skal ha (rød) Jeg har rød servoolje (ATF) på begge mine E36. (CHF 11S/ CHF 12S som er grønnfarget kom i nyere tid.)
-
Hvis jeg hadde vært i din situasjon,så hadde jeg feilsøkt motoren videre før jeg hadde tatt en avgjørelse angående motorbytte. Vanskelig å si nøyaktig hva denne tikkelyden er,men det er flere ting enn ventiler som kan lage slik lyd. Hadde begynt med å prøve å lokalisere nøyaktig hvor lyden kommer ifra,hvis det er vanskelig så kan du bruke stetoskop til dette.Det selger de blant annet på Biltema.Ellers hadde jeg tenkt igjennom,er lyden der hele tiden eller bare avogtil?Eventuelt er motoren kald eller varm når lyden kommer?Osv..
-
Ønsker å kjøpe 4stk felger av typen "MOMO Ten-s" med 5x120 boltesirkel. Om det er felger med eller uten dekk,eller med slitte dekk spiller ingen rolle. Har lagt til et bilde av felgen det er snakk om:) Jeg henter felgene selv.Ta kontakt hvis du har eller kjenner noen som har slike felger for salg.
.jpg.56e470e6b68ba810c36582d8957c750c.jpg)
-
Har fått tak i det jeg trengte. Ønsker å kjøpe bremseklaver bak til E36 328i eller 323i,altså klaver som passer til 276mm x 19mm ventilert skive. (De fleste 323i og 328i har ventilert bremseskive bak og den har samme diameter på begge modeller.) Jeg kan eventuelt kjøpe komplette calipere med klaver. Noen som har liggende?Trenger ikke å være strøkne eller nye!
-
Ja,mest sannsynlig så finnes ikke TUV papirer til K-sport bremser,når både K-sport i Tyskland og England sier at de ikke har. Tenkte på det før jeg opprettet emnet:) Men jeg har lest i gamle emner/tråder her inne på forumet om folk som påstår at de hadde TUV papirer til K-sport.Og det gjorde at jeg ble litt i tvil,så jeg ville høre med flere angående dette for å være helt sikker:) Jeg har snakket med: K-sport Tyskland,K-sport England,K-sport Norge,GS Bildeler,Hagstrøm Motorsport og to andre som har K-sport bremser på bilene sine.Felles for alle er at ingen har TUV papirer eller noen annen form for dokumentasjon til K-sport bremser. Med andre ord,det finnes IKKE TUV papirer til K-sport bremser.
-
Hei. Har sett at det har blitt laget mange emner angående diverse spørsmål om K-sport bremser. Men de emnene er så gamle at jeg velger å lage et nytt,i tillegg får jeg ikke klart svar på det jeg lurer på. Det jeg lurer på er om det finnes TUV papirer eller noen form for dokumentasjon til K-sport bremser til BMW E36 M3? (330mm med 8stemplet calipere foran og 6stemplet calipere bak) Spør fordi jeg har lest at noen har fått K-sport godkjent på bil og noen påstår at det finnes TUV papirer til E36. Har hatt kontakt med K-sport i England,de sier at K-sport bremsene ikke er TUV sertifiserte og at de ikke kan hjelpe meg.De henviser meg videre til K-sport Tyskland,fordi der TUV sertifiserer de K-sport bremsene selv.Videre har jeg tatt kontakt med K-sport i Tyskland,men de sier også at de ikke har TUV papirer til K-sport bremser og at bremsene ikke er TUV sertifiserte.Jeg har og prøvd å ta kontakt direkte med K-sport fabrikken,men dem har jeg ikke fått svar ifra det hele tatt,så regner med at det er dødt løp der også... Jeg vil først og fremst ha svar på om det finnes TUV papirer for K-sport bremser:)
-
Ja den har alt av ekstra utstyr.Dumt med tanke på vekten som trengs for å få det godkjent,men det ordner seg🙂Radiator er av aluminium og har ikke dobbelmasse svinghjul,så det hjelper jo litt.Ellers skal jeg se på hvilke andre ting kan gjøres for å redusere vekten.Må nok vurdere å montere noen andre bremser,nå står det på et "overkill" 8stemplet bremsekit som veier mye. Åja,det visste jeg ikke🙂Litt rart med tanke på at det "bare" er S14 maskin i dem,men det er vel blant annet utstyret som drar opp vekten,som du sa😊
