E.C.

dobbel

så lenge man ikke mener "max cool". Den vil nok ikke gå i minusgrader.

Jeg vil tro at om bilen tror at det er mye varmere enn det er så kjører den feil blanding, mulig at dette er nok. Regner med at den alltid drar rundt på starter, men at det ikke skjer så mye?

Du bør nok finne fram til den tempsensoren som tuller eller sjekke ledningsnettet fram til den. Regner med at det ikke er ny original lmm du kjøpte, da er det fort gjort å bytte feil komponent og skaffe seg enda mer kronglete utgangspunkt for feilsøking.

Og da har du tenning på og vifta på defrost? Samt kobler pæra/multimeteret på den hvite delen der pluggen er (ut av motstanden)?

Nr.1 skal alltid være 12V, så det er riktig. Ut av motstand derimot er den brune og oransje til venstre for nr. 1 på bildet.

Da høres det ut som defekt vifte og enten defekt motstand eller motstand som ikke får signal fra klimapanelet. Prøvde du å kjøre vifta på "defrost"?

Ja, hvis du har den etter motstanden så har du testet hele veien fram til vifta. Som steg 2 tester du vifta med 12v direkte på.

Hvis lyspæra etter motstand lyser opp og du kan styre styrken opp og ned med viftehastigheten, mens vifta ikke går rundt når den er tilkoblet så et den defekt. Hadde ikke vært supersjokkert om du har kjøpt noe a.la Ridex etc.

Går den rundt om dy setter 12v direkte på den?

Normalt så kobler man på en trykktester og pumper opp til ønsket trykk (ca. 1.4 bar) og ser om trykket faller og evt hvor fort. Dette gjøres på kald bil. Jeg tenkte at om man kobler på trykktesterutstyret så bør det i praksis fungere som et manometer som er tilkoblet kjølesystemet. Da har du en live avlesning av trykket. Det er dog litt å være obs på om man tester sånn. Du kobler alt opp på kald motor og pumper opp for å se om trykket holder seg. Hvis det ikke gjør det så har du påvist en lekkasje i kjølesystemet. Hvis trykket ikke synker så slipper du det ut (pleier å være en knapp på trykktestutstyret) og starter bilen med utstyret fortsatt tilkoblet for å følge med på trykket. Hvis det fort bygger seg opp trykk så har du muligens et problem med toppakningen. Kommer det opp mot 1,3-1,4 bar må du skru av bilen straks og evt slippe ut forsiktig med knappen på trykktesteren. Jeg innser at dette kan bli litt sketchy om man ikke har full kontroll, så alternativet er kanskje å kjøpe et sånt kit som bytter farge om det kommer eksosgass i kjølesystemet. Det blir litt tryggere. Hvis du er usikker på hvordan det blir med den trykktesteren med bilen i gang, så foreslår jeg at du ikke tester på denne måten. Det kan være risiko både for å brenne seg og/eller ødelegge utstyret eller noe på bilen når overtrykkslokket er borte.

Kan være dårlig lokk, men du kan undersøke om det faktisk var for mye trykk. Koble på en trykktester og se hva den viser etter 10-15 min tomgang. Ting funker til de ikke funker, så man kan ha hatt uflaks med toppakning.

Hva rant over og hvor? Rant det over fra trykklokket?

@mr.pinguTja, varierer vel fra person til person det svaret her. Gammel laptop trenger gjerne at du sitter et sted med strøm (pga. typisk dårlig batteri - been there done that) og er mer kronglete å bruke enn en tablet i diagnosesammenheng (igjen, personlig preferanse). Jeg har kjøpt en ny ubrukt dedikert laptop til ISTA+ og ISTA/P som er satt opp med ICOM, men for "småting" er det ekstremt mer styr å fyre opp denne. Dessuten liker jeg de lett tilgjengelige live-datafunksjoner med grafing på tablets. Det er klart at man aldri får konkurert med piratkopiert programvare på pris, men for å være helt ærlig så synes ikke jeg at +/- 10k for et profft-nivå universalt diagnoseverktøy er helt avskrekkende, om man først har interesse for det og bil som hobby. Det er klart ikke i nærheten av å være aktuelt for de som vil bruke minst mulig penger, men om man kjøper litt kvalitetsverktøy i ny og ne ellers så er ikke det så gale.

