Alpejohn

Kan skrive under på at AC er en bra jekk, far min har også kjøpt seg den og den er god! Jeg har en dritt jekk fra biltema. Ble lei av å jekke opp på sida med orginaljekken for å få denne under, så jeg skar meg noen store kiler på jobb som jeg kjører opp på og da får jeg jekken under. 😆 På ekte sunnmørsk vis så var det selvsagt gratis.. 🤣

Jeg knota mye med for lavt matetrykk på min for mange år siden. Om du sjekker hva som kommer ut på filteret så skal det vel komme ganske mye ut der. Uten å vite det sikkert så vil jeg tro at det skulle spruta bra ut av rømmebegeret med tanke på trykk og mengde. Siden du har feilkode på pre supply pressure så er jo dette tydelgvis for lavt, og da blir også rail pressure for lavt. Og som Otis nevner, at pumpa går betyr ikke at den er ok. I og med at dette virker å ha kommet plutselig så velger jeg å tro at det er mer sansynelig at det er pumpa under bilen en returventil. Med mindre du har merket rykking ved gasspådrag I lengre tid tidligere, som da indikerer for lite trykk. Men det kan selvsagt også være pumpa som har vært på vei til å streike i lengre tid også. Klarer du å sjekke pre supply pressure med Rheingold? Jeg har kun brukt INPA til det. Da kan du fort finne ut om det er godt nok eller ikke.

Det er flere ting som må være i orden for at regenerering skal kunne starte, her tatt fra TIS: The following conditions must be fulfilled for a regeneration: The coolant temperatur must be in excess of 75 °C The exhaust-gas temperature before the diesel particle filter must be greater than 240 °C. There must be enough fuel (fuel reserve indicator light does not light up). Whenever the fuel reserve indicator light lights up, the regeneration process is suspended. No fault codes from the air mass system, exhaust emission system and sensors must be saved in the DDE The fault codes 480A or 245700 (from F01) and 481A or 245800 (from F01) must display the status "currently not present". Constant driving speed above about 60 km/h (approx. 38 mph). The optimum speed is about 100 km/h (approx. 60 mph). Med andre ord, har du kjørt lenge med feil i DDE (kan være feil som ikke tenner motorlampe) som hindrer regenerering, så vil filteret kunne gå tett. Det kan jo være at man kan klare å redde seg utav det ved å be DDE om å starte regenerering etter at eventuelle feilkoder er slettet, men grunnen til at disse ble satt må selvsagt også være i orden. Derfor hadde det vært veldig greit å vite hvilken feil som lå inne i DDE. Ellers, om filteret må renses så ville jeg kanskje hørt med disse, de har utstyr til å rense DPF på en skikkelig måte.. https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=220746323 Der er forresten 2 typer av regenerering: There are two kinds of regeneration: Continuous regeneration: This form of regeneration takes place during normal driving. At exhaust-gas temperatures of between 280 and 350°C, continuous regeneration takes place in the form of a slow oxidation process. The soot particles cannot be incinerated until the exhaust gases reach the required temperature. Periodic regeneration: The periodic regeneration is performed automatically by the DDE, at the latest after 100 km (60 miles). On vehicles with many short-distance drives, periodic regeneration already starts taking place after just 400 to 800 km (250 to 500 miles). For regeneration, the intake air is reduced by the throttle valve. One or two subsequent fuel injections are carried out. This increases the exhaust-gas temperature to about 600 °C. The soot is incinerated with the residual oxygen. The periodic regeneration is performed at all speeds. The most efficient method is regeneration at a constant speed in excess of 60 km/h (38 mph) over a period of 20-30 minutes. The DDE calculates the time for periodic regeneration from the following values: average distance travelled average driving speed temperature in the diesel particle filter Values of the exhaust gas pressure sensor The last successful regeneration can be read out by the diagnosis system.

