E.C.

Det er bare å gå inn på delekatalogen og se. Der står lengden oppgitt. Trykker du på delenummeret så kan du se hvilke andre modeller den sitter på. Ikke en komplett oversikt, men du greier å skaffe deg en på 10 minutter. realoem.com

Høres ikke helt sannsynlig ut. Sjekket om det har kommet noen feilkoder?

Hvis du sier hvilken motor bilen har så blir det sikkert lettere å slå opp i delekatalogen for å sjekke. Eventuelt kan du prøve å slå det opp selv først som sist, da det vil hjelpe deg mye framover når du skal handle deler. Delekatalog (ETK) finner du både hos gsbildeler.no, realoem.com og bmwfans.info

Det skal den gjøre ja. Utifra delenummeret så ser det ut som at alle tannstang på venstrestyrte E36'er med bensinmotor er like, altså fra 316i til M3.

Bakpotta har rustet og takket for seg og i den anledning så er en ny på vei. Flensen mellom bakpotta og mellomeksos er ganske rusten, så tror ikke at jeg får brukt den videre etter demontering, så den må nok kuttes noe av. Da har jeg egentlig to alternativer: 1) kappe av flensen på den nye bakpotta, samt flensen på mellompotta og skjøte med et rør. Da skjøtes det to steder: mellompotte - rør og rør - bakpotte. 2) få tak i flensbiten som vist på bildet under, sette den på bakpotta og skjøte én gang og ikke to som i alternativet over, slipper også å kutte i den nye potta i dette tilfellet. Er det noe sted jeg kan få tak i en sånn flens uten å kjøpe hele eksosen fra grenrør? Om noen sitter på en eksos som de kunne tenke seg å kappe en bit av så er det bare å skrike ut! Trenger selvfølgelig ikke å være strøkent, men må være i brukandes stand.

Tror ikke det var så rett frem å bare hente ut mer effekt fra M52B25. Var vel en kar som bytta noe innsug og greier som endte opp med at bilen gikk dårligere. Husker ikke om det var M50-innsug eller hva, skulle i teorien fungere bedre, men gikk ikke helt sånn. Det var testet i benk før/etter. Ellers er ikke 520i det verste å starte med, finnes mange slappere biler for å si det sånn.

Ellers har jeg sikkert mulighet. Har utstyr til biler med ADS (pinne 15 i kontakten).

Han prater nok om OBD-2 kontakten der du enkelte steder må brue pinne 7 og 8 for å få tilgang til begge modulene fra innsiden av bilen. Eller brue 17 og 20 under lokket på obd-1 kontakten, noe som gjør samme nytten. Ettersom du har fått kontakt tidligere fra under panseret, men ikke nå så ligger ikke problemet ditt der.

Sjekket opp det jeg skrev tidligere og pin 17 er motorstyringen og eventuelt automatkassa. Denne skal ha minst 2V for å kommunisere og det ser ut som at det stemmer siden du får tak i data fra motoren. E39 er del mer avansert når det gjelder internkommunikasjon enn de eldre bilene med obd1 og det er mulig at det ikke skal være 12V på pinne 20 på akkurat den bilen, men 0,15V høres uansett feil ut. Det kan som du selv mistenker være jordfeil noe sted eller en modul som drar ned forbindelsen. Jeg har hørt at det kan være ABS-modulen på E39 som skaper krøll, så du kan jo koble den fra og se om du måler forskjell i spenning da. Ellers er det den kjedelige jobben med å dra ut moduler en etter en for å sjekke om det er feil på en av de.

