hsd

9" forran med 2,5" kant og 6,5" tønne, og 9,5" bak med 3" kant og 6,5" tønne er jo mye brukt. gjerne 8,5" forran med 2,5" kant og 6" tønne. Bør ha 0,5" mere kant bak, ellers ser det ut som framfelgene stikker lengre ut enn bak. Liker ikke noe breiere tønner enn 7" selv, blir fort tungsolgt siden mange får konflikt med bærebruer eller karroseriet når man kommer opp i store dimensjoner. Liker spessielt smale tønner forran, breie dekk = mere sporing.

dersom du vet det, så vet du jo også at du har 6,5" og 7,5" tønner dersom felgene er montert slik de skal være ( backmount senter)

Hvilke specs har felgene dine nå da? med ACS på E36 kjører du 2" forran og 2,5" bak for "oem" stuk, 2,5" og 3" er gir grei stance, men krever valsing og dekkstrekk. 3" forran, og 3,5" bak så blir det bare flott, men da må du valse så mye at lakken trolig sprekker, og rimelig grei strekk. felgenfuchs er grei å handle med, anbefaler radinox. Blankere og mindre vedlikehold.

varmepistol og sånn plastikk "brekkjern" (egentlig ment for demontering av interiørlister) fungerer fint om det er så lite, så fjerne limen med citrusspray. Fikk du tak i venstre aludør forresten? jeg ga opp å finne venstredør eller dørsett brukt, så kjøpte høyre brukt, og flett ny venstre på koed.

mye er det imellom opp til den du har nå da? eg trur det er litt lett å møte seg selv i døra, når du bytter ut en realtivt ny og fornuftig familiebil med en eldre mere motorisert bil økonomisk sett. Klart det koster med lån, og det er ikke noe fare med å kjøpe en bil rundt 200k, men du må regne med at det kommer til å komme uforutsette feil som må utbedres. Det spørs jo hvordan det er vedlikehold, men generelt sett er det mye mere gunstig å selge en bruksbil som har gått 200k, enn å kjøpe en. Ting som drivakslinger, foringer, bremserør og den type litt seigere slitedeler er somregel litt i gråsonen.

gratulerer med noe som både er tøft og skiller seg ut men har en liten mistanke om at du kommer til å få sjokk når du begynder å grave i understellsmassa med tanke på rust. bare å stålsette seg, så ordner det seg.

kjenner jo alltids noen med steamvasker vell er jo bare å bryte løst med det sterkeste du har. Sterk avfetter som gjelder til å ta det grove, type p21 gel eller veldig sterk blanda surfex. etter det ville eg gått over til bremserens eller siliconfjerner, men det er mye mere jobb og blir nok ikke like bra. wd40 funger ofte bra på sånt, noen liker diesel men da må du jo kaste både kjeledress og klær etterpå for den lukta sitter.

varme, steamvasker eller skikkelig delevasker.

somregel definerer man en replicafelg som om den har veldig likt design mot ett kjent merke. men det bunner egentlig ned til kvaliteten, skikkelige felger koster fort 30k nye for 4 felger, mens ling long brusboksfelger får du 4 nye for 10 lapper. Dette bunner ned i materialvalg (vekt) og hvor robuste dem er med tanke på å beholde retthet, sprekker o.l

5x120 er ugunstig i 16" siden det i stor grad er std e30 folket som vil ha slike. innpresset er også litt høyt, for da er tønnene breie og det kan gi problem innover, da må det spaces og da må man ha mindre kant. denne typen har "feil" type senterdeksel, og andre typen som folk vil ha koster fort noen tusenlapper. folk betaler somregel veldig mye for hjul, men eg vil sei reel pris er rundt 7k med tanke på hva som ellers er på markedet.

misunnelig på utstyrslista di, virker som ett veldig bra utgangspunkt så lenge rusta ikke er komt for langt. svart vader er null stress med det interiøret der, det står godt mot alt. Dashbord kan du bytte på sikt, kjøpte strøkent svart gulvteppe og facelift dashbord til min for en tusenlapp med alt av andre svarte interiørdetaljer.