@TRF Jeg har ikke fått sjekket noe mer da pcen har gåent batteri og jeg ikke har plugg for 12 volt lader, men jeg jobber med å finne en løsning på det. For det det er verdt så holder den rundt 8-9 mbar på tomgang, forholdsvis varm motor, og litt over 10mbar på 1000 rpm. Men det er vel kanskje ikke mulig å si så mye om tilstanden ut i fra dette, med mindre den er potte tett? Er det mulig å aktivere varsel for når regenerering starter i speedometeret? Skjedd et par ganger jeg stopper hjemme og det lukter skikkelig varm eksos, hadde jeg vist det skulle jeg kjørt ei ekstra runde.. Men får jo ikke varsel når det starter så er jo ikke mulig å vite. 🤔 Jeg tror EGR ventilen er ganske full av dritt, så jeg skal ta av og rengjøre denne. Idielt sett skulle jeg fjerna både dpf og egr, men jeg er usikker på hvor mye penger jeg skal gidde å legge i denne bilen.

Om bildet ditt skal vise hvor det drypper under bilen så ville jeg sjekket koblinger på radiator på samme side som det drypper. Og sjekke kjøleveskenivpet i samme slengen..

Aha, skjønner! Skal få sjekket dette når jeg får tid. 👍

Da jeg bytta foringer i bakstillinga på min så var foringene på diffen rivna på en sånn måte at det kunne se ut til å være jekking og press oppover som hadde gjort det. Men det er bare spekulasjoner,

Jeg heller får ikke opp noe beskrivelse der.. Jeg har Ista/rheingold 4.24.

Er det ikke M47tu2 den heter da? Dette skal jeg ikke si sikkert men jeg vet det er den før den som hadde registerproblemer.. Det har jeg mulighet til å sjekke ja, er det noe spesiel oppførsel jeg skal se etter?

Hei, Har dukket opp et lite men irriterende problem på vinterbruksbilen min E87 11/2006 118d. Den har hatt gåent spjeld på innsuget sikkert en god stund før jeg kjøpte den, så regen av dpf hadde ikke vært gjort på en god stund i følge Rheingold. Hadde også feilkode på spjeldet (og 2 gødeplugger + internal ecu fault eller noe slikt). Nå har jeg reparert spjeldet så det fungerer igjen og feilkoden er borte. Første prøvetur så kjørte jeg knapt 5 minutter før pcen viste at regen. hadde startet, så da ordna det seg. I dagene etter begynte jeg å merke en slags "flat spot" når man ligger i for eksempel 60 i 4. gir (manuell ja), og skal gi på pittelitt for å holde farta, så kjennes det ut som den mister fremgangen et liiite øyblikk før den tar seg inn igjen og du merker at farta øker så smått. Bilen går greit ellers, ikke noe trøbbel lenger opp på turtall. Eneste at det kanskje føles som den oppfører seg litt sånn på full gass også, at det føles som den drar bedre med litt mindre en full gass. Akkurat dette har jeg merket hele tiden, så det kan jo hende det er normalt. Bilen har akkurat bikka 200kkm. Det var ikke slik før den fikk regenerert, og det virker som det dukket opp noen dager etter. Var hvertfall da jeg la merke til det. Er det noen som har noe tanker om hva som kan forårsake dette?

Har sett noen videoer av denne fyren på youtube.. Virket ikke som den skarpeste skuffen i skuret. IMHO..

Min erfaring er at motorer starter og går finere med en liten lunk en når de er iskalde. Og som @Ingvaldsen sier, så går dette helt fint på E39 og andre modeller, så at det ikke skal gå fint på andre forstår jeg ikke.. Om man tenker miljø, så skulle en tro det var positivt å forvarme motoren litt også, og varmeren slipper jo ut en gitt mengde på 30 minutter uansett. Men at den ikke går som kjørevarmer på nyere modeller med tanke på miljø kan jeg delvis forstå da alt skal jo knipes inn på som lager eksos. En annen ting kan jo være at de har spart penger på en mindre pumpe som ikke klarer å sirkulere like godt gjennom hele systemet, og at de av den grunn har begrenset det til kun varmeapparatet.. Men hadde vært artig med en teknisk begrunnelse fra BMW selv på hvorfor dette har blitt endret.

Jeg kan sjekke hvordan tempen oppfører seg på min 118d med m74tu2 eller hva den nå heter. Tror ikke jeg har sjekka nå når det har blitt minusgrader.

