E.C.

Var ikke både LL98, LL01 og LL04 oppkalt etter året? Da blir det rart med "LL04 etter 2019" det burde i så fall hete LL19? Den "nyeste" motoren jeg har i bilparken er N52, men jeg mente å huske at LL04 kom ifm. DPF, så det var ikke primært smøreevnen det gikk på, men på å ikke ødelegge for cat/dpf. N20 ble vel ikke produsert etter 2017, så det er litt rart å lage ny standard for disse i 2019? Skjønner jeg må prøve å lese litt i TIS for å se om man finner noe der.

Longlife-sertifiseringen har ikke sammenheng med viskositet. Jeg har pleid å kjøre Castrol 0W-40 og 5W-40, men også der har den formelle godkjenninga forsvunnet fra påskriften, uten at jeg tror at dette påvirker selve innholdet.

Er det noe interesse for litt mindre spontane og lokale treff da? Husker jeg satt på hotell i Ski rett utenfor Oslo da jeg først så tråden her. Sikkert flere som kunne ha kommet innom f.eks. Vinterbro på kveldstid en tur. Bare litt sideforslag som kunne funnet sted flere steder i landet i tillegg til et litt større og mer planlagt treff.

Vil tro at det er delte meninger om M-detaljer ja, men så lenge du selv er fornøyd og ikke ender opp som han med den grå M550d-en i finn-tråden så må jo det være greit

Begynte å lure et øyeblikk 😄 Det er noe penere når det følger vinkelen til døra, men jeg personlig hadde kanskje bare gått for vanlig lys der.

Er dette originalt lys fra BMW?

Eventuelt mikrofiber med litt sprit om man skal lese på forum fra utlandet.

Polere med vanlig mikrofiberklut?

Får vel melde meg inn i "årets første håndvask"-klubben:

Ja, det er i utgangspunktet å gjøre det. Det er også helt innanfor å si ifra når folk går off-topic.

@Vegard_: hadde kjørt på med Prickbort og deretter skum/såpe for å skylle av med vann etterpå. Lanolin er som du selv er inne på et oljeprodukt og da trenger det et upolart organisk løsemiddel. Prickbort skal løse opp i dette og med skum så lager du en emulsjon med PB slik at vannet kan ta det hele vekk.

Året var 2022. BMW kjørte på med 3 sylindrede motorer og forhjulsdrift, mens Mazda hadde rekkeseksere og fokus på bakhjulsdrift.

Det sitter nok et sted mot torpedoveggen og er ikke så lett å bare ta en titt på.

Kjølevæske som lekker fra varmeregister?

Det hender at vi sporer av, men hva var havariet ditt og hva innebærer overhalt motor? Tenker du på tilleggsarbeid som blir betydelig mer fordelaktig å ta når motoren først er ute eller generelt på den km-standen? Er dette "livets bil" eller skal du selge til sommeren? Flere individuelle faktorer som spiller inn her, både når det gjelder dine planer og bilens tilstand for øvrig. Kjede og HT-pumpe er det som oftest går i stykker på disse, kjedet og alt det rundt er vel nytt på motoren du får, så da er det evt. å kjøpe en ny HT-pumpe om den gamle skal flyttes over. Bytte olje på automatkassa er sikkert greit på den km-standen om dette ikke er utført.

Codan har det også, fikk tilbud om det på min 15 år gamle bil. Måtte da fortsette med å ta service på verksted så jeg takket nei.

Mål lade- og hvilespenning med et voltmeter som fungerer ok. Inspiser dynamo og reimsystem for synlige skader. Vibrasjonsdempere som går i stykker er ikke helt uvanlig. Moduler tåler opp mot 16V med normal funksjon, men om du faktisk har en spenning over dette risikerer du å få diverse feil og potensielt permanent skade på moduler.

Litt kjedelig, men takk for at dere gir tilbakemelding. Fant et dokument i ISTA som beskriver P-koder /E-OBD for DDE5 og der står det litt bedre beskrivelser under "Fault type". Faktisk aktuelt for en av mine biler, men litt kjedelig å ha detaljerte koder kun for dette. Rart at BMW ikke har bedre opplegg. Jeg har forståelse for at de kjører strategien med å følge testplan, men det hadde ikke kostet så mye å inkludere kriteriene for kodene, slik at man kan tenke og teste litt selv.