ett bilde er ikke nok

hva er egentlig grunnen til at du ikke vurderer m3 3.0? dem ligger jo somregel veldig gunstig i pris siden "alle" skal ha 3.2 når dem først skal ha M3. da får du jo bl.a "gratis": - vader - ett mye dyrere understell, bedre geometri for aktiv kjøring mtp bærearmer, spindler etc. - mye bedre bremser inkl større mastercyl - LSD ( som ingen 328 ble levert med, og som ivertfall eg mener en bakhjulstrekker med oppunder 200hk "må" ha.) - forsterkningene i bakstillinga er på plass fra fabrikk Liker godt 328, men m3 egentlig jevnt over er bedre på alle måter. uten m50 innsug og tilpassa map er også forskjellen opp til m3 3.0 veldig stor. Responsen og lyden er også langt over m52. Er selv glad i m52b28, er ikke det. har kjøpt en med 130k km fra Koed som jeg skal ha inn i min, sammens meste av det over her siden jeg har mye av det jeg trenger liggende. men poenget er at med dagens priser, så synest jeg en m3 3.0 gir veldig mye mere for pengene enn en 328.

ja, det stopper nok det meste trenger bare bruke brunox der det er rust, jeg liker best den man pensler på. Den er litt tjukkere, og blir litt mere konsentrert akkurat på rusta.

det handler om å være diskre, stort blått " ALPINA" speedometer og motorsportbredding tilsier somregel ikke 150hk. dersom dem er i tvil, så tar de seg en 5 minutters prøvetur, og alle som klarer å stå opp om morgenen kjenner forskjell på 150 og 240hk i en lett e36.

kjøper bare slik stålbørste til vinkelsliper, har det på biltema etc, spiser understellsmasse. (men bruk for all del vernebriller, for de stålbørstetrådene flyr til alle kanter) kan ta en liten hammer og dunke lett over området for å sjekke om det er rustflak, stålbørsten polerer det som er på toppen, men det kan være rust under det igjen. Selv om det blir "fint" og blankt etter børste, så må man bruke rustmelk/brunox ellers ruster det fra innsiden. bruker selv en fra bilt hamber som de selger på gasolin, tok hjulbuene på e36n med den som første strøk i 2012, og er ikke noe tegn til rustbobler der enda, selv med vinterkjøring. Men er slik du skriver ja, klart det beste er å sandblåse, men det er jo ikke alltids like lett å få til på privaten. Må bort med gammel tectyl, dersom den er tectylert ja. er redd det ikke får skikkelig feste om du maler rett på. Det eg ville gjort, ville vert å venta med å ta rust og denslags nå, heller bare fått ned understellet og stå skrubba hele bilen under med sterk avfetting og spylt den rein for sand, mye av gammel tectyl vil nok forsvinne i samme slengen. Slik 2k maling leveres etter min erfaring som 2 stegs, så dem har ei grunning til bart stål, og ei maling som er mere for finish/farge. Selv har jeg bare brukt den gule hagmansgrunninga og så hatt på den andre for beskyttelse. er jo ett evig diskusjonsemne dette med maling, og forskjellige erfaringer, men du har no litt å tenke på ivertfall. er sikkert mange gode løsninger, men styr unna den der oljebaserte benga/arcanol eller owatrol.

greia med tectyl er at du ser ut som en gruvearbeider hver gang du skal gjøre noe under, det er ikke noe trivelig på en kosebil. samler seg også enormt mye sand og støv under, og uansett hvor mye du vasker og spyler ved sesongslutt så blir det aldri rent. . den der benga/owatrol blandinga mener ivertfall jeg er dårlige greier etter erfaring, tok bakstillinga på e36n med det, og året etter var det begynt å komme overflaterust igjen. Er ikke akkurat så mye man kan gjøre feil, sandblåse - male så jeg skylder på produktet der. Benga blir liksom aldri "herda" heller, forblir somregel litt mykt. Owatrol har også begrensa rusthindringsegenskaper, testa på en rusta vedkløyver en gang og ble ikke imponert. Understellsdeler liker ivertfall jeg å få sandblåst og pulverlakkert. koster litt, men det står seg omtrent evig. Under bilen er det greit å bare kjøpe industrimaling, slik de bruker på offshorebåter, ferjer etc. Jotun og international er store på dette, og det er veldig slitesterkt. bare tenk på hvor mye juling ett dekk på ei ferje får over en sesong. Rimelig er det også, her i området betaler jeg ca 800 kroner med moms for 5 liter inkl herder. På en sommerbil er det veldig greit å male undersida slik den kom fra fabrikk, i bilens farge. Vasker bare rent med steamvasker, er det greit for rust så bare vasker du med siliconfjerner og maler rett på. Finner du noe rust, så er det enten å sandblåse, eller så er det vinkelsliper med stålbørste og så rustmelk/brunox. men den må ha grunning over, for slike produkter er ikke "tette" mot fukt og denslags. Neste steg er eventuelt å skrape bilen rein for understellsmasse, legge ny grunning og ny karrosserimasse med billakk under for showfinish, holder på med det selv nå. tror derimot industrimalinga egentlig står seg bedre derimot. Hagmans 2k grunninga har eg ivertfall ståltrua på, den er både billig, slitesterk og hefter veldig godt. Den leveres derimot bare i gul, så har notert meg at den er veldig mye brukt i miljøet, og sitter på veldig mange norske e30r

