hsd

Fantastiske motorer begge deler uansett, vinn vinn

litt over 100 er helt ok pris for begge parter syns eg. En må gi litt kvantumsrabatt ved å selge alt samlet, ellers biter somregel ingen på. Samtidig blir det enklere for deg selv. Klart enklest å dele det litt opp å heller legge deg litt under markedsverdi da. En del henger seg opp i hva ting kostet for 10 år siden, men det har både minket mye på slike deler generelt sett, men også i Norge siden valutaen har blitt så dårlig det er slutt på at "alle" importere å høgde biler fra uk/europa slik det var før. Var jo ei periode det flømte over med e36 m3 deler, men den tid er forbi. Mye av dette er jo også deler som kan brukes i andre karroseri. Dersom det ikke er Vader er nok ikke prisen så mye å skryte av.

ser bedre ut, lager bedre lyd, går omtrent like bra og en slipp å koste på 40k i nye kammer og løftearmer .... ja eg veit ka eg hadde valgt igjen, men det er no meg. litt mer seriøst så er det veldig like motorer. bunnpanne, blokk osv kan jo brukes om hverandre eller deler delenr. s54 sin løfterløsning er litt mer racing, men for vanlig folk så er det eneste som teknisk merkes det at løftere og kammer blir utslitt og koster veldig mye. Toppen er litt mer effektiv originalt, men du hjelpes for så mye penger det koster å ordne opp i kamgreiene på s54 kan man få ordna litt med portene på s50 så man er like langt. alt av de gode gamle s motorene er for den del dyre, og kjem til å bli langt dyrere ettersom slikt ikke blir lagd i dag.

Motor 60-70. Kasse 15 om den er bra, er den dårlig slik dem ofte er så vesentlig lavere. Mellomaksling 5 Understell framme/bak 20-25 Diff 10 Bremser alt etter stand, men for calipere framme/bak som må shines rundt 4.

En forsterker leverer ikke mer en den leverer. Oppgitt effekt er maks den kan levere, det betyr bare at om du hadde hatt "rett" forsterker kunne du spilt litt høyere, men det er ikke noe galt i dette. Du kan jo justere gain på forsterkeren til at den leverer maks effekt ved fullt volum på spilleren, men det betyr jo ikke at det blir feil når du drar ned volumet fra 30 til 10 på spilleren f.eks, for da går jo også effekten ut fra forsterkeren ned. Du kan også ta en forsterker på 5000w til å levere kun 500w, er det galt? nei, det eneste som skjer er at det blir mindre lyd. Det som gjør små forsterkere skummelt på grommere høytalere er at folk kobler det sammen, og tenker dette blir bra greier. Gromme høytalere er derimot ofte tungdrevne så dem vil ha mye effekt, så med en for liten forsterker blir det gjerne lite lyd. Da skrur folk opp gainen for langt for dem tror det er en volumknapp, slik at forsterkeren prøver å levere effekt over det den klarer, da begynner du å klippe toppen av signalelet og da går det galt med en gang (varmt) 1. Sjekk at du har kobla subbene i rett impedans. ( eg tipper det er her det har blitt noe rart, for om du ikke har tukla med forsterkeren så er gain innstillingen den samme, men impedansen/lasten mot forsterkeren er sikkert gått ned slik den prøver å levere mye mer effekt) 2. Sjekk at du har nok tverrsnitt på kablene til forsterkeren ( du finner mange tabeller på google ) Om den 40a sikringen følgte kablene så tror eg ikke du skal tulle mere med det mtp brann. Tipper du må øke tverrsnittet en del. 3. Eg bruker å grovjustere gain slik: Koble ut alle høytalere, sett equalizer i flat, sett gain i null, sett spiller på 2/3 av maks volum. så tar du det som er lavest av maks rms på enten subber eller forsterker, f.eks 1000w rms x impedans f.eks 2 = 2000. Så tar du kvadratrota av det = 44,7v. Kjør 80hz sinustone fra Spotify. Mål med multimeter på vekselspenning inn på terminaler, juster gain til du har ca 44v ( 44,7) (Greit å ha litt sikkerhetsfaktor her for den del) Så justere det ned til det blir bra. Da vet du ivertfall hvor grensa går.

