E.C.

Tettevæsker på flaske er i beste fall midlertidig fiks, å helle det på og anta at jobben er gjort er lettvint, men ganske naivt. Nå sier du ikke hvilken motor du har, men om det er typ en m52b20 så koster de ikke all verden. Da er det kanskje like greit å hive inn en ny, sammen med fresh radiator. Hvorvidt det er verdt det får du nesten vurdere utifra resten av standen på bilen.

Litt vanskelig å se fra delekatalogen, men det kan virke som at sensoren sitter ca. midt på bunnpanna, litt høyere enn resten, da er det ikke umulig at de verste bakkene kan framprovosere dette resultatet. Er det en av disse modellene som ikke har peilepinne i det hele tatt?

Ingen problem! Du kan bruke realoem.com for å slå opp delenummer og bla i delekatalogen om det skulle være nødvendig i framtiden.

Det er der armen går opp i en brakett og havner i karroseriet ca. ved hjulbuen. Kjent sak at disse blir slitne med tiden. Foring #4 her.

Trenger ikke være M-understell bare fordi du har M-logoer klistret over hele bilen. Det greiste er å se om du finner utstyrslyste over hva bilen har blitt levert med. Eventuelt kontakte en forhandler som ut ifra regnr./chassinummer greier å hoste opp utstyrslisten. Bærearmene vil vel ha en ///M-logo om de er M-tech tenker jeg, men den er jeg ikke 100% sikker på.

Antaglivis fordelerkasse som merker at hjula foran og bak ikke spinner like mye.

Har vært tilfeller av det før.

1,5% kan være merkbart det. Har lest om folk som slet med xDrive og hjul i ulike dimensjoner som opplevde tilsvarende symptomer. Jeg hadde startet med å mistenke hjul.

Har du satt på ulik dimensjon foran og bak? Da er vel det typiske at fordelerkassa sliter når rulleomkretsen ikke er lik foran og bak.

Hva slags utstyr testet du med? Ikke alle som får opp alt. Er det e39 eller e34? Som nevnt så kan lav spenning på batteriet bidra til diverse el-feil, det er fort gjort å sjekke. Om du ikke får opp noe feil med diagnoseutstyr så kan du sjekke oljenivået i kassa og evt kjøre oljeskift. Ellers er alternativet å bytte ut kassa, finnes en del brukte til salg for ikke avskrekkende priser.

-Fysisk feil på girkassen -For lite olje på kassen -For mye olje på kassen -Fukt i noen elektriske kontakter, evt. brudd -Lite strøm på batteriet -Feil på en sensor, f.eks kamakselsensor Start med en diagnose du.

Du får vel ta en kompresjonstest på kjølesystemet for å se at det ikke lekker i sylindre.

Blitt mindre kjølevæske etter dette?

Høres ikke så dumt ut det nei. Kanskje jeg også skal kjøre en runde med rustfjerner før rustomdanner for å få vekk så mye som mulig.

Har det skjedd over natta? Jeg har en 320 selv og bor ikke så langt unna Bergen så kan vel sammenligne Har også en kabel og INPA på en laptop så kunne prøve å ta diagnose, får ikke kontakt med egen bil så kunne være greit å prøve på en annen som er lik for å utelukke feil på utstyret.

Det er jo Asias svar på Ebay, så spørs hva du får igjen av kvalitet der. De skriver dog at de følger en del standarder, deriblant TuV og om det skulle vise seg å stemme så er det vel ikke umulig at felgene er ikke helt på trynet. Igjen spørs om det er sant. Kan ikke helt se for meg at TuV gidder å godkjenne kopifelger fra Kina.

Tenkte å prøve meg litt fram med rustfjerning nå som tiden strekker til. Legger ved bilder av det stedet hvor jeg har tenkt å prøve meg først. Der har det vært forsøkt reparert (ikke av meg), men har kommet fort opp igjen. Jeg skjønner at denne hjulbuen er ganske ferdig og jeg må sveise inn en ny etterhvert, men det gir meg et perfekt prosjekt for å prøve og feile. Sandblåseutstyr er ikke aktuelt med det første, her er tanken å prøve seg fram litt og se hva jeg får til. Har gått til innkjøp av en billig vinkelsliper fra Biltema og en slik børste. Planen er å gå over med børsta først, så med en disk med sandpapir. Bruke et par lag Rustbjørn etterpå for å få omdannet det som er igjen av rust, så en runde til med sandpapir og videre en primer, så lakk og videre klarlakk. Jeg skjønner at det ikke blir særlig pent eller holdbart, men de flekkene som er på bilen nå er jo ikke akkurat fine de heller. Tips og evt. anbefalinger til produkter tas imot med takk ettersom jeg ikke har gjort dette før. God helg!

Sikkert greit å ta av fronten. Når du først er i gang så er det ikke dumt å bytte radiator og kjøleslanger. E39 har litt rykte på seg for å starte å lekke der, en skikkelig alu-radiator kan være en grei investering. Bytt vannpumpe og termostat om det ikke foreligger dokumenter på at det er nylig byttet når du først er i gang. Evt løpehjul og slikt. Termostathus i aluminium er også en fordel, min gamle i plast startet å lekke, byttet til en i alu og ikke hatt noen problemer så langt.

