E.C.

Du kan slutte å tute så mye? Fra spøk til revolver, du kan gjerne sjekke kontakt til tuten for korrosjon. Om du har diagnoseverktøy så kan du finne fram til livedata for hornknapp og se hva den viser når du prøver å tute og ingenting skjer. Da vet du om feilen handler om kommunikasjon inn på modulen eller på selve gjennomføringen av tuten ut fra modulen, slik at du kan ta neste feilsøkingssteg ut ifra det.

Søk på knirkeforing du, kjent BMW-begrep.

Jeg kjøpte også ett eller annet billig fra GS til å putte inn i E39-en for ca. 5 år siden. Bilen hadde noe gammelt Nokia-papp i fremdører og hattehylla. Det ble noe bedre, men ikke natt og dag. Monteringen var heller ikke 100% da det var litt bøying og drilling som måtte til for å få de til å passe. En forsterker eller (en mer) moderne 1 DIN spiller må nok også på plass om man skal løfte lyden. I min E36 fikk jeg veldig god match med en Alpine-spiller. De oransje fargene i knapper gled perfekt inn med resten av interiøret, så det var jeg godt fornøyd med. Når det gjelder å ha separate kanaler til bass, mellomtone og diskant så er det overkill etter min mening. Det er klart at om delefilteret består av kun en liten kondensator eller motstand så er ikke det mye å prate om, men det er mulig å få til gode resultater fra samme signal om et brukbart delefilter brukes. Jeg har kun én ledning med to ledere til hver full-range høyttaler i anlegget i stua og det er ikke akkurat sånn at lyden er dårlig. Mange dyre Hi-Fi-anlegg til bruk hjemme har kun én utgang per kanal fra forsterker. Høyttalere er gjerne noe som faller fort ned i pris så jeg tror at det som regel lønner seg å kjøpe brukt. Lurer på om jeg har et sett 6x9 fra Alpine liggende et sted som var til overs. Hvilke størrelser er det du skal ha? Det er også mulig å kjøpe løse Logic 7 fra E-serien, tror ikke de er noe verre enn billige eksemplarer fra diverse nettbutikker. Eller HK/B&O fra nyere biler som nevnt over.

Se på tåkelyset forfra og se om du ser et hull der. På nivå med toppen av lyset og mot midten av bilen. Hvis du har det bør man kunne justere med et skrujern, gitt at det er originalt og ikke har vært reparert på noe spennende måte.

Var den gått? Tenker du at det kanskje skjedde ifm. oppstart med startkabler?

Hyggelig å høre at du har kommet over et oppegående servicesenter. Her i huset var dårlige serviceopplevelser den utløsende årsaken til salg. Var ikke mange grove feil på min Model 3, men man blir jo lei av å krangle med SC og levere inn for samme feil flere ganger uten å få ting fikset. Å ha et slikt kundeforhold utenfor garanti og bli fakturert for alle bomturer ville være totalt uaktuelt.

Kabler til bakluke, radio/ccc kan nå trolle, håndtak/lås, spesielt med comfort access, alle moduler som blir litt defekte har egentlig potensiale til dette. Viftemotstand er jo noe også. Med defekt IBS eller frakoblet IBS (som er gjerne det typiske FB-tipset) så blir det ikke noe bedre. Delebilen tror jeg har hatt problem med strømtrekk og jaggu var dørhåndtaket på sjåførsiden noen grader varmere enn alt det andre. Oppdaget tilfeldig med varmekamera da jeg holdt på med noe annet.

Hvis du har Motronic som kom ca. på den tiden og en 20-pins kontakt under panseret er det en mulighet for å få kommunisert med motorhjernen, men man bør belage seg på litt mer klassisk feilsøking på en slik type bil.

Les ut feilkoder med INPA eller ISTA og se om den kommer opp i det hele tatt.

Det er nok vanligere på N43 der motor holder på å havarere pga. biter av kjede-guiden i bunnpanna, mens på N53 er det neppe like ofte. Du må sjekke i delekatalogen eller i ISTA/TIS om det i det hele tatt er oljetrykkjusteringsventil på denne motoren, hadde ikke vært første gangen Carly hadde funnet på en feil som ikke eksisterer. EDIT: du kan sikkert også se i INPA hvorvidt den samme koden kommer opp eller ei.

Jeg tenker at Otis mente innslaget på starter ja, "den lille klumpen", men hvis du har en helt ny starter så er jo ikke det så veldig sannsynlig. Måler du spenning inn på starter ved oppstart og den faller til ca. 0V så vet du ganske sikkert at jord eller tilførsel er dårlig.

Bra du fikk det til. Jeg har en tilsvarende løsning per dags dato, bare at BT-enheten sitter inne i selve CCC, ble montert ved overhaling. Lyden er neppe like bra som optisk, men overraskende nok helt kurant, kjedeligste er at man ikke kan bytte sang på rattet. Det er forvirrende det med re-pin, men skyldes trolig at E39 og E6x hadde forskjellige pin-out, så om man fikk kabelen fra motsatt bil så måtte man bytte om.

Ja varmehjulet på E6x er i menyen i idrive. Ta en runde med INPA du og se der, carly er det ikke så mange som akkurat anbefaler til diagnose. Feil på duggsensor kan trolig påvirke klimaanlegget, samt at feil koding på idrive kan også gjøre utslag på hva du får justert fra idrive. Den oljetrykk-feilkoden bør du kanskje sjekke ut også.