Jeg har ikke fått gjort det selv (enda?), men har en venn som bytta dobbelvanos på sin, da bytta han til en ferdigoverhalt fra Dr.Vanos, dette var ganske overkommelig, men han merket ikke noe forskjell etter dette. Utifra det jeg har sett av videoer så er det ikke så mye jobb å bytte o-ringene når vanos først er demontert, bare litt tidskrevende. Forskjellen på dobbel og enkel er at på dobbel så får du fjernet hele enheten etter å ha tatt av toppdekselpakningen. Popper rett av når alle skruene er løsnet og sekundærkjeden røres ikke. På enkel så må du løsne tannhjulet som sitter på eksoskammen og vri for å få vanosen ut. Når du skal montere tilbake så må du også vri på bestemt måte ellers så vil vanosstempelet være i feil posisjon i forhold til kammene, så når vanos er fullt aktivert den ene eller den andre veien vil kammen stå feil i forhold til hva den skal være.

Dobbelvanos er ikke så mye styr som enkelvanos, men du må/bør bytte toppdekselpakning i samme slengen. Det er vel en slags dobbel o-ring for hver kam det er vanos på. Er ikke o-ringene som lager kakling, men lageret som er der. Du finner all info du trenger ang dette på beisansystems.com

Målt spenningen i obd1-kontakten? Du har vel både pinne 17 og 20 på plass, men ingen pinne 15. Om jeg ikke husker feil så vil 17 være til motorstyringen og 20 til resten av bilen (mulig omvendt). Med tenningen på skal du kunne måle et sted rundt 11V om du måler mot jord på både pin 17 og pin 20. Ellers er et relevant spørsmål om hvorvidt du bruker samme utstyr som du greide å lese ting av med forrige gang?

Vanos aktiveres med oljetrykk vha en solenoid styrt fra hjernen i forhold til turtall og noen andre faktorer, du vil ikke merke utvendig lekkasje når pakningene er slitt, men det kan hende at vanosen ikke aktiverer helt som den skal hvis oljen sniker seg forbi pakningene. At motoren starter å dra skikkelig først etter 4000 omdr. er ikke helt uvanlig på en rekkesekser. Angående plastimpeller på vannpumpa så er det hovedsakelig et problem på tidlige M52, vil tro at M54 som det er på 525 har den oppdaterte vannpumpen. Ellers er vannpumpe en del som er bedre å få skiftet før den tar kvelden, så jeg hadde gjort det om den ikke har blitt skiftet før. Enkelte skifter vannpumpe så ofte som 100kkm / 5 år.

Er mulig du som har hatt tråd om dette før, men jeg får gjenta meg: Samme som de andre sier, varme på max og vifta på minst, motor i gang etter å ha fylt kjølesystemet til vanlig nivå. La motoren varme seg opp mens du klemmer på slangen oppe og nede. På min E36 der lufteskruen er rett ved ekspansjonstanken gjorde jeg dette til strålen som kom ut da jeg klemte var kun kjølevæske og ikke luft. Lufteskruen skrudde jeg igjen lenge før påfyllingslokket. Fylte på ekstra kjølevæske i ekspansjonstanken etterhvert som det minket. Ikke hatt problem siden.

Enten det eller en med moderat senk, ala 30mm. Spørs hva du egentlig ønsker å oppnå med senkingen. Er det hovedsakelig utseende?

Dobbelposter får man bare leve med. Eneste mulighet er å trykke på rapportér for å få be en moderator om å fjerne den. Bra du fant ut av det med pipingen! Har memo selv på den gamle kjørekomputeren, men der kan man stille på hvilket minuttall den skal pipe på hver time.

Personlig ville jeg nok ikke senket såpass mye, demperne er sikkert relativt stive og det kommer til å bli ganske humpete. Er heller ikke en tilhenger av når hjulet starter å forsvinne for mye inn i hjulbuen. Ellers er det mange ulike meninger og preferanser. Noen skal ha det så lavt som mulig på justerbare og enda litt til ned. Det vil kanskje se litt bedre ut, men jeg ville ha foretrukket å ikke skrape på fartsdempere og være redd for at bilen kommer til å slå i noe på bakken når veiene enkelte steder er som de er. Det er selvfølgelig ikke særlig pent når man har et stort gap mellom hjulet og hjulbuen på toppen, derfor senket jeg bilen min som alle andre. Valget gikk for 40/15 foran/bak og det synes jeg ble ganske bra. Dette er dog på en E36. Har ikke hatt problemer med høyden utenom den ene gangen i Oslo, da var det på en særdeles humpete vei av brostein.