Blitt litt skruing igjen siste tiden, da som før er det like greit å begynne med noe enkelt. Ny fremre plastikk på armlenet, småkroner og fort gjort å bytte men det viser igjen hver gang man setter seg i bilen. Det er vår, så da ble det litt service. - Castrol Edge 5w30 og . Eg har i alle år fylt Gulf fra GS, men når den ble en del dyrere og Autodoc kjører knallpris på Castrol Edge var det bare å bytte. - Mahle har blitt ett merke eg har blitt glad i, så det ble både luftfilter, oljefilter og kupefilter. Byttet også veivhusventilasjon, men det ble org bmw. Ny multireim, denne har vell stått på ca 50k/7 år faktisk. Egentlig helt ok stand, men på tide å bytte. Monterte ei Gates reim, så får en sjå. Gammel oe bmw. Sist gang så stod strammeren fast, så den ble bytta i en org bmw strammer. Nå stod den like fast igjen. Grunnen til at eg bytta reim var pga eg syns eg hørte en lyd, og det stemmer nok mtp reima nok har vert litt slakk. Eg irriterer meg litt over hele patenten her, monterte arma med skikkelilig keramisk pasta men alikevell hadde den satt seg helt. Endte opp med å bare borre hull i strammeren på plass, fylte den med olje å moa, og moa. Det tok litt tid, men den ble faktisk 100% så eg sier meg fornøgd med det. Neste gang eg bytter en slik en derimot, kjem eg nok til å montere grisnippel. Husker eg demonterte den eg bytta sist, den var knusktørr innvendig så det er nok ikke så rart dem setter seg. Fylt med olje, moet, tørket reint og la over litt vannfast skf lagerfett. Nylakkert ny frontfanger, og ei veldig bra brukt luke. Frontfangeren ble uorginal fra GS, den møter nok enten sine dager via stein i en traktorveg eller brøytekant så eg syns det lyt duge. Den hadde derimot ikke hull til lyktespylere, det borrer jeg nok inn i forkant av lakk neste gang. Lagde meg derimot en mal av den gamle fangeren, så det gikk greit. Gamle luka har vert lei seg lenge. Triste greier. Ledningsnettet har jeg også lappa på flere ganger, men det blir jo bare halvvegs. Den nye luka var fra lav km bil og var kjempebra inkl ledningsnettet, så hele greia ble flytta over. Ledningsnettet på nye luka var klipt helt i forkant, så var veldig enkelt å lage til dette via høgtalerboksene i taket. Varmehylser med lodd og krymp fra Wurth liker jeg godt på bil. Det koster klart ett par hundre kroner mer for å lodde noe sånt som dette, men det er jo en del ledninger men det er lettere å ikke varme for mye slik det ofte er med loddebolt (ivertfall for min del) for den del også veldig enkelt. Har faktisk kjørt uten kupelys i mange år da bilen har trodd bakluka har vert åpen når det har vert regn/fukt, jeg ga opp å drive å lappe på det så tok bare ut pærene 😅 så kjekt å få montert inn nytt på alt. Monterte også heveplater forran fra E90, var vell 20mm ettersom eg syns den har seget veldig mye. Må fortsatt heve den på lufta bak og ta ny hjulkontroll, men syns det kler bilen bedre.

Hvilken motor er det du har da? ser du skriver forskjellige typer. s50b32 321hk er ivertfall kjent for å like best orignale/ngk. Anbefaler for den del å søke litt rundt på bimmers kontra bl.a amerikanske forum.

Jeg har aldri sett på meg selv som en kommunistleder, men det skal jeg gjøre fremover. Sånne hobbykommunister uten verken Lada eller sidevogn hadde blitt sendt rett i gulag hadde jeg bestemt. Hele "Rødt" også, inkl 5 generasjoner både over og under.

