Otis

De fleste mesh router gjør jo dette. Så må du bare ha en router med SIM kort støtte i tillegg. Har du kontroll over nettverket i havna?

Du kan sjekke på delekatalogen om du finner noe der. Feks bmwfans.info

Sjekk etter blårøyk ved motorbrems deretter å gå på gassen. Om det er det, da er det ventiltetninger.

Men trådstarter har ikke dette problemet. For det var uendret etter skifte av skiver og klosser.

Ja, nei. Det eneste som kan være feil er jo at akslingen ikke kommer seg helt inn i lageret. Du fikk vel på låseringen? Du kan jo måle bak navet for å se om akslingen er helt inne, noe den trolig ikke er siden sikkert fikk på låseringen.

Takk for jobben som dere gjør! Det var litt stusselig uten bimmers en periode!

Gratulerer med ny bil da!

Jeg har benyttet biltema sin renseolje på min forrige m57, og den ble helt svart etter de foreskrevne 10 minutter i motor. Merket dog ingenting på motor, så jeg vet ikke hva jeg skal tro.

For at vannventilen skal kunne gi full varme, må den miste spenningen. Så om det er slik at den mister spenningen plutselig, har du et annet problem.

Bra med både effekt og dreiemoment. Antar jo sterkt at det er diesel da dreiemoment var absolutt i øvre skala! Det er ikke langt unna cummins 5.9 i unaitn!

Uansett! Nå skal dere alle sammen få vite hva som måtte til for å få DAB med original antenne i vinduet på en X5 E70! Det er faktisk så enkelt som å bestille/kjøpe en ny/brukt antenneforsterker, den som ligger under bakvindet i D-stolpen. Feks noe sånt. Denne bytter man da ut med en som IKKE har GUL utgang, men bare GRØNN utgang. Da får man også DAB signal i bilen. Koble så ditt valgte DAB produkt til denne utgangen med en FAKRA-FAKRA (hun i bege ender) og vipps så har man DAB signal fra original antenne! For å hente strøm til DAB modulen, her ble det brukt en Kufatec) så loddet vi oss inn på ledning 17 og 36 på kontakten til MULF/TCU. Da er man på en 7.5 ampere sikring. Fiber tok vi også fra MULF/TCU. Satte Kufatec fast på braketten til forsterker/MULF med borrelås teip fra 3M, skrudde sammen. Alt er nå flott og fint! Her er bilde for referanse mtp antenneforsterker og området rundt der.

Usikker på mer tips du skal ha? Det er ganske mange tips fra min side, og jeg ser ikke at du har gjort noen av de.

0235 feilkode kan vel likeså godt være lekkasje på trykksiden skulle jeg mene.

Kan du ikke sammenligne data fra feks newtis.info?

Ja. Les dokumentasjon som jeg linket til for å få mer kunnskap. En annen ting. Hadde du brukt ISTA D, kunne du ha feilsøke på dette med instruksjoner og vært sikker på at du hadde hatt alt rett med en gang.

Om det ikke er nok volt til vanos motorer, så er det enten ledningsbrudd, delvis ledningsbrudd eller feil på dme, slik jeg ser det.

Det er vel ikke. Falsene ligger jo på innersiden av ytre del. I tillegg så kan jeg ikke se for ny at dette problemet oppstår så veldig ofte, da det må klaffe med nok minus i lufta og rett type vått på bakken. Men negativ kan man være.

Jeg har lest på newtis.info og finner at det er 12v til hver vanos motor på innsug og utblås. Så du skal da kunne måle 12v på begge disse to, når tenning er på, vil jeg mene. Sensorene er 5 volt 3 pin, som er standard. Ref https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-316i-tou/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-ms45/camshaft-control/exhaust-camshaft/vanos-solenoid-valve-exhaust/nJEWVc2 Og https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-316i-tou/wiring-functional-info/power-train/valvetronic/valvetronic/XqxFLBS

Eller bare ekstra dytt med skuldra når du skal ut?

Dette med fukt/dampsperre føler jeg meg usikker på. Vet at det skal brukes i alle konstruksjoner over bakkenivå med varmt mot kaldt. Og jeg brukte det når jeg pusse opp nå for kort tid siden. Da jeg rev av gammel sperre fra 1973, så var ting flott og fint. Ingen råteskader noen plass på bindingsverket. Men min far bygde opp huset sitt i 1994 sånn ca og da brukte han ikke damp/fukt sperre og han har ingen problemer med råte skader. Så jeg er litt usikker på når man faktisk trenger sperre. Hos Sintef Byggforsk står det at man skal bruke det, men realiteten på de 2 objektene jeg har som erfaring med, tilsier at det ikke er noen forskjell.

Jeg ville nok ha fokusert på strøm til vanos. 4 volt kan være rett om det er en sensor med 3 ledninger du har målt på. De pleier å være 5 volt, jord og referanse. Om det var motoren sin hovedstrøm, så skulle jeg tro det var 12v. Men jeg er ikke sikker. Jeg tror at feilkoden 2A69 er den du må gå etter. Slik jeg ser det, så kommer alle andre koder pga denne. Men jeg kan ikke dokumentere min påstand. Les på newtis.info for mer info og ledningsdiagram og funksjonsmåte på vanos for å feilsøke bedre.

Ser bra ut. 2a. Ta løs slangen som henger i vifta på undersiden. Kan komme til fra oversiden om man ikke har de største underarmer. Må sikkert trekke opp genser. 3 og 4 pleier jeg å droppe. Bare spyler godt med hageslangen etterpå. Vet dog at det ikke er helt heldig for miljøet. 6. Vær nøye med å ikke få vann inn i turbo. Og vær nøye med slangen når den går på plass. Man kan faktisk bomme litt. 6a. Trykkslangen til egr mener jeg må bort for å komme til egr termostat. 11. Spyl godt av reimene, de er ikke glade i kjølevæske. 13a. Sett varmen på maks og vifta på minimum når den står på tomgang. Da går lufting mye bedre. Det er slik det skal gjøres. Etterfyll i kanskje 10 minutter før du kjører. Se etter en fin stråle fra den tynne overløpsslangen på ekspansjonstanken.

Om du ikke har vibrasjon i pedalene, er det ikke skeive skiver. For skeive skiver merker man godt i pedalen. Også i rattet om det er foran. Jeg tror du har problemer med hjuloppheng bak, slitte føringer eller noe.

Det høres dog litt rart ut at man ikke skulle klart å presse opp døren, selv om man har noe is på stigtrinn. Det er dog heller ikke avklart av trådstsrter om problemet var null reaksjon fra håndtaket inni bilen, eller om det var låst og ikke ville bevege seg. Kanskje @lagunilla kan si noe om hvordan man opplever nevnte problem med dørlåsen?

Antar man kan kode det bort med feks esys eller noe i den duren.