Skal det være detaljerte forklaringer på feilkoder i ISTA? Jeg har brukt funksjonen til å velge en bil (offline) og gjøre oppslag på diverse random koder. En god del har ikke muligheten til å velge "Show fault code" og alle som har denne knappen ender opp med "no description available". Er tanken at kodene er detaljerte nok til at man skal skjønne hva som menes eller mangler jeg noen filer? Jeg ville f.eks. ha tolket en "voltage supply"-kode på en sensor/komponent dit-hen at 5V forsyning ikke er til stede, men da hadde det jo vært behjelpelig om feilkodebeskrivelsen hadde skrevet opp kriterier for å sette koden, f.eks. at supply spenningen har falt under 4.5V. Har dere andre noen konkrete eksempler på koder som har slike beskrivelser?

De hadde vel også en del E85 som var priset relativt gunstig.

Har inntrykket av at det pendles generelt mer i Sverige kontra Norge og at man har flere biler med høy km-stand til salgs. Artig at folk tar seg råd til å velge litt kulere biler til denne jobben.

Den skal han slite med å få solgt. Om man kun legger på moms så er man plutselig på nivå med norsk pris: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=252847601 Tar man med resten av avgiftene så er man vel nærmere 520d - G30 i pris.

Er det en radio med separat forsterker?