Jeg savner et mørkt tema.

Uten å si det helt sikkert, så går jeg ut i fra at det er en del plast deler og luftkanaler som må byttes. Du kan sjekke bmwfans.info og se hva som er forskjellig. Mulig du får det til å passe, men det vil nok se veldig uferdig ut i beste fall.

Kan skrive under på termostat. Nettopp gjort det samme på en M47, ble aldri varmere en 60c, men gikk over det på tomgang. Bytta begge termostater og vipps så er den nær 90c.

Dette er noe jeg har fundert på, om min har gått klar for de tror at eksospotta ved siden av girkassa er katalysator..

Det tror jeg nok ikke du skal håpe på. Enten ser de det og kommenterer det, eller så ser de det og ikke sier noe, eller så ser de ingenting og alt er ok. Mulig jeg har vært heldig med mitt verksted, men jeg gikk i utgangspunktet ut i fra at de kom til å se det så jeg var forbredt på å bytte. Men den gikk igjennom med 0 feil, og har gjort det alle 3 gangene den har vært inne med røret på..

Lurer jeg også på, tenk om alle trådene her inne hadde sett slik ut, da hadde det ikke vært noe til forum.

Har hatt min inne 3 ganger eller noe nå, på merkeverksted (ikke bmw) og aldri fått anmerkning på det. Det er selvsagt ikke noen garanti for at noen ikke vil se dette og kommentere det, men det skader jo ikke å prøve.

Se om det er noe bedre nå, flytta mappen tilbake og fikk startet seeding. Har så liten ssd at jeg har ikke plass å ha den liggende for øyblikket. Men den seeder hvertfall nå, så vis det er x filen du laster ned så burde det jo gå litt raskere.. Edit: Aha, når du skriver type nedlastings metode så skriver den X.. Da skjønner jeg. hehe. Jeg seeder hvertfall så får du se om det går bedre..

Ja, jeg hadde den av da jeg mistenkte at vannet kunne renne inn i rammevangen, ut i fra tips jeg fant på nett over problemer flere hadde hatt. Det ville da komme opp i hjørna på kassa der det er opninger. Men på min så det tørt ut inni der så det var nok ikke der. Ellers så jeg ikke noe annen plass det kan komme inn heller. Sånn det ser ut nå så er det nok denne lufteventilen som er synderen, men jeg skjønner ikke helt hvordan vannet kan samle seg der. Så jeg vil gjerne finne ut av det før jeg bytter.

Tipper det ordner problemet når du bytter slangen. Har hatt lekkasje på en av disse slangene selv under innsuget. Ble tett etter bytte. Med mindre dette røret er sprekt i tilkoblingen da selvsagt. Men du kan jo inspisere litt nøye når du får av slangen.

Vannet kommer fra lufteventilen, "opp" i bildet er siden på bilen, til høyre er bak (under der lykta sitter). Så det ser ut til at vannet legger seg på lufteventilen på en eller annen måte, og når jeg bremser/svinger så renner det inn. Det jeg ikke helt forstår er hvordan dette skjer, så jeg kommer til å rigge meg opp etter å ha fjernet lyddemper lokket som sitter over ventilen slik jeg får sett rett inn på den. Det ordner seg nok med en ny ventil, men nå irriterer det meg at jeg ikke skjønner hvordan dette skjer.. Så jeg skal komme til bunns i dette her.. 🤓 Når det gjelder pdc boksen så blir jeg sikkert bare å henge den opp i sida bak ledningene i toppen, har kilt den inn i mellom der nå. Men får se hvordan det passer i hop når jeg får på dekselet og slikt. Men en pose er ikke en dom ide! Jeg skal hvertfall ikke bytte PDC igjen. hehe

Vel, jeg har funnet ut hvor vannet kommer fra, nå lurer jeg bare på HVORDAN.. Blir jo på en måte liggende, og så kommer det plutselig inn under kjøring/bremsing/sving.. Tror det blir å demontere dekselet her å starte overvåking igjen for å se HVORDAN det kommer inn.. Svarte stripa er butyl, som var ment å skille sidene for å lettere identifisere hvor det kom fra. To be continued.. 🤔