-
Hei. Takk for veldig bra svar:)Jeg har jo vært helt på villspor med dette skjønner jeg,har missforstått helt. Men da er jo saken enkel,hvis jeg ikke finner noe informasjon om de fjærene som står på bilen nå,så blir det til at jeg handler HRfjærer og monterer dem på M3 beinene.Det er en original E30 M3,så den kom jo originalt fra fabrikk med M3styling,takluke,elruter og ABS.Eneste vekt endring er jo S54 motor og bremser,så jeg må se litt nærmer på hvor mye ekstra vekt det utgjør tenker jeg:) Har kontakt med SSV og er godt igang med godkjennings prosessen har papirer på alt utenom fjærer og bremser,så det er det jeg må finne ut av nå:) Har ordnet Z3M hjerne slik at S54 motoren i teorien bare skal ha 325hk istedet for 343hk.Vet jo aldri hva slags kontrollører man møter på,noen ganger greie mens andre ganger sure og pirkete.
-
Hei. Hva slags fjærer og dempere bruker folk som har E30 godkjent med S54?? Er det en spesifikk måte man kan regne ut hvor kraftige fjærer man trenger i E30 som skal godkjennes med S54? Akselvekten foran og bak på E46 M3 fjærer er 970kg foran og 1140bak. Akselvekten foran og bak på E30 M3 fjærer er 790kg foran og 865kg bak. Regner med at S54 veier litt mer en S14.Vet folk hva vekten er på de to motorene? Grunnen til at jeg spør er at jeg finner ikke noen fjære til E30 som oppfyller vektkravene til E46 M3.E46 M3 er jo en tyngre bil,så jeg er i tvil om jeg må ha fjærer som tåler så mye vekt, på E30 M3 med S54.
-
Ja det er sikkert lenge siden det har blitt skiftet olje og filter på kassen,samt flushet.Men det skader jo ikke å høre med forrige eier for å være sikker:)Jeg syns det høres ut som problemet er relatert til oljen,mye er jo styrt av oljetrykk inne i automatgirkasser.Da er det viktig at det er nok olje,rent filter,ren olje og at oljen holder trykket og temperaturen den skal,slik at blant annet ventilene inne i kassen gjør jobben sin. Nei dette er ikke vanskelig å gjøre selv.Første gang er det greit med en god diy som man følger nøye step for step,så går det veldig fint:)Her er en god DIY:
-
Er det lenge siden du har flushet og byttet olje/filter på automatkassen?
-
Ok,jeg skjønner:)Da er nok det letteste å kappe ut eller bore ut hele hylsa og sveise inn en ny hylse med gjenger.Går fint ann å dreie en hylse i svart stål,ferdig med gjenger og fuge før du sveiser den fast til bilen:)
-
Jeg skjønner,nei da lønner det seg ikke å fortette å prøve å gjenge opp det hullet fordi det må være rett når du skal gjenge,ellers risikerer du at tappen knekker i hullet.Ja det er en mulighet å sveise igjen hele hullet,men da må du være sikker på at du får sveis langt nede i hullet og at sveisen er fri for porer:)Slik at du får en minst 10mm med nye gjenger i hullet,greit at bolten har flere gjenger den kan fordele belastningen på slik at den ikke løsner osv:)
-
Finn ut hvilke typer gjenger det er på bolten som skal skures inn i det hullet.Mulig at du klarer å redde gjengene ved å friske dem opp med en gjengetapp,men før du gjenger opp hullet så må du måle å sjekke at hullet har riktig diameter i forhold til hvilken type gjenge du skal ha.Vanlige metriske grovgjenger M8=6,8mm M10=8,5mm M12=10,2mm M14=12mm M16=14mm Metriske fingjenger krever annen diameter på gjengehullet i forhold til vanlige metriske grovgjenger. Ja det går ann å gjenge opp sveis,pass på at gjengetappen står rett i hullet og at den har god smøring (Rocol)hvis du skal gjenge opp hullet:) Hvis ikke det går,så er nok neste step å bore ut hele hylsa og erstatte den med en ny en.
