E.C.

Hvis du har 20-pins kontakten under panseret så er pinne 7 til service reset. Bare å lete fram bindersen da. Oppskrifter på hva du må gjøre ligger mange steder på nettet. Senere modeller av E39 som ikke har 20-pins kontakten under panseret resettes via instrumentclusteret.

Kan fint greie det på under 1 time, men om du ikke har skrudd noe før så er det sikkert greit å sette av 2-3t. Du må ha litt kjølevæske til å fylle på og to 32mm fastnøkler til å ta av vifta, den ene gjerne en smal en. Det er relativt god plass til å jobbe foran på fireren.

#"når du kjøper elektrisk turbo fra Ebay som lover 20hk mer"

Du skrev jo mer eller mindre at om man drar ut LMM og bilen tilsynelatende begynner å gå bedre så er det feil på LMM. Dette er ikke nødvendigvis riktig, noe jeg forklarte i min post. Jeg skjønner at du prøver å hjelpe, men om noen skulle ha et tilsvarende problem og ende opp med å kjøpe en ny LMM uten at det hjelper blir kredibiliteten til postene i denne tråden svekket. Med mindre du er helt sikker på hva du prater om så prøv å formulere deg litt annerledes.

Jeg hadde Pierburg under setet og VDO i tanken.

Dra ut LMM beviser ikke en dritt. Det er nå noe som heter open loop og closed loop. Når alle nødvendige sensorer fungerer som de skal så går motoren i closed loop, den bruker kontinuerlig feedback fra sensorer rundt om. Hvis motoren mangler info fra en vital sensor og dermed allerede går i open loop (standard tabellverdier) så vil dette ofte ikke endre seg når LMM detter ut i tillegg. Det er fort gjort å nappe ut en fullt fungerende LMM uten at noe skjer og feilkonkludere med at LMM er defekt. Det kan også være feil på både sensorer og komponenter som gjør at motoren ikke går 100%. Da kan det å dra ut f.eks LMM tvinge motorhjernen til å gå i open loop og da kan det virke som at ting fungerer bedre, mens de egentlig ikke gjør det.

Det blir nå vanskelig å hjelpe deg hvis du ikke vet hvilken bil du har.

Er det E36 du har eller E39?

Det er jo veldig greit å slippe å gjøre samme jobben to ganger. Dempere er slitedeler og du vil nok merke forskjell når du bytter til nye.

Du får jo bare starte med å ta en komptest først, så kan du også prøve å se hvor oljen kommer fra, skal ikke være noe olje rundt dysene i utgangspunktet.

97 mod M52 er jeg rimelig sikker på er vaier.

Du kan enten kode vekk startsperre fra hjernen eller så tar du vare på EWS-boksen med antenneringen og teiper nøkkelchippen på ringen og gjemmer alt vekk bak hanskerommet eller lignende. Om det er fra automatbil så må du kanskje ha automathjernen som forteller at bilen står i park/nøytral for å starte. Da er det kanskje lettest å få tak i en annen hjerne som noen kan kode om til å være for manuell og uten startsperre.

2L har 4mm mindre borring sammenlignet med 2,5-3,0L fra M50-M54 om jeg husker rett.

Det er stemplet på blokka, midt på, nederst på førersiden. Om det er 206Sx er det 2L, er det 256Sx er det 2,5L. Se evt. her.

Om det er preface e53 så er det bare å velge modulene fra e39, mange er like og lenkene i INPA vil lede samme sted.

Du bør starte med å lese ut feilkoder, det blir vanskelig å si noe utenom. Originale sensorer er dog en fordel. Ellers ser jeg ikke helt relevansen til min tråd da jeg hadde problem med diagnosenettet i bilen, ikke konkrete problemer med motor. Anbefaler å ta en diagnose først og eventuelt starte egen tråd, da er det litt mer sjanse for å få hjelp her

Får du lest ut noe da?

Kjøper garasje med et hus i tillegg

Jeg vil påstå at ordet overhaling bør først brukes når du bytter ut interne komponenter, eventuelt bytter ut de komponentene som ikke lenger er innenfor spec. Du kan antaglivis få noe forbedring av å vaske dysespissen, eventuelt demontere hele injectoren og vaske alt, men det blir jo ikke særlig bedre med vask om noe er mekanisk slitt.

Overhale med ultralyd? Vaske i ultralydbad mener du? Det kan sikkert fungere på samme måte som dyserens, men å kalle det for overhaling blir å dra det litt langt. I så fall har jeg "overhalt" tomgangsregulatoren til E36-en med ultralyd.

Driver med brekk bak på e36 selv nå, på den ene siden var skjoldet såpass rustet at den skrua med fjæra datt av. Har valgt å ta alt fra scratch og bestilt to nye bremseskjold fra Ebay (ca halvpris av originale) for å ta begge sider. Når du har sveiseapparat så er det ganske greit å kutte ut den smale biten og sveise den på plass igjen etter montering, finnes noen som kutter den ut helt, men da ender du opp med å få møkk i brekket og da tar det ikke lange tiden før man må gjøre alt på nytt. På min så har den ene ekspansjonslåsen rustet fast og den fåes jo faen meg bare originalt til over 350 spenn, det føler jeg er litt drøyt.

Hadde du hatt et problem med startsperra så hadde du ikke fått start i det hele tatt. Når motoren faktisk starter og slukker igjen kort tid etterpå så er det noe annet.

Skal holde med å flytte over motoren om den er helt lik den gamle.

Overgangen er forresten 16 til 20 pin, gjerne noe sånt. Du kan prøve å koble på BMW-scanner med en sånn overgang, men hvis du har inpa som fungerer så har du vel en annen kabel med 16 pin som du kan bruke sammen med overgangen.

Pre-face er nok 20-pins rund kontakt under panseret. De fleste 15-20 pin overganger fra Ebay fungerer, men hva du kommer til å få lest ut avhenger av softwaren du bruker.