dette blir bra skjærmene kan du sikkert redde ved å lakke opp til listene, treffer du med fargen er det nok ikke råd å se at nedre del er lakket opp igjen. ødegård lakk har mye bra, anbefaler deres 2k hagmans grunning. men hvorfor tectylere? skal den tjene som vinterbil neste år?

Nye ting, og spesielt design må man somregel gi litt tid før det klikker på plass, men må si eg blei litt skuffa over G30. Selv elsker jeg det småsinte og sporty designet på F10 og F11, G30 synest jeg ser veldig traust og oppblåst ut. Får nesten opel insignia vibber... Interiøret derimot synest eg dem har klart veldig bra.

Det du bør bytte er følgende: - pos 4 - pos 2 ( anbefaler å ta denne fra UUC f.eks i poly, originale flexer veldig mye siden den er gummi) - pos 10 ( 4 stk ) - pos 7 - pos 12 tror jeg, ivertfall det leddet som er imellom staget og tappen på girkassa. Anbefaler også å kjøpe en girspake med litt lengre slag på, koed har en som passer til 318. ( viktig at den ikke er for lang på 4 cyl, for da treffer den melomakslingen) 25117527252 er den jeg har på min 318is, den er ca 10mm lengre slag på enn org, så det blir ikke noe ekstreme greier, men den fjerner veldig mye slark og dødgang. Når du har dette nede, kan du nytte sjangsen til å bytte simmering på girvelgeren, og utgående på kassa også. Når jeg skal gjøre noen endringer med dette, så bruker jeg å hive ned eksos og mellomaksling. Du kan klare dette med mellomakslingen oppe, men det blir mye mere banning og plaging. Spessielt det clipset ( pos 3 ) er veldig vanskelig å få av, men gjør det rent for smuss og drit så ser du hvordan du skal gjøre det.

for mannen i gata bunner det i det visuelle. Meste av bmw bør ha ca 1" bredere bakfelg, og 20mm breiere dekk bak for at ting skal se "rett" ut. Kan sikkert diskutere mye om grep, men i en blidtest langs vei er jeg helt sikker på at ingen hadde merka forskjell på lik dim forran og bak, og ulik. Selv prøver jeg å holde dekkdim nede innenfor fornuftige grenser, mindre sporing og mindre roterendes vekt.

tüv papiret til fjærene må ha din modell i papirene. 5mnd kontroll er sikkert greit, merkinga bør være leselig, ivertfall mesteparten. Dette er uansett avhengig fra stasjon til stasjon, så eneste plassen du egentlig får noe fornuftig svar er hos han som skal kontrollere bilen. noen er ikke så nøye på det og godkjenner, andre gidder ikke ta inn bilen "fordi den er for lavere enn min x-trail og sånn skal andre biler også være" holdning. andre igjen er heilt grei, og sjekker det dem skal, og er det problemer som at nummerene er litt utydelige så går de utifra farge, tykkelse på vindinger og generell sunn fornuft iforhold til subbing etc. Det du kan gjøre, er å ringe SVV så ber du om kopi av Tüv papir som er registrert på delebilen. Dem blir somregel lagt på lager hos stasjonen som godkjente bilen. Dem tar også somregel litt bilder, og denslags av understellet som muligens kan gjøre tydingen av nummerene litt lettere.

bruk realoem.com, der er alle nummer. Kan bruke GS, KOED etc også, men de delenummerene som er utgått, eller ikke kan skaffes er somregel ikke i deres ETK. Stabstag kan variere med om du har m-tech understell eller ikke, 4cyl eller 6cyl etc. Best å måle selv. Husk du får akkurat det du betaler for når det gjelder deler

det var custom, for ingen leverer standardkanter til oz 17" i 3,25". bare 3" og 3,5"

jeg bestilte 3,25" til acs type 1 hjula mine i 17" fra tunershop, det tok også rimelig lang tid. men dem ordna det uten måling av senter.