Hvis du bytter til samme motor så kan du bruke den gamle hjernen og følgelig startsperren samt nøklene (som har chip i seg som må matche startsperren). En annen motor kan bety at du må bruke en annen hjerne og enten fjerne startsperre eller kode om så den passer med hjernen. Det er mulig at hjernen til din motor kan brukes på en større motor uten problemer, da er det plug and play. Vet ikke hvordan det er på E39 (gidder ikke å google nå), men det vanligste som må oppgraderes ved godkjenning er bremser. Det er mulig at 523 har like bremser som 525/528, husker ikke i farta. 525i er vel M54 og den har elektrisk gasspjeld, så det må bygges om, dette slipper du med 528i som er M52. 523i er jo 2,5L, så det greiste for deg er nok å sette inn samme motor og evt. slenge på M50 innsug og chip for å få flere gamper etter at du har dokumentert motorbyttet.

Dette er ingen M-fjærer, så her kan du putte skoen din mellom hjulet og hjulbuen. Kan sikkert være nyttig for noen som må vise bilen sin i originalstand. Passer antaglivis alle E36 med rekkesekser utenom compact. Tipper at de har vært på bilen siden ny, så har vel rullet 201kkm. Pris: 500 kr for alle, 300 kr for par fram/bak. Sted: ~1 time nord for Bergen Kan sendes. Da blir det 150 kr i frakt i tillegg.

Har dessverre førstehåndserfaring med dette. Her var det dreneringsslangen fra soltaket som hadde hoppet av. Dette resulterte i vann som rant ned langs C-stolpen, bak setene, under setene, bak i reservehjulbrønnen og under fotmattene for passasjerene bak. Ta ut baksetet, skal ikke se bortifra at du finner en liter med vann eller to, sjekk også ved reservehjulet. For å se om slanga er i orden eller ikke må du av med dekselet på C-stolpen(e), håndtak i taket, samt løsne/fjerne deksel på B-stolper. Det vil være nok til å få sett om slangen er der eller ikke, ettersom du får tatt baksiden av taktrekket litt ned. Skal du ha taktrekket på plass igjen så må du av med litt annet rart ettersom taktrekket på baksidet har en kant som hengsler seg fast, denne får du ikke på skikkelig med mindre hele taktrekket er løst. Har prøvd for å si det sånn. Du kan få det halvveis på som ikke synes så mye, men skal du gjøre det skikkelig må du løsne alle håndtak, av med alle stolpedekslene (A, B, C), på B-stolpen må du antaglivis løsne belteholderen, av med lykta i midten og solskjermer. Slangene bak går gjennom C-stolpen og ender opp i bagasjerommet. For å se hvor de går må du helst ta ut panelene på siden, de som er i samme farge som bagasjeromsmatta. Da må du ta ut høyttalere, lyktedeksler på innsiden, dempematten i midten og videre sidedeksler. Slangen skal være litt inne på siden der rett bak der hjulbuen slutter.

Hjul har blitt kjøpt.

Lurer på om noen har noe brukbart til rundt 1000-lappen, toppen 2000 i Bergensområdet. Er for tiden uten sommerhjul på bilen, så tenker å finne noe rimelig i mellomtiden så jeg ikke sliter på de nye vinterdekka. Original dimensjon er 205/60R15, så må være noe innenfor +/- 5% i rulleomkrets da bilen muligens vil bli vist på PKK med disse hjulene. Innpress ~40. Må være lovlig dybde som holder ut sesongen, så 3+ mm, gjerne mer. Eventuelt 4 dekk til 16" da jeg har originalhjul med utslitte dekk liggende. Ting som ikke er ønsket: felger i PimpMyRide-stil, dekk som er 10 år gamle, hjul med kast, dekk som har slitt innside/utside etc, kjøretur 4 timer unna for å hente. For komplette hjul så må det være ferdig balansert - tut og kjør. Om det er kun dekk så er det fordel om du har omleggingsmaskin, da det fort vil balle på seg prismessig med omlegg og balansering. Evt. bra pris. Stålfelger med greie dekk er OK. Om du har noe så send PM eller skriv i tråden. Sjekker som regel forumet daglig.

Da fikk jeg prøvd med en Wurth WOW idag. Fikk ingen kontakt med den heller. Både med tenning på og motor i gang. Valgt E36 med MS41, så burde jo være riktig. Åpnet selve kontakten, alle ledningene der så hele og fine ut. Så enten er det brudd et sted på veien eller så er ECU-en død mtp kommunikasjon. Er det mye arbeid å sette inn en annen ECU? Tenker ikke på den fysiske delen med å bytte ut, men startsperre og slikt.

Det er vel noen som suger opp oljen fra toppen uten å løsne tappepluggen nederst. Akkurat i dette tilfellet så høres det ut som at det eneste som er gjort er å skrive faktura. I verste tilfelle kan det være ganske stygt. En person som ikke kan noe om bil og ettersjekker som deg kan risikere å kjøre 50k km på samme olje om h*n følger BMW's noe optimistiske intervall på 25k km. Og om det i tillegg er mye småkjøring så kan nok det rekke å bli litt slam.