Legger ved min siste revisjon av søket. Måtte legge en del ekstra parametere for å styre unna felger og dekktrykksensorer, den fanger opp det meste tror jeg: https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?category=0.67&category=0.91&price_from=1100&product_category=2.90.82.9&product_category=2.90.82.2&q=autel&sort=PUBLISHED_DESC&stored-id=42844526&sub_category=1.90.3974&trade_type=1 De to jeg nevner er dog solgt, men her er linkene: https://www.finn.no/329922733 https://www.finn.no/311256192

Satt faktisk og lurte litt om dagen om du hadde funnet deg noe. Har vært både 906BT og Ultra på finn til 10-12k, som normalt er hakket bedre enn maxicheck, men mulig sistnevnte har blitt løftet til et bedre nivå i senere versjon.

Skulle man i dag ha begrenset tilsvarende på antall tegn i en annonsene så hadde det sikkert stått: "BMW M4, selges med tung hjerte. Pops and bang. PM for info"

Det blir jo veldig vanskelig for konkurrenter å kopiere BMW om de selv ikke vet hvor de skal

Most likely unrelated. Mats in the seats are known to fail.

Det er bare M47 som er 4'er i en E39. Da har du turboen der. Alle disse bilene har manuell kasse = typisk herjebil. Kan tenkes at det ikke er topp-stand på bilen når ekspansjonstanken for kjølevæske er stroppet fast og frontskjermen er så oppspist.

Er det ikke ganske ræva vilkår på sånne veteranforsikringer? Sist jeg sjekka så kunne du ikke bruke bilen til og fra jobb en gang, da gadd ikke jeg å lese videre. (Ref. pkt. på bildet over som sier at det ikke skal brukes som daglig transportmiddel).

Synes også at Textar biter en del mer enn Hella Pagid nå som klossene har gått seg til. Jeg byttet riktig nok bremser bak til større diameter på skiva og originale klosser, så det blir jo ikke 100% fair sammenligning.

Slik jeg ser det så er dårlig eller tvilsomt gulv primært et problem for 2-søylede løftere. Løfter du 2-2,5 tonn med bil to meter over bakken så har du en del kraft x arm mot festepunktet. Kontaktflatene er relativt små og på 2-søyla der søylene ikke er støttet mot hverandre i toppen så vil det oppstå en vridning mot midten (der massesenteret til bilen er) og all denne kraften skal bolter som holder den fast ta unna. Med dårlig gulv risikerer man at festeboltene da løsner. Sakseløfter blir noe helt annet. Kraften peker +/- rett ned i gulvet, dermed ingen krav om å bolte noe fast. Overflaten som vekten fordeles over er enorm i forhold til en 2-søylet løfter. Også helt enormt mye større overflate mot underlaget enn når bilen er i lufta på støttebukker. Jeg vil påstå at om en tenker at gulvet tåler støttebukker så tåler det også sakseløfter.

Det er noen faktorer her. For det første så kan multimeteret bomme litt: Min Fluke har ligget 0,1 V under UNI-T ved måling av samme batteri. Det må være hvilespenning. Sprett opp panseret og la bilen stå i en time, så måler man etterpå, når diverse strømtrekk har gitt seg og det ikke er noe overflatespenning som rett etter lading. Så har temperatur litt å si også. 12.6V og over er 100% ladet, men det er i romtemp: 20-25 plussgrader. På vinteren kan du havne noe under. Det er ofte en del prat om batterier, men skal man teste hvordan det egentlig står til med et brukt batteri så må man ha utstyr som tar hensyn til både temperatur og kapasitet, samt tester med last, før man konkluderer med noe.

Fant du?