Enkleste er bare å snitte opp og så maskinere dem ut og lappe sammen. Da er det gjort på ett par timer. Hadde ikke grisepikken vert der kunne du lagd deg en jigg å borra den ut. Grisepikker bør kun brukes i de tilfeller der f.eks hodet rett og slett har knekt av pga trøtthetsbrudd, men ikke i de tilfeller man vrir av hodet pga gjengene er fastrusta. Slik løste jeg det da det var en grisepikk i samme situasjon fra forrige eier: ( nederst på siden)

den der kommer jo man seg langt med, eg tenkte på sånn 0-200nm sak

Har du tenkt noe over hvor lenge denne reperasjonen skal vare da? uker eller år?

Skal en gjøre det rett så bør en ikke bruke vanlig momentnøkkel, det blir veldig grovt. Er bedre å lage seg en vektet arm da syns jeg. Koster ikke så mye for rett verktøy: https://www.freedomracing.com/torquemeter-mkm-536-a.html Denne her er fra ca 0 - 6nm. Selv en dyrere vanlig momentnøkkel har somregel ca 2% ( de fleste 4%) avvik når den er ny. Dersom en ser bort ifra at en momentøkkel og en slepmomentnøkkel er lagd for to forskjellige ting, så tenk om en har en momentnøkkel som er 0-20nm med 4% avvik, det er jo fort hele toleransen man har å jobbe på. Momentet skal også måles under rotasjon, ikke løsrivningsmomentet da det alltid er langt høgre. Det viktigeste er uansett at lagerpakken er kompakt slik man har press på lagerrullene slik de faktisk ruller å ikke begynner å bli dradd rundt. Det kjenner man med en gang det begynner å bli seigere å dra rundt, i praksis så fungerer det bra så lenge man får satt litt preload.

Ser du noe nr på den nye akslingen? det ser mer ut som en 5 serie aksling i farten. Uansett har du feil flens på diffen din siden du har en 188 325 diff, hadde det vert en 188 m3 3.0 diff hadde det passet utenom lengda så klart.

Det varierer kun utifra diff og kasse. e36 m3 3.0 har vell cv knute bakerst, så skal du bruke den så må du bytte flens på diff. Du trenger e36 328i/e30 m3. Dem passer mot stor hardy fremme og 188 diff bak med vanlig flens. Eg stusser derimot at du skriver kassa ikke treffer med festa, dette skal jo være bolt on. Sikker på at det faktisk er e36 m3 3.0/e36 328i kasse?

Tror ikke eg hadde orka å begynt på nytt igjen på noe slikt i dag. Penger syns eg ikke er ett tema da en ikke betaler verken renter eller har noe verditap å tenke på. Problemet er dette med tid, ivertfall når man har både andre biler, hus og hobbyer utenom bil så hadde det vert greit å slippe å skru bruksbil. Føler derimot eg er inne i ei bra periode med bilen no no då den berre fungerer. Har vert noen leie stunder som da jeg plagdes med nivåreguleringa og mye andre greier samtidig. Når bakluka kommer igjen fra lakk så får eg også omsider rydda 100% opp i ledningsbrudda som har vert lappa på gang etter gang også, det blir saker. Dersom du skal ta rust 100% så er det veldig dyrt og tar mye tid. Klarer du deg derimot se deg fornøgd med sånn 80-90% jobb så er det veldig mye mindre jobb. Eg prøver no å gjøre ting skikkelig, men en kan liksom ikke begynne å borre opp hver eneste platefals på hele bilen heller. Lærer man seg litt sveising, lakking og litt sånt så kan man gjøre mye egentlig. Uansett er det litt artig å ta vare på slike biler. Mørkeblå e39 touring med original msport og m57d30 er liksom litt synd å sende til vraking. Legger man på ting som M5 bremsene, oppgraderte stabstag, LSD, contourstoler osv så syns eg det er en artig bil.