Ok. Skal blåse varmt når du har kjørt litt, men en del biler blåser ikke så kjempevarmt ut av ventilen midt på dashbordet når klima står på auto, da går ofte mye av varmen ned på beina. Er dette en E60?

Kjølevifta går nå sjeldent i snøvær og særlig sjeldent om du kjører i litt hastighet i tillegg. Når kjøpte du bilen da? Kan være for 1 uke eller 5 år siden. Vanskelig å avgjøre om du burde ha observert vifta i aksjon. Du får nå uansett tvangskjørt slikt med rett diagnoseutstyr om du lurer på om den funker. Temp på kjølevæske får du lest av også. Jeg vil tro at du har noe snø som smelter og damper av. Skulle du har bilen til å blåse kaldt i kupeen? Når det snør ute? Kan du utdype litt her?

Det var nå nylig en annen her inne med lignende problem som også mente at jording og pluss var ok, men det var visst der problemet lå. Sjekk en runde ekstra og mål gjerne spenning under panseret ved startforsøk.

Nær man først er inne på optimistiske priser: https://www.finn.no/337893205

520d kom vel bare som bakhjulsdrift, da er det ET20 som gjelder originalt på 8" hjul. Hva du skal ha avhenger både av utseendet du er ute etter og hvor bred felg du ender opp med. Foran har vel folk puttett inn 8.5-9" og bak opp mot 10-11", men der avhenger det litt av både størrelse på felger (diameter) og dekk.

Mellomaksel? Mellom girkasse og diff? De pleier vel ikke å ryke så ofte, så du har kanskje vært ekstra uheldig med den brukte eller har et annet underliggede problem? Brukt på finn får man sikkert ned i 500 kr avhengig av bil. Lengden får du gjerne ut på GS/Koed når du skriver inn regnr. Kan også måle under bilen.

Ikke en tilhenger av slik type ratt heller, men den får man vel lett byttet i originalt M3-ratt, enten likt mot likt eller t.o.m. med mellomlegg til en selv? Stjernehimmel er "lol", men hvis det ikke synes for mye når den er av så er det vel til å leve med også? Er ikke så ofte man finner disse med komplett servicehistorikk, de viktigste utbedringene, samt ettermontert understell av oppegående kvalitet og originale BBS-felger uten at prisen er helt bananas.

sett com9 til com1 edit: jeg ser du har redigert til com9 i den ene filen, men disse blir ofte kranglete om de ikke står på com1, så jeg hadde prøvd det.

Samme har jeg tenkt, ikke alltid man kan dasse rundt nær 1500 rpm til bilen er varm om man ikke har en bil med 4-500hk. Jeg tenker at det er greit å holde trafikkflyt og unngå unødig hardt pådrag til kjølevæska er 75+.

Hvilken adapter kjører du? Som regel greit å teste tilkobling via inpa da det er et mye raskere program.

Da fikk jeg en god anledning til å teste spjeld-teorien og kan bekrefte at den ser ut til å ha vært feil. Hadde en langtur og kom hjem til -25. Ingen feilkoder på spjeld, parkerte bilen med vilje ute og prøvde oppstart i -17 etter ca. 22 timer. Den startet og dævva, men greide seg på 2. startforsøk. Fortsatt ingen feilkoder. Ved å se tilbake filmen av oppstart et par ganger så lurer jeg på om den starter på 4 sylindre. Neste oppstart også med 4 før det blir til 5 og deretter 6. Glødeplugger har vært byttet av eieren før meg som har hatt bilen i 5 år. Siden jeg fikk problem allerede første vinter så mistenkte ikke jeg disse, da det verken er feilkoder og max 5 år for pluggene virket ikke så lenge. Gitt at pluggene var byttet tidlig i eierskapet til forrige eier så hadde de mulig rullet 100k km allerede da jeg kjøpte bilen. Ergo forbi Bosch sine 80-100k anbefaling/estimering av gjennomsnittlig levetid. Nå har bilen rullet ytterligere 40k på de 3,5 årene jeg har hatt den, så det er nok bare å booke inn et bytte til sommeren før de gror for mye fast. Blir spennende å se hvordan de ser ut. Blir litt nedtur om rumpa mi ikke merket at bilen ikke går på alle 6 ved oppstart og at jeg har oversett den mest sannsynlige årsaken for startproblem på diesel. Var for så vidt kun 1 gang jeg måtte ta en annen bil til jobb, så kan ikke si at jeg har vært så hardt plaget. "Strømanalysen" jeg gjorde på batterispenning første vinter indikerte heller ikke akkurat manglende glødeplugg, men det kan hende at det ikke er 100 % egnet her. Skal se om jeg får målt litt med tangamperemeter. Glødepluggene går heldigvis på selv ved varmere temperatur, så det bør være ok å teste. Spørs om noen av de kanskje er nedsotet eller noe slikt, som gjør at de ikke gløder så bra, men at det ikke slår ut på selvdiagnose. Som sagt spent på demontering. Tenker også å prøve noen mer alternative måter å sjekke på om bilen ikke starter på alle 6. F.eks. via lydbølger basert på lyden ut av eksospotta. Skal selvfølgelig måle motstand på samtlige før demontering. Fortsettelse følger.

Stemmer, brukte noe annet. Du skal kunne se tallverdier med ista/inpa så det skal være mulig å følge med når man kjører, men det blir mer kronglete og du bør kanskje ha en medhjelper til å følge med på data. Hos meg var det ekstra enkelt fordi det røk av, hvis du har av og på er det litt verre å fange opp.