-
Ja det er sikkert det greieste.Ting relatert til clutch er ikke vanskelig men heller ikke det letteste å begynne med:)
-
Viktig å få med hvilken type BMW det er,da er det større sjanse for å få flere svar på spørsmålet ditt:) Jeg ville i første omgang ha prøvd å lufte clutch systemet,sjekke at det ikke er noe luft i væsken.Jeg pleier å gjøre det på den tungvinde måten,da har jeg med en til å pumpe på clutch pedalen og holde den inne mens jeg åpner luftenippelen på slavesylinderen.Dette gjentar jeg mange ganger om og om igjen til ikke det er luft igjen og clutchen føles fin ut. Master sylinder (den sylinderen som er koblet direkte bak clutch pedalen) og slavesylinder (den sylinderen som er skrudd inn på girkassen) er to andre ting som er verdt å sjekke. En clutch som er montert riktig skal ikke bli dårlig bare etter 3000km,vanskelig å si eksakt hvor langt ut man må ha clutch pedalen for at den skal ta.
-
Hvis du monterer foringen slik at konen/skråkanten peker oppover i metall delen til tårnlageret altså samme vei som boltene peker,så monterer du den riktig.Selve metall delen til tårnlageret ser jeg at du har montert riktig på bildet Det lønner seg å bruke forsterkede tårnlager når man har montert coiloverkit Det er fordi coiloverkitet gjør at tårnlagrene får større påkjenning/belastning som følger av stivere dempere/fjærer.
-
Rattaksel krysset har jeg hatt problemer med på 3 av bilene jeg har hatt,felles for alle 3 bilene var at de plutselig ble tunge på rattet og at det oppstod om vinteren.Det hjalp å smøre krysset på den ene,mens på de to andre byttet jeg krysset/nedre rattaksel. Men det har du kanskje sjekket,siden du har byttet tannstang?:)
-
Prøvd å knuse grisepikken med en dor eller å frese den ut med en dremmel?Jeg har knekt endel gjengetapper og grisepikker både på jobb og fritid.Da pleier jeg å knuse restene som sitter fast ved hjelp av dor og hammer,videre freser jeg litt med en dremmel/rettsliper,slik at jeg får en grei flate å bore på og for å være sikker på at alle rester av gjengetappen eller grisepikken er fjernet.Tilslutt forsøker jeg å bore med et vanlig HSS bor,hvis ikke det biter går jeg over på et hardmetall bor,det er en helt annen verden å bore medDet meste blir som å bore i smør med slike hardmetall bor,ulempen er at de koster endel. Men hvis det er skikkelig vrient så pleier jeg bare å freser ut bolten med en sylindrisk dremmel av full hardmetall.Men det er endel jobb,pluss at man må være meget forsiktig slik at man ikke skader toppen av gjengen i hullet.
-
M50B20 og M50B20tu blokk har Ø80,0mm boring (66,0mm slaglengde) støpejern.Den kan bores opp til Ø84,0mm. M50B25 blokk har Ø84,0mm boring (75,0mm slaglengde) støpejern. M52B28 blokk har Ø84,0mm boring (84,0mm slaglengde) aluminium.
-
Ja jeg er enig at 97grader høres litt mye ut,men jeg regner med at det er den termostaten som er beregnet på kaldt klima:)Hadde selv en slik 97termostat på en M52B28 maskin og den lå alltid stabilt på 90grader.Er ihvertfall den jeg får opp på alle sidene som alternativ nr.1,når jeg har gjort videre søk.Blant annet ved å søke på BMW sitt original delenummer så kommer "åpning ved 97grader"opp. Men selvfølgelig,alt ifra 88-92 skader ikke det heller:)