De siste dagene har gått i å bestille diverse deler og planlegge arbeid som skal gjøres i løpet av sommeren. Blir også å hente ut skiltene til E39en etter påske. Må vente til mai for å vise den på PKK for å ikke få forskjøvet fristen for 2024 (viser man mer enn to måneder før frist får man to år fra visningsdato, så litt kjedelig å holde på sånn i lengden og stadig flytte fristen nærmere). E61en skal få en proff polering og coating hos Swisswax Lillehammer (som noen her på forumet anbefalte), men der har ikke jeg fått svar på e-posten jeg sendte enda, dermed ingen dato spikret. I mellomtiden kan jeg by på en gjennomgang av SIB 32 07 08 som jeg utførte på min E61 for 1,5 år siden. Jeg greide å få tatt noen bilder underveis, så kanskje det vil være til hjelp for noen en vakker dag. Helt sikkert noen der ute som googler dette om 5 år og lurer på ditt og datt. SIB 32 07 08 kan (viktig med "kan" og ikke "vil") fikse knirking som høres under kjøring når man vrir på rattet. Knirk kan oppstå mange steder og denne prosedyren er ment å fikse det som stammer fra tannstang. Modellene det gjelder er listet opp i dokumentet og min E61 fra 01/2006 var akkurat innenfor. Procedure lubrizol SIB 32 07 08.pdf Scenarioet er som følger: Vri ratt - hør knirkelyd. Mest merkbart i sakte hastigheter når vindstøyen er fraværende og man ratter en del, gjerne på p-plass og i rundkjøringer. Jeg prøvde først å smøre opp gjennomføringen av rattstammen med silikonspray (som er en annen prosedyre igjen), men det gjorde ingen utslag. Når en flaske Lubrizol 6178 koster hele 150 kr (oppdatert BMW delenr. 83290434684) var det verdt et forsøk. Som det fremgår av teksten i prosedyren så er dette tilsetningen for bilene som har rød ATF i sin servobeholder. Jeg tok selvsagt en sjekk med Google før jeg startet opp med alt dette og det var noen som mente at man kunne bli kvitt lyden ved å bare bytte servooljen. Dermed valgte jeg å bruke opp rundt 1,5L Castrol ATF som jeg hadde stående på en liten servo-flush før jeg tilsatte smøremiddelet, for å se om dette var tilstrekkelig. Første steg er å peile oljen, slik at man vet hvor mye man skal ha igjen på slutten. Måler på kald beholder (etter indirekte anbefaling i pkt. 9 i prosedyren), men tror ikke at det har så mye å si egentlig. Sånn ca. midt på, kanskje litt under optimalt: Da er det bare å få fronthjula opp i lufta. Noen velger å bare hoppe i det og vaske vekk søl, mens jeg prøver å la være å lage søl og dekke til ting. Puttet nå en pose over dynamo og la noen håndklær og matter her og der da det erfaringsmessig blir søl når man kobler fra ting som det flyter olje gjennom: Ettersom jeg ikke hadde ubegrenset med ATF så var min strategi slik: Sug opp væsken fra beholderen og plugg returhullet på selve beholderen. Returslangen brukes til å samle opp gammel væske samtidig som ny fylles på i beholderen. For å drive "flushinga" fremover så trenger man bare å vri på rattet fram og tilbake, ergo overkommelig jobb å gjøre alene. Vakuum bremselufter som drives av trykkluft fungerer bra til å suge opp oljen fra servobeholderen: Returslangen av med en slangetang, et "must" for å dra av slike slanger: Så er det bare å putte returen i noe slags oppsamler. Jeg brukte en ketchupflaske, men om man kan skjøte på med en lengre slange og dra det hele ut under bilen så kan man ta det rett i en bøtte eller et kar. Så er det bare å fylle på underveis og vri på rattet fram og tilbake: Væsken har tydelig vært byttet før. Var ikke særlig brun denne her (gammal ATF kan se ut som kaffe som har stått en ukes tid), men det ble nå forskjell fra før og etter: Koble alt sammen igjen, sette hjula på bakken og justere væskenivået igjen: Ettersom jeg uansett skulle tilsette Lubrizol så valgte jeg å dra ut de 50 mL med en gang: Etter en prøvetur var det ingen endring i lyd, så da var det bare å fortsette på pkt. 4 - ratte høyre venstre til ATF-en ble 60 grader. Det skal jeg love dere tok en stund på en kjølig dag i november, men så var vi der: Innholdet i flaska er seigt og flyter dårlig når det er kaldt. Flaska hadde jeg i lomma for at innholdet skulle flyte ut lettere: I god stil så skylte jeg flaska et par runder med ATF-en fra servobeholderen. Da var det bare å hoppe inn og ratte fram og tilbake til man har oppnådd 100 grader. Hva jeg gjorde i pkt. 6. beskrives veldig godt av videoen her. Det ble 100 grader etter en stund: Kan se hvor jeg har stått for å si det sånn: Resultatet? Det ble faktisk stille, 100% definitivt. Forhåpentligvis pga. smøremiddelet i servoolja, men det er ikke helt umulig at man f.eks. får jobbet inn den silikonen jeg sprayet på rattstammegjennomføringen. Ting kan midlertidig gå seg til når man ratter som en gærning såpass lenge i strekk. Stille var det i hele vinter før det begynte å komme litt igjen på våren. Neste "steg" er faktisk å bytte ut hele tannstanga fordi man ikke kan kjøpe pakningen løst fra ZF eller BMW. BMW har faktisk gjort dette på biler under garanti. Det begynner å bli litt drøyt, særlig når pakningen/o-ringen som angivelig lager lyden ikke en gang svetter olje. For å ikke prate om prisen. Når det gjelder sviktende virkningsgrad av "fiksen" så er min teori at smøremiddelet muligens feller ut når det blir kaldt og effekten går noe ned.Totalt sett så har ikke lyden vært like ille etter "behandlingen" som den var før og den har forsvunnet raskere de gangene den har gjort comeback. Sånn sett vil jeg si at det er en smal sak å prøve ut. Jeg tror også at det vil fungere tålelig bra om man bare dumper ut innholdet i flaska i servobeholderen på en varm bil en sommerdag og kjører litt rundt.

Grei video over. Grunnen til at jeg spurte såpass er fordi en demontert tank kan man vaske med litt hardere kjemikalier og man har gode muligheter til å få spylt den ren. Det er også en fordel å kunne riste tanken når man vasker. Avhengig av hva man prøver å få vekk (forskjell på noe som har grodd på overflaten og misfarging, etc.) så kan man prøve en del kjemikalier beregnet på bil. Både avfetting og såpe/bilshampo. For å få vekk gulfargen hadde jeg prøvd å bruke eddik 7% først og 35% om det ikke biter.