Hjelper å si hvilken bil det skal på, E39 som du har under kjøretøy? Justerbart gir deg muligheten til å velge et nivå som du føler er passe og eventuelt skru bilen litt opp om den skulle subbe når du f.eks bytter til bredere hjul eller kjører med last. Hvis du har tenkt å kjøpe kun fjærer og beholde originale dempere så kan 50mm være litt i overkant ettersom demperen vil være utenfor det vanlige arbeidsområdet og vil både slites raskere, samt sannsynligvis gi dårligere ytelse.

Var vel mister-auto. Ser det er latterlige 28kr per plugg (før moms) for NGK BKR6EK. Altså 35kr pluggen inkl moms.

Pluggene dine så egentlig helt OK ut, men du kan like gjerne bytte dem da det ikke koster all verden. Jeg kjøpte 6 stk NGK for ett år siden og havnet under 4-500 inkl frakt, så 4 stk nye blir ikke så dyrt. 80-100kkm med samme plugger er nok ikke uvanlig. Spørs selvfølgelig på hvordan tilstanden til motoren er ellers, for da kan det være behov for å bytte tidligere.

Det første tallet beskriver jo nettopp kaldstartsegeneskapene, ettersom dette ikke er en "single grade" olje. XW-Y, der X er egenskaper for kaldt og Y egenskaper for driftstemp. Så ekstremt stor forskjell mellom 10W og 5W er det ikke, de fleste steder i Norge blir det ikke så kaldt at man MÅ ned på 5W eller 0W for å få start. Viktig å poengtere er at det er forskjellig visc/temp-kurve avhengig av det siste tallet. Så enda både 10W-40 og 10W-60 er like seige ved -25 grader så vil 10W-40 mest sannsynlig bli mer lettflytende allerede ved 10-20 grader kontra 10W-60. Utover dette så vil XW-40 eller XW-30 være tynnere ved driftstemp (100? grader) enn XW-60, da det er siste tallet som avgjør viskositeten ved driftstemp. Helårsolje i Afrika er jeg ikke helt enig med heller. Du får jo Castrol i 0W-40, så den vil egne seg like greit i Afrika som de fleste stedene i Norge. Eneste ulempen er at større gap mellom det første og siste tallet er ofte oppnådd ved additivering som kan feile noe med tiden, så Afrika der det ikke blir minusgrader kunne ha greid seg med 10W-40 i stedet.

Ikke alle merkeverksted som kan så mye om eldre biler heller. Slet med å få tatt diagnose på min e36, dro til slutt på merkeverksted. Der fikk de ikke kontakt og konkluderte med det samme som meg: en modul som drar ned diagnoselinja eller ledningsbrudd. Ble fakturert en "snillere pris" for dette på 750kr. Etterpå fant jeg ut at man kunne koble fra en kabel i en kontakt og sjekke om man da fikk utført diagnose på kun motor/automatkasse. Dette fungerte for meg. Det er selvfølgelig ikke alle som kan alt, men et merkeverksted som driver med diagnose bør kunne den generelle oppbyggingen av elnettet i bilen og sjekke de enkle tingene først. Det er antaglivis fordel å dra på merkeverksted som har bedre egnet utstyr enn generiske lesere, men det er dessverre ingen garanti for at det fører til en enkel fiks i etterkant.

Feite kompiser i baksetet

Høres ut som fra bunnen av fjæra (evt toppen av justeringsplaten/skruen) til der tårnlager festes i tårnet. Nærmeste av de 3(?) skruene som er i tårnet.

Bosch sine koster i underkant av 900kr hos GS nå, hadde prøvd å bytte om jeg var deg.